Ручное бурение скважин на воду: как пробурить водозаборную выработку вручную

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

  1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
  2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
  3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

https://youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Способы бурения

Самостоятельно бурить скважины можно следующими способами:

  1. Вращательным, или роторным – буровой снаряд вращается, вгрызаясь с породу;
  2. Ударным – по буровой штанге бьют, заглубляя буровой снаряд в породу, так бурят скважины-иглы;
  3. Ударно-вращательным – штангу с буровым снарядом несколько раз приподнимают и с силой опускают, разрыхляя породу, а затем вращают, забирая ее в полость снаряда, см. далее;
  4. Канатно-ударным – специальный буровой снаряд поднимают-опускают на канате, забирая им породу.

Все эти способы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, увеличивающего податливость породы. Гидробурение неэкологично, требует дорогого специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях его применяют в исключительных случаях, в крайне упрощенном и ограниченном виде, см. далее.

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

Удержание обсадной трубы от самопроизвольного осаживания

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

  • Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
  • Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Как пробурить артезианскую скважину

  • бур, составными частями которого есть колонковая труба, бурильная штанга, колонка для бурения, активная часть;
  • металлический шнек;
  • тренога;
  • лебедка;
  • несколько труб с разным диаметром;
  • вентиля;
  • кессон;
  • фильтры;
  • насос.

Необязательно покупать все эти инструменты, ведь они могут обойтись в целое состояние. Желательно взять их в аренду. Работа же проходит по такому алгоритму:

  1. Выкопайте яму размером 1,5 м х 1,5 м. Облицуйте ее при помощи фанеры и досок, чтобы она не осыпалась.
  2. Установите надежную буровую вышку, желательно из металлического или деревянного материалов, прямо над углублением. Затем закрепите лебедку в месте соединения опор. Это устройство применяется для подъема-спуска оборудования.
  3. Выберете необходимый насос, который будет легко проходить в трубу.
  4. Опустите фильтровую колонку, которая состоит из трубы, отстойника и фильтра. Но делать это стоит, когда необходимая глубина уже достигнута. Для того чтобы укрепить трубу, пространство возле нее засыпается песком. Параллельно с этим проведите закачивание воды в трубу, верхний конец которой герметичен.

Далее просто опустите насос, а затем для выведения воды из глубин необходимы шланг или водопроводная труба. Подключите еще и их. Для этого выведите трубу и приварите ее к оголовку кессона. Далее установите вентиль, который будет регулировать уровень поступления воды – и ваша скважина готова.

Обсадные трубы при ударно-канатном и шнековом бурении

По мере углубления выбуриваемой скважины и начиная с первых трех метров в нее погружается составная обсадная труба, т.е. приобрести несколько сегментов трубы следует до начала буровых работ. Диаметр обсадной трубы должен быть на 10-15 мм больше диаметра бурового инструмента (к примеру, стакана).

В нижней части составных обсадочных труб (длина сегмента обсадки 2-4 м) устанавливается режущий башмак, срезающий излишки грунта на стенках при спуске обсадки. В верхней – патрубок, предохраняющий резьбу верхнего сегмента трубы от замятия, представляющий собой отрезок такой же трубы длиной 150-200 мм с резьбой на одном конце. Если сегменты обсадной трубы соединяются сваркой, то патрубок не требуется.

До завершения буровых работ обсадная труба должна провисать в скважинном стволе свободно, удерживаясь на поверхности при помощи стального или деревянного хомута с выступающими ручками-опорами.

Крепление шахтного ствола обсадной трубой обязательно по нескольким причинам:

  • пластичные породы. Такие слои грунта (особенно глины) после проходки буром набухают под воздействием воды, либо вспучиваются под давлением верхних грунтовых пластов, сужая просвет скважины и препятствуя спуску бурового инструмента;
  • неустойчивые породы. При проходке песчаных, гравийных, галечных и т.п. слоев грунта они засыпают скважинный ствол или, при содержании влаги, оплывают его;
  • твердые породы. Их разбуривание сопровождается мощными ударами буровой штанги с долотом, сотрясающими и осыпающими стенки скважины при отсутствии обсадки. Учитывая, что твердая порода бурится медленно и долго (иногда менее полуметра за день), укрепление стенок бурового ствола особенно необходимо.

Материалом обсадных труб для самодельной скважины на воду может быть сталь или пластик. Если скважинный ствол выполняется глубже 10 м, то для его обсадки лучше подходят стальные трубы, как более прочные.

Труба обсадки наращивается по мере углубления скважины. При отклонении обсадного канала от вертикали, заметного по характерным звукам ударов стакана или желонки о стенки трубы, нужно выровнять канал. Для этого между обсадкой и грунтом вбиваются деревянные клинья.

Сегменты обсадной трубы важно соединять друг с другом надежно, с максимальной герметичностью. Иначе в скважину будут поступать механические загрязнители (к примеру, плывун) и верховодка

Горизонты и виды скважин: доступные и не очень

Перед тем как начать подготовку к столь масштабным работам надо узнать, куда бурить, однако без проведения геологической разведки точный ответ найти не получится.

У горизонтов есть границы

Вода расположена на разных горизонтах, источники эти не сообщаются между собой. Это обеспечивают пласты непроницаемых пород — глины, известняка, плотного суглинка.

  1. Самый неглубокий источник — верховодка, которую обеспечивают осадки и водоемы. Она может начинаться на глубине 0,4 м, а заканчиваться в 20 м от поверхности. Это самый грязный вид воды, в ней всегда много вредных примесей.
  2. Пробурив скважину до 30 м в глубину, можно «наткнуться» на более чистые грунтовые воды, также подпитывающиеся осадками. Верхняя граница этого горизонта может располагаться на расстоянии от 5 до 8 м от поверхности. Эту жидкость тоже рекомендуют фильтровать.
  3. Подземный источник воды, находящийся в песчаном слое, уже отфильтрован качественно, поэтому оптимален для водоснабжения. Именно этого горизонта необходимо достичь тем, кто хочет пробурить собственную скважину.
  4. Глубина от 80 до 100 м — недостижимый идеал с кристально чистой водой. Кустарные способы бурения не позволяют добраться так глубоко.

Так как на залегание горизонтов оказывает влияние рельеф и иные факторы, границы верховодки и грунтовых вод являются условными.

Весь ассортимент скважин

Бурение скважин на воду вручную зависит от вида будущей скважины. Типы сооружений никак нельзя назвать многочисленными, потому что их существует всего три:

  • абиссинская;
  • на песок;
  • артезианская.

Абиссинский колодец

Этот вариант оптимален, когда вода на участке удалена от поверхности на 10-15 м. Он не требует много свободного места. Другое преимущество — относительная несложность работы, позволяющая справиться с задачей даже новичку, только постигающему науку бурения. Это скважина-игла, представляющая собой колонну, сооруженную из толстостенных труб. В низу ее устраивают специальный фильтр, просверливая в конце трубы отверстия. Бурения как такового абиссинский колодец не требует, так как долото в грунт попросту забивают. Но самый распространенный способ сделать такую скважину все же называют ударным бурением.

Скважина на песок

Если водоносный горизонт залегает на глубине от 30 до 40 м, то существует возможность соорудить песчаную скважину, с помощью которой воду добывают из песков, насыщенных водой. Даже 50-метровое расстояние от поверхности не гарантирует чистоту питьевой воды, поэтому ее необходимо отдавать на лабораторный анализ. Так как в этом случае на пути не встретятся непреодолимые препятствия — твердые породы (полускальные, скальные), бурение скважин на воду вручную не подразумевает особых затруднений.

Артезианская скважина

Этот водоносный горизонт может находиться на глубине от 40 до 200 м, и добывать воду приходится из трещин в скальных и полускальных породах, поэтому для простых смертных она недоступна. Без знаний и серьезного оборудования для бурения задача сооружения скважины на известняк – миссия невыполнимая. Однако она может обслуживать сразу несколько участков, потому буровые услуги, заказанные сообща, сулят существенную экономию.

Ударно-канатное бурение скважины на воду

При углублении шахтного ствола более 10 метров бурение шнековым методом становится все более тяжелым, отнимающим много сил. Колонна штанг гнется, ось скважины искривляется, требуется много времени на отвинчивание и привинчивание штанговых сегментов, возрастают риски разрыва колонны. Бур все чаще наталкивается на камни, значительно осложняющие проходку скважинного ствола. Облегчить буровые работы позволит бурение ударным методом, эффективно применяемое при выполнении глубоких (свыше 10 м) скважин на воду.

Порядок ударно-канатного бурения следующий:

  • наметка ствола скважины. Над подготовленным (заложен шурф) участком бурения устанавливается тренога, закрепляется блок и протягивается стальной канат. Подвешенным на канате буравом помечается центр шахтного ствола, следом им же выполняется бурение на метровую глубину;
  • бурение коническим стаканом. Закрепив инструмент на канате, его поднимают на высоту 1-1,5 м и сбрасывают вниз. Врезаясь в дно шахтного ствола, стакан взрезает краями грунт, собирает его в себя и уплотняет. Остается поднять и опустошить стакан на поверхности, отведя от разрабатываемой скважины и обстучав молотком. Этот инструмент является основным при ударно-канатном бурении;
  • проходка желонкой. Данный буровой инструмент необходим для выбуривания участка скважины в сыпучих, либо насыщенных водой (плывун) грунтах. Оснащенная клапаном, желонка позволит выбрать подвижные породы грунта из шахтного ствола при одновременном спуске обсадных труб, иначе порода заполнит скважину.

Комбинируя два буровых инструмента – стакан и желонку – можно подготовить скважину на воду глубиной более 20 м за пару дней. Если стакан плохо собирает грунт из-за его сухости, твердости, сыпучести или переувлажнения, то в первых двух случаях следует подливать в скважину воду, а в остальных двух – подсыпать немного растительной почвы и слегка увлажнить водой. Буровой стакан и желонку изготовить на домашнем подворье невозможно, поскольку оба инструмента требуют изготовления по определенной технологии, ковки и закалки.

При бурении твердых пород требуется специальное долото заводского изготовления, сбрасываемое с сильным ударом. Для усиления удара необходима массивная штанга, утяжеленная бетоном. Удобнее применять составную штангу, образованную стальными болванками с бетонным заполнителем. Соединять в колонну такие болванки следует болтами на фланцах, поскольку резьбы после ударов сомнутся и болванки будут практически неразделимы. Масса ударной штанги с долотом может достигать 500 кг, управлять ею следует только стальным тросом.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет

Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

  1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
  2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
  3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Когда выгоднее проводить буровые работы сезонные особенности

Сезонный пик спроса на буровые работы – лето и первый месяц осени. Действительно, условия – идеальные, грунт твердый и можно обустроить источник любого типа, независимо от глубины.

Весной и поздней осенью спрос минимальный, нет очередей. Это обусловлено большим количеством осадков и спецификой технологии. Зимой больше шансов сэкономить: но в мороз лучше только бурить, а обустройство отложить до потепления.

В межсезонье можно бурить артезианские скважины: весной или осенью проводят работы по забою глубинных источников на песок и известняк. Можно бурить:

  • Если есть хорошая дорога к участку.
  • Когда участок не облагорожен.

Из поверхностных источников в межсезонье есть смысл обустроить иглу или абиссинский колодец. Обсадная труба устанавливается во время бурения, являясь одновременно и буром – осыпание стенок не замедляет работу. Обычно забой проводят вручную: во влажном грунте прохождение облегчено и происходит быстрее.

Недостатки:

  • Происходит сильное повреждение участка.
  • Извлеченный мокрый грунт сложно утилизировать, во время дождей грязь разносится по всему участку.
  • Высокий риск ошибок в определении глубины, сложности с монтажом оборудования.

Лучшие условия, когда можно бурить любую скважину – лето и осень. Уровень грунтовых вод – самый низкий. Грунт утрамбован, технику легко доставить даже на бездорожье. На участке после завершения работ останется только сухой грунт из ствола, который легко убрать.

Преимущества:

  • Проще выбрать время без осадков для организации работ.
  • Нет риска обрушения или затопления ствола верховодкой.
  • Можно провести работы в комплексе: бурение с одновременным обустройством.
  • Идеальные условия для всех типов источников: поверхностных и глубинных.

Из недостатков стоит отметить сильную загруженность буровых бригад. Заказывать летнее бурение лучше заблаговременно: за 4 – 5 месяцев до запланированной процедуры. Оговорить стоимость также лучше заранее и внести предоплату. Повышенный спрос стимулирует сезонный рост цены. Оборудование стоит приобрести заранее: в пик строительного сезона повышаются цены и на материалы для обустройства.

Зимний период идеален для забоя глубинных артезианских скважин. Преимущества:

  • Чистый участок после проведения работ.
  • Не повреждается газон.
  • Не нарушается целостность грунта.
  • Бурение обойдется дешевле – наблюдается сезонное снижение спроса.
  • Минимальный риск ошибок в определении глубины.

Недостаток зимнего бурения – некомфортная температура работы для мастеров и ограничения по установке оборудования: монтировать трубопровод и подключать насосы при температуре ниже -5О нельзя. Есть выход: собрать насосную группу в изолированном помещении или подвале, или отложить обвязку до потепления.

Зимой работает не только тяжелая техника: можно сделать без лишней грязи и по выгодной цене песчаную скважину. На видео: как работает на обустроенном участке зимой компактная установка.

Бурение – работа для специалистов. Выбирать тип источника и сезон для работ нужно не самостоятельно, а после полного анализа всех исходных данных. Мастера подскажут, какой вид водозабора обойдется дешевле, когда быстрее и выгоднее проводи

Виды скважин

Чтобы пробурить скважину, нужно выяснить расположение водоносных пластов

На участке можно обустроить несколько видов источников, которые отличаются конструкцией. При этом необходимо уточнить, на какой глубине находится вода, чтобы выбрать оптимальное место. Обычно при оформлении документов хозяевам советуют то или иное расположение. В особо трудных случаях приходится выкладывать большие средства, чтобы добраться до воды, например, если дом расположен на холме, глубина скважины автоматически увеличивается на расстояние, равное его высоте.

Виды источников, которые можно сделать своими руками:

  • абиссинская скважина – самая простая конструкция;
  • скважина на песок – глубина до 12 метров;
  • артезианская – скважина на известняке.

Абиссинский колодец – это труба диаметром до 4 см. Может быть еще меньше – 2,5 см. Внизу находится фильтр и острый наконечник, поэтому абиссинку еще называют иглой. Выкачивать воду можно с помощью ручного насоса или насосной станции, подключенной к электричеству. В зависимости от скорости наполнения скважины в час выкачивают до 3 кубических метров жидкости.

Преимущества обустройства абиссинского колодца:

  • скорость – на установку уходит несколько часов и далее можно пользоваться источником;
  • нет необходимости покупать дорогие материалы и арендовать буровую технику;
  • длительный срок службы 10 – 15 лет, если правильно обустроить подземную водозаборную часть.

При расстоянии до водного зеркала свыше 8 метров, нужно дополнительно обустраивать кессон для насосной станции на несколько метров ниже уровня земли, что повлечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Проблема в том, что станция не может поднять жидкость с большой глубины, а погружной насос не помещается в очень узкое отверстие обсадной трубы. Прежде чем приступить к обустройству, нужно выяснить глубину залегания водоносного слоя и определить тип грунта.

Скважина на песок

Песчаный грунт хорошо фильтрует жидкость от крупных частиц, поэтому вода в скважине отличается прозрачностью. При условии правильно выполненного фильтра. Основной проблемой является сыпучесть, поэтому стенки во время монтажа скважины часто обрушиваются. В то же время буровые установки легко справляются с мягким слоем, поэтому работа длится недолго.

Песчаные скважины можно бурить на глубину до 35 метров, но у них много недостатков:

  • недостаточная природная фильтрация воды, так как песок не удаляет растворенные вещества и остатки сточных вод, а также пестициды и другие виды сельскохозяйственной химии;
  • скважина может работать не дольше 20 лет, далее происходит процесс заиливания и необходим капитальный ремонт с промыванием;
  • песок забивает фильтр, прочистить который можно, достав полностью обсадную трубу;
  • необходимость в регулярной очистке насоса, так как его фильтрующий элемент также забивается мелкими твердыми частицами.

Тем не менее, большая часть имеющихся скважин – песчаные, так как обходятся намного дешевле артезианских.

Артезианский колодец

Водоносный известняк может находиться на глубине от 50 до 250 метров. В одном районе разница составляет до 150 – 200 метров. Существует мнение, что артезианская вода намного чище, чем песчаная. Это не совсем верно. Она немного чище, так как жидкость проходит больше слоев грунта. Главное достоинство артезианского колодца – высокая скорость наполнения и неиссякаемый запас воды. В известняковых породах жидкость находится под высоким давлением и при бурении она поднимается выше. Были случаи, когда вода сама выливалась через край горловины. Таким образом жидкость можно поднять на нужный уровень, чтобы иметь возможность установить насосную станцию или неглубокий погружной насос.

Преимущество артезианского колодца:

  • нет сезонных колебаний уровня воды, что положительно сказывается на работе насосного оборудования;
  • жидкость чище – ее можно использовать в сыром виде без кипячения;
  • растворенные минералы оказывают положительный эффект на здоровье;
  • не требуется ремонт и обслуживание при условии качественного монтажа;
  • долгий срок службы – более 50 лет.

Самая глубокая артезианская скважина, пробуренная человеком, достигает глубины более 12 км. Находится она на Кольском полуострове и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Китайцы еще в 13 веке бурили вручную очень глубокие колодцы – до 1,5 км.

Выводы и полезное видео по теме

Бурение скважины ударно-канатным способом:

Тонкости изготовления шнека своими руками:

Желающим знать, как грамотно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели проверенные на практике методы. Нужно подобрать оптимальный способ бурения, серьезно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго следовать советам опытных мастеров.

Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.

Хотите рассказать как бурили скважину на собственном участке? Есть вопросы или интересные факты по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector