Замена насоса в скважине: как правильно заменить насосное оборудование на новое

Этапы самостоятельной установки

Для самостоятельной установки насосного оборудования нужно предварительно ознакомиться с техникой безопасности. Во время работы пользуются специальными рабочими перчатками, которые защищают руки от возможных повреждений. Если насос монтируют с трубой, необходимо использование сварочных перчаток.

Перед монтажом скважинного насоса следует ознакомиться с советами профессионалов

Работая над соединениями, важно следить за тем, чтобы они были герметичными. Установка насоса предполагает монтаж переходного фитинга и футорки

Они способствуют плотному соединению ПНД труб и насоса.

Этапы работ:

• Насос крепят к страховочному тросу. Его диаметр подбирают в зависимости от того, какова глубина колодца или скважины. Крепление возможно благодаря тому, что прибор оснащен двумя «ушами», расположенными симметрично.
• Конец троса фиксируют при помощи специальных зажимов, которые предотвращают отсоединение.
• ПНД трубу оснащают гильзой, после чего собирают фитинг. В его комплектацию входят гайки, обжимное кольцо, прижимное кольцо и уплотнительное резиновое кольцо. Труба монтируется в насос.
• Кабель соединяют с насосным кабелем. После этого страховочный трос и удлинительный кабель крепят к трубе.

Монтаж скважинного адаптера предполагает установку ПНД фитинга. Конец троса обязательно фиксируют за прочный и неподвижный предмет крупных размеров. Перед началом опускания элементов нужно проверить скважину или колодец.

Методы поиска неисправности

Как в любых электроустановках, определение дефекта проводится от простого к сложному. В данном случае этот путь начинается от точки подачи питания и последовательно — до электродвигателя агрегата. Если насос запитан от отдельного автомата, тогда проверяется наличие напряжения на входных клеммах выключателя, а затем проверка осуществляется во включенном положении на выходных клеммах.

Если питание отсутствует после автомата, то причина неисправности в нем, при наличии — поиск продолжается от пускозащитной аппаратуры. Перед началом работ необходимо отключить электричество и вывесить предупреждающую надпись, чтобы питание не было подано несанкционированно.

Следующий шаг — отсоединение концов питания электродвигателя от пусковой аппаратуры. После выполнения этой операции на нее подается напряжение и тестером проверяется его наличие на входе и выходе пускателя. Этими действиями подтверждается целостность линии от выключателя до пусковой аппаратуры и ее работоспособность. При наличии сигнала на выходе означает, что проверяемая цепочка полностью исправна, а это значит, что предстоит извлечение из скважины и замена насоса.

Работы эти трудоемкие, поэтому без помощи членов семьи обойтись будет сложно. Чтобы поднять погружный насос, необходимо выполнить действия, что и при установке, только в обратном порядке. Отсоединив трубу от оголовка скважины до насосной станции и открутив заглушку, начинают подъем насоса. Действия выполняются плавно, без рывков и чрезмерных усилий.

Все элементы подвески агрегата достаются одновременно. Насос должен подниматься ровно, без заеданий в обсадной трубе ствола скважины. Поднятая на поверхность помпа укладывается на заранее подготовленную площадку, после чего производится ее визуальный осмотр. Если видимых повреждений на корпусе насоса и электродвигателя не выявлено, то приступают к следующему шагу поиска неисправности.

Проверка электродвигателя и разборка агрегата

Для контроля работоспособности двигателя необходимо последовательно провести ряд измерений. В первую очередь определяется целостность обмотки статора. Для этого тестером измеряется электрическое сопротивление, которое приблизительно должно быть равно значению, указанному в паспорте.

Если прибор показал «ноль» на всех шкалах или не реагирует на действие вовсе, то это говорит о повреждении обмотки статора двигателя. Тогда надо просто заменить насос в скважине. Дальнейшие действия по восстановлению работоспособности агрегата прекращаются.

При нормальных показаниях прибора и допустимом сопротивлении изоляции обмотки относительно корпуса (более 0.025 Мом) приступают к разборке агрегата. Для этого снимается защитная сетка, установленная на всасывающей полости насоса, и расчленяется агрегат. Соединение валов его частей, обычно выполнено шпоночным или шлицевым креплением.

После окончания разборки проверяется на легкость вращения вал двигателя и непосредственно насоса. Как правило, чаще заклинивает гидравлическую часть. Эту неисправность можно устранить следующим образом:

Корпус насоса осторожно закрепить в тесках в вертикальном положении и валом вверх.
Газовым ключом попытаться провернуть вал в одну и в другую сторону, одновременно поливая водой внутреннюю часть корпуса через всасывающую полость.
Действия проводить до тех пор, пока из напорного патрубка не потечет чистая вода, а вал начнет вращаться свободно.

Далее проводится сборка агрегата и проверка его работы. Для этого насос помещают в емкость с чистой водой и кратковременно его включают.

Сложнее выглядит ситуация при заклинке двигателя. Как правило, это означает выход из строя подшипников. Если они выполнены в виде графитовых сегментов, то такой узел считается неремонтопригодным, поэтому придется идти в магазин за новым насосом. При применении подшипников качения двигатель можно восстановить, обратившись в специализированную мастерскую. Самостоятельно такую работу не сделать. На этом шаге поиск и устранение неисправности своими силами заканчивается.

Технические свойства скважинных насосов

Основными характерными свойствами погружного насосного оборудования являются следующие:

• возможность создания напора воды на том уровне, на котором обеспечивается ее оптимальное извлечение из скважины и подача в систему водоснабжения;
• высокая длительность бесперебойной эксплуатации;
• цилиндрическая форма корпуса, которая предоставляет определенное удобство в процессе установки;
• некоторые модели способны проводить выкачивание из скважины, которая имеет примеси в виде песка и глины, такие приборы изготавливаются из материалов, которые имеют высокую износостойкость.

Виды насосов для скважин.

Глубинное насосное оборудование отличается хорошим качеством изготовления и высокой степенью надежности. Эти качества позволили этим приборам завоевать высокую популярность и стать востребованными у владельцев загородных домов и дачных участков.

Использование этих насосных систем стало популярным способом организации автономного водоснабжения загородных коттеджей и частных домов.

Основные преимущества погружных насосов:

• большая глубина осуществления водозабора;
• низкая техническая сложность проведения монтажа;
• отсутствие трущихся элементов, что увеличивает общий срок службы и повышает износостойкость;
• небольшой уровень шума;
• длительный срок эксплуатации.

Благодаря надежности этого оборудования обслуживание и замена погружного насоса в скважине проводятся очень редко.

Что делать, если насос застрял?

Самая большая неприятность из всех, что может случиться при подъеме насоса, это его застревание или падение в скважину. В особо тяжелых случаях это может кончиться необходимость бурить новую скважину, поскольку пользоваться старой из-за застрявшего в ней насоса будет невозможно.

Впрочем, насос всегда нужно попытаться вынуть. Поговорим о том, как сделать это правильно.

Часто при подъеме насоса образуется провис кабеля, образующий петлю. Она может перехлестнуться вокруг прибора и заклиниться между ним и стенкой скважины. В этом случае вряд ли что поможет. Ситуацию можно только предупредить.

Для этого внимательно следим за поднимающейся конструкцией и не допускаем появления слабины в кабеле. Кроме того, он обязательно должен быть пристегнут к трубе.

Слабина, появившаяся в электрическом кабеле, может стать причиной застревания насоса в скважине

Ситуацию проще предупредить, чем исправлять, поэтому важно не допустить ее появления. Важно, чтобы и трос, и труба, и кабель выходили на поверхность одновременно, без заметной слабины

Если же она все-таки появилась и насос немного призаклинило, берем трубу и слегка подталкиваем оборудование вниз. Затем выбираем слабину и медленно продолжаем подъем. Если насос уже не идет вниз, следует оставить его в том положении, в котором его заклинило, и вызвать специалистов

Важно, чтобы и трос, и труба, и кабель выходили на поверхность одновременно, без заметной слабины. Если же она все-таки появилась и насос немного призаклинило, берем трубу и слегка подталкиваем оборудование вниз

Затем выбираем слабину и медленно продолжаем подъем. Если насос уже не идет вниз, следует оставить его в том положении, в котором его заклинило, и вызвать специалистов.

Может получиться так: насос выходил легко и без проблем. Неожиданно он перестал двигаться вверх, словно уперся в препятствие. Скорее всего, оборудование наткнулось на выступ внутри обсадной трубы. Это могут быть сварочные остатки или разошедшийся стык.

В этом случае удар о край выступа будет явно чувствоваться, вниз насос будет опускаться легко. Возможна и вмятина на стенке. Здесь удара ощущаться не будет, и прибор будет опускаться вниз с затруднением.

Для извлечения насоса можно посоветовать такой способ. Плавно вращая устройство за шланг вокруг своей оси, медленно тянем его вверх. Если повезет, прибор скользнет вокруг препятствия, обогнет его и пройдет проблемное место.

В скважину может случайно упасть какой-либо предмет, например, отвертка или ключ. Зазор между насосом и стенкой скважины настолько мал, что инородное тело, попавшее в него, сразу же заклинит оборудование.

Заилившийся в скважине насос достать очень трудно

Нужно осторожно раскачивать устройство, чтобы попавшая под него вода постепенно размыла пробку из ила. В этом случае насос легко будет опускаться вниз, а вверх двигаться не сможет

Следует выбрать слабину троса, немного подтянуть его и надежно зафиксировать застрявший насос

В этом случае насос легко будет опускаться вниз, а вверх двигаться не сможет. Следует выбрать слабину троса, немного подтянуть его и надежно зафиксировать застрявший насос.

Дальнейшие работы должны быть проведены только с использованием специального оборудования. В редко использующейся скважине на песок может произойти заиливание трубы выше насоса. Чтобы самостоятельно его извлечь, следует использовать метод раскачки.

Для этого равномерно ослабляем, а затем натягиваем трос, на котором закреплено устройство. Нужно хотя бы чуть-чуть оторвать насос от дна, в этом случае в получившийся зазор попадет вода. Она будет разжижать ил при опусканиях/подъемах оборудования и его, скорее всего, удастся вынуть на поверхность

Очень важно делать все осторожно, без лишних усилий, способных оборвать трос

Если ничего не помогло и насос остается в скважине, нужно вызывать специалистов. У них должны быть приборы для видеодиагностики, помогающие определить причину заклинивания, и специальные инструменты.

Так же следует поступить и при падении насоса в скважину. Извлечь его можно только при помощи спецоборудования. В самом безнадежном случае можно попробовать разрушить застрявший прибор буровой машиной. Правда, это дорогостоящая и довольно рискованная операция.

Проверенные на практике способы извлечения насоса из скважины в случае заклинивания его в стволе приведены в следующей статье, которую мы советуем прочитать.

Причины поломки водяной помпы

Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:

• низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;

  Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации

• естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
• проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.

  Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта

Вероятные неприятности и методы их устранения

Далеко не всегда получается выполнить замену насоса так, как обрисовано выше, по обстоятельству его заклинивания в скважине. Потом рассмотрим, по каким обстоятельствам может появиться такая неприятность и как ее устранить.

Насос заклинило электрическим кабелем

Наиболее распространенной проблемой при подъеме устройства есть его заклинивание по обстоятельству электрического кабеля, который образовывает петлю и попадает между стенкой скважины и устройством.

Для решения данной неприятности, направляться протолкнуть устройство мало вниз.  В некоторых случаях достаточно вниз шланг. В случае если насос застрял не лишком глубоко, то его возможно  протолкнуть любым подручным материалом – трубой либо арматурой.

Обсадная труба примялась

Время от времени устройство заклинивает по обстоятельству деформации обсадной трубы в следствии подвижек грунта либо наплыва шлака от сварки. В этом случае возможно постараться поднять насос, вращая его около своей оси. В случае если устройство имеет не идеально симметричную форму, то в полной мере быть может, что удастся его вытащить.

Насос заилен

Эта неприятность может появиться в том случае, если скважина продолжительное время не употреблялась. Уровень ила может превышать насос кроме того на метр либо два. В этом случае направляться добывать аппарат в раскачку – медлительно натягивая его и ослабляя.

Частые неисправности системы слива

Если после стирки вода не сливается, но слышен характерный шум работающей помпы, возможно, все не так уж и плохо. Вполне вероятно, что насос исправен, он работает, но не может откачать воду. Основная причина подобного явления – засор. Для исправления ситуации необходимо полностью проверить сливную систему. Начать следует с фильтра, далее посмотреть, не намотались ли на крыльчатку нитки, препятствующие ее нормальному вращению. Также придется проверить сливной шланг и убедиться в нормальном состоянии канализационных труб.

Если же дело не в засоре, причину следует искать в самой помпе. Одна из возможных неисправностей – отсутствие питания. Проверить эту версию несложно. Достаточно осмотреть провода, идущие к насосу и убедиться в наличии цепи тестером.

В большинстве моделей насос находится в нижней части, под барабаном, для доступа к нему достаточно снять заднюю или нижнюю крышку.

Признаки неисправности

Существует четыре признака по которым можно понять, что водяной насос в автомобиле ВАЗ 2114 вышел из строя:

1. Охлаждающая жидкость быстро уходит. Такой признак указывает на то, что помпа повреждена. Также течь может быть в другом месте, к примеру, в патрубках или в самом радиаторе. Необходимо проверить всю систему охлаждения на наличие протечки.
2. Повреждения ротора. Чтобы проверить эту деталь, необходимо провести осмотр обратной стороны водяного насоса. Если лопасти ротора частично или полностью разрушены, работа всего узла ухудшается.
3. Жидкость на контрольно-вентиляционном отверстии. Если из этого отсека сочится антифриз, значит сальник помпы износился. При обнаружении темного налета вокруг сальника, необходимо заменить его.
4. Воющий шум во время работы мотора ВАЗ 2114. Такой дефект чаще всего появляется при износе подшипников вала помпы.

Если насос заклинило из-за постороннего предмета

Случается и так, что в шахту скважины попадает посторонний предмет (палка, ветка, карандаш, камень и пр.) и насос при подъеме сталкивается с препятствием. Особенно актуальна такая проблема для скважин с малым диаметром.

Можно попробовать опускать насос на небольшую глубину и снова плавно поднимать его. То есть, делать своеобразные мягкие рывки. Есть шанс, что предмет, упавший в скважину, устроится под другим углом и пропустит насос, либо де с потоками движущейся воды будет подниматься вместе с насосом. Это лучший расклад при возникшей ситуации.

Если же насос не идёт, то профессионалы рекомендуют поднять помпу на максимально допустимую высоту и закрепить его. Таким образом, специалисты справятся с задачей быстрее и денег за работу возьмут меньше.

Как самостоятельно опустить насос в скважину: порядок работ

Чтобы правильно опустить устройство в скважину, необходимо выполнить следующие операции.

Подготовительные работы

Очищаем скважину от мелких частичек загрязнений и песка, прокачиваем. Внимательно осматриваем насос. Нам нужно убедиться в бесперебойной работе клапана, эффективности вращения вала и надежности всех креплений. Обязательно контролируем целостность кабеля и электрической проводки. Уточняем величину зазора между обсадной трубой и рабочей частью насоса. Если он меньше более чем на 5 мм, монтаж прибора производить нельзя.

Устанавливаем треногу или автомобильный кран, которые обычно используются при опускании насоса в скважину. Прежде чем опустить прибор, нужно его подготовить. Подготовка заключается в закреплении троса, электрического кабеля и водопроводной трубы, соединенных с насосом, в единый рукав. Это предотвратит заклинивание оборудования внутри скважины. Скрепляют элементы пластиковыми хомутами с шагом 75-130 см.

Первое крепление делаем в 20-30 см от патрубка насоса. Участки кабеля, которые соприкасаются с хомутом, лучше всего обернуть листовой резиной. При этом нужно следить, чтобы хомут надежно фиксировал резину, но не был чрезмерно затянут, иначе он может повредить изоляцию.

Удобнее всего опускать насос при помощи автомобильного крана или треноги

Спуск оборудования

Процедура проводится очень плавно и осторожно, без резких движений. Стараемся не ударять оборудование о стенки обсадной трубы

Если это невозможно, то придется еще до начала спуска прибора дополнительно защитить его корпус. В процессе опускания устройства оно может наткнуться на преграду и остановиться. В этом случае немного поднимаем насос, а затем продолжаем спуск, слегка поворачивая его в обсадной трубе по часовой стрелке.

Достигнув нужной глубины, закрепляем водопроводную трубу на адаптере. Конец стального троса запаиваем при помощи термомуфты, чтобы он не распушился. Через полтора часа после спуска оборудования в воду, проводим контрольный замер сопротивления обмотки двигателя насоса и изоляции кабеля. Если монтаж проведен правильно, показатели будут соответствовать нормативным.

Пробный запуск

Проводим пробный пуск. Используем для этого специальную автоматическую станцию, которая нивелирует негативное влияние на обмотку электродвигателя возможных перегрузок или короткого замыкания. После пуска измеряем подаваемую нагрузку, которая должна соответствовать параметрам, указанным в технической документации к прибору. Если показатели больше нормативных, задвижку на выходе скважины закрываем и выполняем добавочный отпор, доводя тем самым показатели до оптимальных значений.

Если насос уперся в препятствие, его необходимо немного поднять вверх, затем продолжить спуск, вращая оборудование по часовой стрелке

Спуск насоса в скважину – сложное и ответственное мероприятие. Оно требует большой точности, аккуратности и мастерства. Можно, конечно, внимательно прочитать инструкцию и попытаться сделать все самостоятельно, однако риск столкнуться с проблемами очень высок. Если насос застрянет в обсадной трубе, а это случается достаточно часто, извлечь его будет крайне сложно, что повлечет за собой дополнительные расходы и потерю времени. Поэтому тем, кто не имеет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к профессионалам, которые быстро и качественно выполнят все необходимые манипуляции.

Вопрос, оказывается, актуальный: попытки монтажа насоса как можно ближе ко дну скважины предпринимают в тех случаях, когда после откачки определенного объема воды высоты водяного столба становится недостаточно, чтобы не срабатывал клапан холостого хода. По рекомендациям производителей насосного оборудования для , минимальное расстояние от нижней точки насоса до дна обсадной трубы не может быть меньше 80 см. Но при малом дебите скважины уровень воды в ней может критически снизиться, и становится понятно желание опустить насос ниже.

Замена насоса в водозаборе

Если у вас проблема с глубинным насосом или он полностью вышел из строя, то его нужно в срочном порядке достать, заменить, а потом опустить обратно. И все эти действия не так просты, как может показаться — они требуют умений и сноровки. Мы делаем замену насоса ЭЦВ и замену других видов скважинного оборудования.

При установке нужно использовать тросы из нержавеющей стали. А если использовать обычный трос, то в течении нескольких лет, он перержавеет, и ваш насос оборвется в скважину. После обрыва достаточно часто насос повреждается, а ремонтировать его дорого. Так что при замене оборудования, особенно типа ЭЦВ, нужно учитывать всё до мельчайших подробностей.

Срок эксплуатации скважины на воду и ее состояние зависит от многих факторов:

• Глубина самой скважины.
• Диаметр обсадной трубы.
• Тип грунта и рельеф местности.
• Состояния фильтра для воды.
• Количество потребляемой воды.
• Тип используемого насоса, качество его монтажа и демонтажа.
• Общий срок работы скважинного насоса.

В общем все эти показатели как раз строят общую нормальную продолжительную эксплуатацию скважины на протяжении многих лет.

Основания для замены скважинного насоса

Если потребовалась замена глубинного устройства, то стоит помнить, что подобная процедура достаточно сложная и трудоемкая. В таком случае лучше всего пригласить специалистов, которые имеют все требуемое оборудование для извлечения конструкции.

Для замены насоса лучше привлечь несколько человек

Самыми распространенными ситуациями, требующими замены прибора, считаются:

• Поломка электродвигателя;
• Прорыв или сгорание кабеля;
• Заклинивание оборудования;
• Повреждение соединяющей трубы.

При извлечении скважинного оборудования с целью замены могут возникать различного рода проблемы. Некоторые из них вполне можно решить самостоятельно, если глубина не слишком большая. Если же нужно выполнить замену насосов ЭЦВ или устройств вибрационного типа, отличающихся большим весом, то может потребоваться помощь.

В результате этого образуется петля, которая мешает прохождению устройства. В основном это происходит по причине неправильно проведенного монтажа, когда кабель и трос соединены между собой по всей длине. Чтобы решить возникшую проблему, можно попробовать немного протолкнуть прибор вниз

Действовать нужно очень осторожно, чтобы не повредить корпус устройства и трос, так как при повреждении крепежа насос просто оторвется и упадет. Если причиной поломки стал износ деталей, возникший в процессе длительной эксплуатации, то агрегат нужно очень срочно заменить. При его сгорании нужно изначально выяснить причину, так как новое устройство точно так же сломается

При его сгорании нужно изначально выяснить причину, так как новое устройство точно так же сломается.

Существует несколько причин поломки, среди которых специалисты выделяют:

• Ошибки при монтировании;
• Неправильный выбор конструкции;
• Отсутствие датчика сухого воздуха;
• Неправильная регулировка автоматики;
• Недостаточно хороший напор.

При возникновении совершенно любых проблем, связанных с насосным оборудованием, нужно не только найти возникшую неисправность, но и комплексно устранить основную причину поломки, чтобы предотвратить повторный выход деталей из строя.

Проверка линии питания

Предварительная диагностика подразумевает изъятие устройства из скважины, кратковременная работа «на сухую» и наблюдение за вращением вала. Характер звучания двигателя тоже нужно определить. На мотор не должна оказываться какая-либо дополнительная нагрузка. Неравномерное звучание, различные потрескивания или шелестение категорически запрещаются.

Проверка насоса должна выполняться без переподключения к сети. Размер и сечение провода должны соответствовать характеристикам элемента, эксплуатируемого в повседневной работе. Это обусловлено тем, что снижение показателей напряжения на линии больше 30-50 метров может оказаться значительным. Также не следует исключать возможность перелома жил, повреждения изоляционной прослойки, дефекты защитно-пускового механизма.

Для начала нужно снять какую-то жилу из кабеля с клеммной колодки устройства и выполнить замер питания, показатель которого не должен быть ниже значений, указанных в документах на насос. В случае, когда напряжение существенно снижено, лучше установить более качественный провод. Необходимо дополнительно определить показатель сопротивления между жилами, а также в каждой из них по отдельности. Если все в порядке, измерительный прибор не будет реагировать, если в том же диапазоне даются какие-либо показания, значит в цепи присутствует пробой. Зачастую повреждения изоляции возникает в проводах из ПВХ пластмассы. Показатель сопротивления наиболее токоведущих жил поможет прояснить возникшую проблему детальнее, исключить воздействие переходных сопротивлений на установленных клеммных зажимах. Будет нелишним определить исправность защитного автомата.

Особенности эксплуатации погружного насоса в скважине

Скважинные устройства для перекачки воды опускаются внутрь обсадной трубы и фиксируется на месте при помощи стального троса в полимерной оболочке или капронового шнура. Подъём воды на поверхность производится по жёсткой трубе или мягкому шлангу, которые через резьбовые муфты подключаются к выходному напорному патрубку. При организации полноценного водоснабжения жилого дома в систему устанавливается обратный клапан (иногда он встроен прямо в насос), который не даёт воде уходить в скважину, когда оборудование находится в режиме ожидания.

Насосное оборудование вместе с трубой придётся периодически извлекать из скважины и снова устанавливать, чтобы контролировать состояние страховочных тросов (особенно зажимов, которые могут быстро повреждаться коррозией), а также для обслуживания насоса, клапана или самой скважины. Специалисты рекомендуют раз в год проводить плановый осмотр «хозяйства», находящегося в воде.

На глубине значимость качественных соединений возрастает в разы

Профилактика возможных проблем

Демонтировать скважинное нагнетающее устройство нетрудно, если источник неглубокий, а напорный трубопровод мягкий и вода не подпирается обратным клапаном. Но когда скважина глубиной свыше 30 метров, применены жёсткие трубы (и весть этот столб наполнен водой) – задача существенно усложняется. Чтобы насос не застрял в обсадной колонне, стоит воспользоваться рекомендациями опытных пользователей и специалистов-монтажников:

• Для подъёма и опускания оборудования желательно применять ворот (как на колодцах) или лебёдку. Контролировать плавность движения, при малейшем упоре/зацепе немного сдать назад, и продолжить подъём.
• Задействовать двух, а лучше трёх человек.
• Напорную трубу, поставляемую бухтами, перед погружением выдержать вытянутой для естественного распрямления.
• Не использовать вертикальный участок напорной трубы, собранный из нескольких кусков. Отказаться от сращивания тросов и кабелей.
• Диаметр троса для погружного насоса выбрать в зависимости от массы нагнетающего устройства, применять только качественную продукцию, в том числе вспомогательные элементы, например, хомуты для изготовления петель, которые должны быть из нержавейки.
• Правильно скрепить между собой трубу, трос и силовой кабель (последний крепят к трубе, а не к тросу), чтобы после монтажа не образовалось провисов и петель, которые могли бы попасть в зазор между насосом и обсадной трубой. Всё должно выходить на поверхность одновременно.
• Трос и кабель на поверхности нужно очень надёжно закреплять.
• Защитить оголовок скважины от падения внутрь посторонних предметов, способных расклинить элементы системы.
• Не допускать длительного простоя оборудования, дабы насос не оказался в слое ила и не застрял. Существует также проблема «обратного заиливания» активно эксплуатируемого источника, когда на стенках обсадной колонны накапливаются отложения, препятствуя проходу насоса. В этом случае стоит раз в два-три сезона промывать скважину.

Система с обсадными трубами разных диаметров

Предварительные монтажные работы

Характеристики погружного насоса

Перед тем как опускать насос в скважину, следует измерить все ее параметры. Основными техническими параметрами являются:

• глубина;
• статистический и динамический уровень воды.

Если с глубиной и шириной сразу все понятно, то что такое статистический и динамический уровни воды, знают не все. Эти термины чаще всего известны только профессионалам.

Динамический потенциал влияет на мощность используемого прибора и определяет, какой объем воды скважина способна выдавать за единицу времени.

Статистический показатель указывает, на какую минимальную высоту насосная установка способна поднять воду. Он указывает расстояние от поверхности земли до уровня воды.

Перед установкой насоса в скважину следует определиться, насколько часто будет использоваться помпа. Если предполагается частое использование, то имеется смысл подвести стационарную линию электроснабжения для насосного оборудования. При нерегулярном использовании, для питания оборудования достаточно будет применения удлинителя с розеткой.

При подключении удлинителя следует учитывать, что энергопотребление аппарата является достаточно высоким, поэтому провод удлинителя должен иметь подходящее сечение, чтобы предотвратить перегрев и, как следствие, замыкание и пожар.

Нужно ли менять охлаждающую жидкость при замене помпы

Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:

• прежде всего, на подавляющем большинстве автомобилей смена помпы попросту невозможна без полного слива антифриза;
• водяная помпа очень требовательна к чистоте антифриза. Именно по этой причине категорически не рекомендуется заливать обратно ранее слитую охлаждающую жидкость. Даже если ёмкость, в которую сливали антифриз, кажется чистой.

  При замене помпы необходимо заменить и антифриз в системе охлаждения, причём антифриз должен быть качественным

Здесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.

Как вам статья?