Углубление колодца своими руками: обзор лучших методов “докопаться” до водоносного слоя

Способы и методы углубления

Существует несколько методов, позволяющих увеличить глубину колодца. Каждый из них имеет свою технологию проведения, достоинства и недостатки.

Таблица. Как можно сделать колодец глубже.

МетодикаОписание

Монтаж колец ремонтных

Самый популярный метод сделать водозаборную конструкцию глубже. Здесь со дна колодца вынимается грунт, а потом вниз опускаются кольца из бетона, имеющие меньший диаметр, чем кольца, использованные для строительства самой шахты.

Создание скважины

Для реализации этого способа на дно колодца опускается обсадная труба, производится монтаж насоса. Этот способ способен превратить обычный колодец в скважину. Однако такое сооружение потребует регулярной чистки, а процедура настолько непроста, что придется вызывать специалистов. Да и во время отключения электроэнергии добыть воды из скважины не получится.

Подкапывание

Методика предполагает большие затраты по времени и достаточно сложна в выполнении. Обычно для этого приглашают опытных мастеров, особенно если сооружение имеет глубину более 10 м. Сначала человек спускается в колодец, затем равномерно и аккуратно подкапывает землю по периметру нижнего кольца. Излишки почвы поднимаются на поверхность. Так колодезная система сама под своим весом начнет оседать на опустошенное пространство. Подкопы производятся до того момента, пока вода не начнет быстро прибывать.

Осаждение при помощи тяжестей

Метод похож на предыдущий, но подходит только для сооружений, которые были созданы не позднее, чем 2 месяца назад. Иначе равномерно шахта не осядет, может произойти ее разрыв, починить который, как правило, невозможно. На колодец в этом случае оказывается огромное давление, под которым он и опускается вниз.

Наращивание стенок

При такой методике в нижней части шахты также производится изъятие грунта, но стенки укрепляются за счет бетона с армированием либо кирпичной кладки. Метод рекомендуется использовать, если осадить колодец не получается. Он достаточно трудоемкий и требует приобретения только качественного материала для укрепления стенок. При этом углубление за один раз производится не более чем на 30-40 см, потому времени потребуется очень много, чтобы добиться нужной глубины. При реализации этого способа стоит помнить, что есть риск внезапного оседания шахты, и под ее весом свежая и не застывшая кладка может просто поломаться.

Демонтаж старых стенок

Иногда колодец углубляется с полным демонтажем старой шахты. Все старые стенки извлекаются, котлован расширяется, углубляется, после чего кольца могут быть установлены снова. Метод опасный, сложный и часто нецелесообразный. Велика вероятность повреждения изымаемых бетонных колец. А при глубине колодца более 4-5 м находиться внутри него опасно для жизни, так как неукрепленные и незащищенные стенки могут легко осыпаться, и не всегда можно успеть спасти пострадавшего человека.

Фильтровое увеличение глубины

Для этого приобретается пластиковая или металлическая труба диаметром не менее 0,5 м и длиной около 1 м. На ее стенках формируются небольшие отверстия с диаметром до 1,5-2 см. Труба изнутри обтягивается мелкоячеистой стальной сеткой – изготавливается некий фильтр, который опускается на дно сооружения. Далее производится удаление грунта и осаживание фильтра, его верхнее отверстие не должно закрываться загрязненной жидкостью. Появляющаяся жидкость откачивается насосом. Фильтр монтируется на глубину 2-3 колец, после чего лишний грунт вынимается, а на дно опускаются бетонные элементы меньших размеров. Этот случай относится к частным из разряда углубления колодцев при помощи ремонтных колец.

Чистка колодца

Что такое колодец

Это довольно сложное сооружение, поэтому прежде, чем приступить к его созданию, необходимо ознакомится с технологией строительства и видами конструкций.

Рассмотрим подробнее:

  • Выкапывается на определенную глубину.
  • Есть колодцы на песок и на гравий, на известняк.
  • Глубина такой конструкции достигает 15 м.
  • Колодец на песок может быть 6-8 м.
  • На такой глубине качество воды не находится на высоком уровне.
  • На большей глубине вода чище и качественнее.
  • Мало просто выкопать.
  • Его необходимо качественно обустроить и снаружи, и изнутри (см. Обустройство колодца: варианты сооружения конструкции).
  • Для этого используются специальные современные материалы, которые отвечают экологическим стандартам.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.


На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.


Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.


По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Варианты выкапывание колодцев

Выкопать колодец своими руками на даче можно несколькими методами, каждый из них имеет свои преимущества и отрицательные моменты.

На сегодняшний день распространенными техниками рытья есть закрытый и открытый способы.

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Открытый способ копки

Выкапывание открытым способом подходит для местностей с плотным глинистым грунтом.

Шахта, вырытая в такой земле и временно не укреплена бетонными кольцами, не обвалится, ее стенки останутся такими же благодаря глинистой слоя.

Первый этап предусматривает рытье ямы до водоносного слоя, ее диаметр должен быть на 15 см, диаметр железобетонных колец.

Далее ж/б кольца по очереди спускают в колодезную шахту с помощью лебедки. Их использование позволяет организовать качественные стенки.

Стыки ж/б изделий герметизируют специальными резиновыми уплотнителями. Если таких уплотнителей нет под рукой, то с этой целью используют цементный раствор или жидкое стекло.

Дополнительно, чтобы исключить смещение правильно выставленных колец, снаружи их оснащают специальными металлическими скобами.

После полного формирования с/б столба пространство между стенками выкопанной шахты и наружными стенками колец засыпают песком крупной фракции.

Чтобы узнать подробнее, как правильно делать выкапывания колодца, рекомендуем посмотреть тематическое видео.

Закрытый способ копки

Следующая схема и предложенный видео материал, что позволит облегчить процесс рытья колодца на даче в песчаном грунте.

Самостоятельно выкопать колодец в сыпучей земли достаточно сложно, так как стенки шахты постоянно будут осыпаться и смещаться.

Но для этого и существует закрытая технология, с помощью которой делать работу намного легче.

«В кольцо» – именно так специалисты называют такой, расписанный поэтапно способ выкапывания источника воды:

  • В намеченном месте для будущего колодца выкапывают верхний слой почвы, соблюдая соответствующий диаметр железобетонных колец;
  • Далее выкапывают яму глубиной, которая зависит от прочности стен шахты. Углубление может быть выполнено на 20 см и более, примерно может равняться двум метрам;
  • С помощью лебедки в углубление опускают первое кольцо, и далее выкапывания происходит под ним. В результате вес ж/б кольца постепенно будет опускать его все ниже;
  • Затем на его поверхность помещают такое ж/б изделие, вес конструкции еще более увеличивается и она опускается в выкапываемое углубления шахты. Таким образом, методом поочередного монтажа колец, есть возможность правильно докопаться до водоносного слоя.

Герметизация швов стенок бетонного столба и уплотнения конструкции снаружи выполняется по тому же принципу, что и выкапывание колодца открытым способом.

Дополнить вышесказанное позволит тематический видео материал.

Видео:

Выбор насосного оборудования

Схема подачи воды в дом

Как известно, все виды насосов делятся на два вида:

1Поверхностные: в воде у них находится только всасывающий патрубок; такие агрегаты способны поднять ее лишь с глубины до 10,3 м; именно на такую высоту по трубке может подняться вода, выталкиваемая атмосферным давлением в трубку; на практике же из-за потерь при трении и колебания атмосферного давления этот параметр снижается и равняется 5-7 м; механизмы с эжекторами (ускорителями водного потока) могут поднимать воду и с большей глубины, но их КПД слишком мал.

2Погружные: в жидкость опускается полностью весь механизм, что позволяет доставлять воду с большой глубины; так как подобные агрегаты не затрачивают мощности на всасывание, ее потерь не происходит; их КПД гораздо выше поверхностных.

Таким образом, качать воду для дачи из глубоких колодцев желательно насосными станциями, снабженными погружными насосами. Остается лишь определиться с их мощностью и производительностью. Учитывать необходимо не только потребности семьи, но и приток воды в самом колодце. Иначе может получиться так, что слишком мощный агрегат будет работать вхолостую.

Учтите также, что общий КПД системы будет зависеть не только от мощности агрегата, но и количества поворотов и сужений водопровода. При небольшом притоке воды есть смысл приобрести насос небольшой мощности, обустроив при этом накопительную емкость, из которой вода будет подаваться в дом к кранам.

Еще один важный параметр для насоса – сила напора, то есть способность передавать (передвигать) откаченную воду далее по трубам. Этот параметр напрямую связан с рабочим давлением. То есть на 10 м вертикально расположенной трубы приходится давление в 1 атмосферу.

Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

  • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
  • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
  • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Подбор бетонных колец

Так как углубление колодца не обходится без обсады – ее роль играют бетонные кольца – то важно правильно выбрать диаметр. Он естественно меньше бетонного уложенного коридора, так как вставка произойдет сверху. Чтобы не ошибиться, внешний диаметр нового кольца должен равняться внутреннему старому ± 2–3 см учитывая толщину скрепляющей арматуры

Чтобы не ошибиться, внешний диаметр нового кольца должен равняться внутреннему старому ± 2–3 см учитывая толщину скрепляющей арматуры.

Однако, при подборе оптимального размера, учитывают следующие особенности:

  1. Если шахта старого колодца осталась со времени эксплуатации ровной, без сдвигов, то на диаметр равный 90 см, укладывают 80-ку.
  2. Если перекос наблюдается невооруженным глазом, то диаметр нижнего кольца еще меньше – около 70 см. Это повлечет за собой увеличение зазора, который впоследствии пересыпают мелким щебнем, служащим как фильтр для воды.

Обратившись к производителю подобных изделий, можно получить исчерпывающую информацию по данному вопросу, если уверенность в собственных знаниях мала.

Углубление колодца проводится кольцами меньшего диаметра, который подбирается в зависимости от кривизны шахты

Как и когда копать

Когда лучше копать колодец? Этот вопрос не менее важный, поэтому нужно уделить ему должное внимание:

весной во время таяния снега нежелательно копать колодец, потому что можно ошибиться с глубиной. Это объясняется тем, что в это время уровень грунтовых вод высокий, к примеру, колодец, выкопанный в апреле, зимой может оказаться сухим – уровень колебания воды находится в диапазоне 1-2 м; самое оптимальное время – конец зимы (не позднее марта) либо конец лета, поскольку тогда уровень водного горизонта самый низкий

Несомненно, зимой копать колодец тяжело, но бывают случаи, когда в другое время года его вырыть невозможно: речь идет шахтах, проходящих сквозь плавуны; копаем колодец своими руками – правильное решение, но нужно еще обращать внимание на наличие свободного времени, ведь копать нужно непрерывно, чтобы не залипла колонна. Желательно на это время взять отпуск, потому что выходные – не лучший вариант, возможно, придется вынимать кольца, а это трудоемкая задача. Следующий аспект, как правильно выкопать колодец

В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга

Следующий аспект, как правильно выкопать колодец. В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга.

Наглядный процесс выкапывания колодца

Если встречаются камни, они выворачиваются коротким ломом, затем обвязываются веревками, а извлекаются из колодца при помощи того же ворота на деревянных козлах.

4 Рытье колодца – когда следует устанавливать бетонное кольцо?

Подготовив необходимое для работы оборудование, а также бетонные кольца, можно приступать непосредственно к копанию земли. Можно порекомендовать соорудить простенькую конструкцию в виде двух перекрещивающихся реек. Такая крестовина нам пригодится для контроля размеров диаметра ствола колодца. Существует два основных метода строительства – открытый и закрытый, отличия в которых имеются уже на начальных стадиях. При открытом способе диаметр ямы составляет на 20-30 см больше сечения кольца, то есть шахта будет составлять около полутора метров. Если вы выбрали закрытый метод копания, то сечение ямы не сильно отличается от кольца. Копается с таким учетом, чтобы это самое кольцо без перекосов нормально устанавливалось в шахту.

Весь снятый слой почвы и грунта требуется сразу же удалять на расстояние в несколько метров от места раскопок. Если вам попался слой глины, то ее можно использовать в других целях, к примеру, для выполнения гидроизоляции. Так что смешивать глину с землей не следует. После углубления в землю на высоту одного бетонного кольца можно действовать по-разному. При закрытом методе сразу же устанавливается в яму кольцо, дальнейший процесс раскапывания ведется уже под ним. При этом бетон будет опускаться под собственным весом. Спустя некоторое время можно установить второе кольцо, закрепив оба кольца посредством имеющегося замкового соединения.

Закрытый метод нашел применение при бурении проблемных типов почв, где имеются подземные речки, плывуны, зыбучие грунты и тому подобные явления. Отличительная особенность такого способа в том, что землекоп опускается вместе с кольцом, всегда находясь в его окружении. Копать в таком случае существенно проще, поскольку кольцо само опускается, чем выполняет часть работы копателя. К тому же вам не потребуется мощная подъемная техника, поскольку кольца устанавливаются на поверхности.

Недостатки также имеются. В первую очередь следует отметить проблемы, связанные с валунами. Ведь крупный камень, попавший под обод кольца, станет препятствием, поскольку придется тратить немало усилий для его извлечения. Что сделать очень непросто в силу огромного веса кольца или даже несколько бетонных изделий, расположенных друг на друге. Работать в таком кольце не очень удобно, особенно это касается крупных мужчин.

Можно обратиться к помощи второго способа, который называется открытым. Его суть очень проста: ствол шахты прокапывается на глубину нахождения чистой воды. Кольца же устанавливаются лишь после нахождения дна колодца. Некоторые негативные моменты имеются и здесь, к примеру, копать потребуется гораздо больше, это же касается и объемов доставаемого грунта при помощи ведер. Крепить и монтировать кольца также существенно сложнее, поскольку все работы по их закреплению будут происходить на глубине в условиях ограниченного пространства. Самый главный недостаток – вероятность обрушения стен, особенно при наличии большого количества водоносных слоев, а также высыпания осадков. Ведь при закрытом методе стенки ствола укрепляются сразу же в момент установки первого кольца.

Лучше всего укреплять стенки при первых признаках появления верховодки

Как показывает практика, лучше всего действовать смешанным методом. Такой порядок действия очень прост. Поначалу грунт выкапывается открытым методом, но при первых признаках появления верховодки или любых других симптомах, указывающих на нестабильность стен, в шахту сразу же опускается кольцо. В дальнейшем раскопки ствола колодца ведутся уже по закрытой технологии.

Водоносный горизонт вызывает самые большие сложности в процессе копания. В таком случае необходимо постоянно откачивать воду, продолжая копание минимум на высоту одного-двух бетонных колец. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, рекомендуется стыки первых колец обработать различными цементосодержащими смесями. Ствол шахты наращивается с тем условием, чтобы последнее кольцо выступало над уровнем поверхности примерно на 50 см. Этот выступ в дальнейшем станет основой для оголовка, который можно будет красиво оформить как сруб. Над оголовком монтируется специальное воротковое устройство, предназначенное для подъема воды.

Выводы и полезное видео по теме

Работы по обслуживанию деревянного колодца:

Ремонт бетонного колодца с изоляцией швов:

Ремонт колодца с использованием пластиковой трубы:

Отремонтировать поврежденный колодец достаточно просто. Нужно точно определить причину проблемы и выбрать оптимальный способ ее решения

Важно понимать, что работы придется вести на глубине, что достаточно рискованно

Поэтому пренебрегать правилами техники безопасности не стоит. Грамотно выполненные ремонтные работы гарантируют дальнейшую беспроблемную службу источника воды.

Если вам уже приходилось сталкиваться с ремонтом колодца и вы успешно справились с этой задачей, пожалуйста, поделитесь с нашими читателями ценным опытом. Расскажите, какая проблема возникла у вас и как удалось с ней справиться.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий