Как сделать скважину на даче: порядок бурения скважины «на песок» + разбор популярных ошибок

Оптимальное время для бурения

Решив вопрос о том, где лучше всего бурить водоносную скважину необходимо определиться, когда производить бурение. Специалисты считают, что каждое время года имеет свои плюсы и минусы для проведения буровых работ. В одном они сходятся единогласно: нельзя бурить скважину в весенний период.

Причин этому несколько:

• наличие паводка повышает уровень грунтовых вод;
• невозможно достоверно определить место и глубину залегания водоносного пласта;
• весенняя распутица затруднит проезд буровой техники.

В большинстве регионов России бурение скважин невозможно с марта по май, в северных районах с апреля и до середины июня. В засушливых регионах также не рекомендуется производить буровые работы весной даже при отсутствии паводка, в этом случае грунтовые воды всё равно нестабильны, их уровень заметно повышен.

Бурение скважины весной возможно в том случае, если разведочное бурение было проведено в летне-осенний период и точно известна глубина залегания водоносного слоя

Летне-осенний период

Лучшее время для устройства скважины – июль-сентябрь. В это время уровень верховодки находится на минимальной отметке, а значит, можно точно определить оптимальный горизонт для будущей скважины.

Также к преимуществам проведения буровых работ в летне-осенний период можно отнести:

• сухость и устойчивость грунта;
• возможность подъезда специальной техники;
• комфортную температуру для проведения буровых работ.

Многие владельцы участков предпочитают начинать работы по устройству скважин осенью после уборки урожая, чтобы спецтехника не повредила посадки, а при промывке скважины не произошло заливание культур загрязнениями.

Планируя устройство скважины на период август-начало сентября, учтите, что в это время компании, производящие бурение заняты, поэтому договариваться о дате необходимо заранее.

Бурение в зимний период

Зима – идеально время для бурения артезианских и песчаных скважин до грунтовых вод. В этом случае риск ошибки неправильного определения водоносного слоя сводится к минимуму, т.к. верховодка не мешает определению уровня грунтовой воды.

Современная техника легко справляется с промёрзшим грунтом, при этом по минимуму вредит рельефу вашего участка.

Промывку скважины делать нужно обязательно, выполняют ее не только ради откачки мутной воды. Обрушенный во время бурения грунт может забить насос и моментально вывести его из строя. Потому для прокачки выбирают недорогие вибрационные агрегаты типа Ручеек, с которыми не жаль будет сразу расстаться.

Немаловажный фактор: в зимний период количество клиентов у фирм-бурильщиков снижается, а значит и уменьшается стоимость буровых работ.

В зимний период спецтехника не портит ландшафт участка, не вредит газонам и зелёным насаждениям, грунт, оставшийся после бурения, даст усадку и работу по его уборке весной будут сведены к минимуму

Выбираем скважину

Прежде чем решать, как пробурить скважину в домашних условиях, надо понимать, что вода бывает разная и соответственно разные скважины. Чем уровень залегания вод ниже, тем и затраты будут выше.
Но в то же время, чем вода находится глубже, тем более она качественная и пригодна для питья. Давайте рассмотрим разновидности скважин и после этого вы определите, что именно вам подойдет и как пробурить самостоятельно скважину.

Выбираем скважину

 Итак:

• Скважина на песок фильтовая. Такая конструкция состоит из трубы порядка 100 мм и погружается в грунт на глубину до 30-ти метров.Со стороны грунта на трубу крепится сетка их металла, которая служит в качестве фильтра. Срок службы скважины достигает 15-ти лет.
  Только в такой конструкции может быть и не качественная вода, она просто находится крайне не далеко от уровня земли и туда могут проникать не очищенные сточные воды;
• Артезианская скважина безфильтровая. Глубина которой может достигать 100 метров, н и вода здесь будет более качественная. Срок эксплуатации достигает до 100 лет.

Теперь перейдем к вопросу, как в колодце пробурить скважину.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Пошаговая инструкция бурения

Вышеуказанные виды скважин, кроме артезианских и моделей на известь, предполагают бурение с применением различных технологий. Это может быть:

• шнековое бурение с использованием соответствующего бура;
• колонковое бурение с кольцевидным буром;
• ударно-канатное бурение. Используют при этом буровые долота, забивающиеся в почву без вынесения грунта. Землю уплотняют в различные стороны от оси долота. Инструмент забивают треногой с лебедкой ;
• ударно-вращательное бурение. Во время работы грунт вымывается водой. Способ предполагает большие трудозатраты;
• роторное бурение. Применяют передвижные буровые установки. Они могут быть малогабаритными и иметь подвижный гидравлический вращатель.

https://youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

1. Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
2. В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
3. Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
4. Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
5. Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
6. После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

https://youtube.com/watch?v=ZPsnaMMWaek

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как правильно бурить скважину на песок: инструкция ↑

Как правильно бурить скважину под питьевую воду, если водоносный песок залегает на глубине до 40 м? Песчаные скважины можно пробивать вручную, но для этого понадобится слишком много времени и тяжелого физического труда. Оптимальный способ – использовать малогабаритную технику и подобрать бур соответственно типу и плотности грунта.

В отличие от скважин, которые можно бурить вручную, песчаные источники требуют тщательной подготовки. Самостоятельно сложно найти место для забоя. Специалисты, которые занимаются обустройством водозаборов, обычно располагают точной информацией о глубине нахождения и насыщенности водоносных песков и пользуются специальными картами.

На выбранном участке собирают установку. Перед сборкой в грунте на площадке выкапывают три ямы:

Шурф, который необходимо обшить изнутри черновыми досками, или затянуть дно и стенки прочной полиэтиленовой пленкой.

Два углубления для глинистого раствора, соединенные траншеей для перетока жидкости. Первый резервуар – фильтр, в котором отстаивается глинистый раствор. Из второго воду под напором подают в ствол при бурении.

Готовят шланги: один для подачи воды, другой – отводящий. После сборки установки начинают забивать скважину.

Такую скважину под воду можно пробурить своими руками разными способами: в мягких породах к установке присоединяют спиральный бур, стакан. В твердых каменистых грунтах используют роторный способ: бурят долотом с промывкой шахты глинистым раствором.

В ходе работ постоянно контролируют вертикальность входа снаряда и глубину. По мере углубления удлиняют штангу. МБУ оборудованы разборными штангами достаточной длины для работы на глубине до 80 м. Признаки нахождения водоносного песка:

• Вымывание из ствола большого количества песка.
• Легкое вхождение бура в породу.

Обсадку начинают после завершения бурения.

Независимо от того, применялось ли бурение скважины на воду вручную, или выполняли забой с помощью МБУ, необходимо обустроить источник. Оборудовать насосом стоит и поверхностные скважины.

Технология обустройства:

В шурфе оборудуют кессон (приямок) для обвязки скважины. Стенки герметизируют.

Собирают и устанавливают насосную группу. Погружные устройства опускают в ствол, фиксируют страховочный трос на оголовке. Поверхностные устанавливают на возвышении, соединяя входящий патрубок с подающим шлангом или трубой.

Выполняют разводку труб, подсоединяют поливочные шланги.

Бурение скважин вручную – это сложно, долго и без гарантий. Цена ошибки – потерянное время, деньги, вложенные в покупку оборудования и его аренду. На видео – пример того, насколько быстрее и аккуратнее проводят работу специалисты.

Важно получить квалифицированную помощь специалистов еще до обустройства источника: народные методы поиска не дают гарантии того, что на запланированной глубине будет вода и ее будет достаточно для обеспечения участка летом. Мастера могут точно спрогнозировать и глубину, и дебит скважины. Обустроенный профессионалами водозабор гарантированно будет служить десятки лет

Обустроенный профессионалами водозабор гарантированно будет служить десятки лет.

Что представляет собой скважина на песок

Отвечая на вопрос об особенностях автономного источника водоснабжения на песчаных почвах, необходимо отметить следующие отличительные моменты:

• работы выполняются до уровня водоносного слоя, расположенного под глиной в пласте песка;
• максимальная глубина погружения бурильного инструмента составляет не более 50 м;
• бурильные работы могут выполняться самостоятельно с помощью ручного или механизированного инструмента.

Скважина песчаная в отличие от известняковой (артезианской) отличается:

• значительно меньшей глубиной, которая может достигать даже 10 м;
• уменьшенным объемом добываемой воды, составляющим до 1 м3/ч;
• использованием более дешевых обсадных труб меньшего диаметра (127 мм).

Скважина – это искусственно пробуренная шахта

Возможны следующие варианты расположения водоносного слоя:

• в полости, образованной подземным ручьем. Как правило, в этом варианте увеличен дебит и чище вода;
• в мелкозернистом массиве песка. В этом случае возможно заиливание и снижение ресурса эксплуатации.

Бурение скважин на песок выполняется с помощью следующего оборудования:

• ручного садового ямобура. Имеет пониженную производительность и требует повышенных физических затрат;
• механического шнекового бура. Позволяет достигнуть водоносного слоя в пласте песка за сутки;
• ручного бензинового бура. Позволяет ускорить и механизировать процесс, а также уменьшить затраты;
• шнековой установки на автомобильном ходу. Высокопроизводительный агрегат, позволяет достигнуть пласта за пару часов.

Для обеспечения чистоты добываемой воды и доведения ее качества до пищевых кондиций необходимо применять специальные фильтры.

Скважина может быть нескольких видов

Оборудование для автономного источника воды

Для оборудования скважины понадобятся:

• обсадная труба (металл, пластик);
• фильтр;
• насос;
• страховочный трос;
• гидроизолированный кабель;
• труба или шланг для подъема воды;
• вентиль;
• кессон.

Скважина оборудуется фильтровой колонкой, состоящей из фильтра и обсадной трубы. Фильтр изготавливают из обсадной трубы, путем обмотки перфорации фильтровальной сеткой. Через обсадную трубу закачивается вода и промывается фильтр. 

Насос выбирается заранее. Ведь его размеры должны соответствовать диаметру обсадной трубы

Также при выборе насоса важно учесть дебет скважины, глубину воды, нагрузку на насос, которая зависит от глубины самой скважины и удаленности ее от дома. Если глубина скважины более 9 м, то используют скважинный насос, если менее – то поверхностный самовсасывающий

Погружной насос опускается в скважину закрепленным на страховочном тросе или трубе. К насосу прикрепляют кабель, который должен быть водостойким, и водоподъемную трубу (или шланг). Диаметр такой трубы может быть 25, 40, 50 мм, в зависимости от дебета скважины. Труба выводится в устье скважины и герметично приваривается к оголовку кессона. Подача воды регулируется вентилем, который устанавливают на трубе. Кессон с боков засыпают землей. Добраться до скважины теперь можно только через крышку люка на поверхности земли. Из кессона по траншее воду проводят в дом.

Песчаная скважина на воду

Более глубокая и эффективная конструкция – песчаная скважина – рассчитана на использование специального оборудования и обеспечивает подъем воды с глубины 14…40 м. Диаметр отверстия составляет 12…16 см (диаметр обсадной трубы), при этом размер обсадных труб одинаков на всей протяженности. Конструкция «ставится» на водоупорный (водонепроницаемый) грунт и гарантирует подачу за счет просачивания воды под давлением через нижнюю, перфорированную часть изделия. Дополнительную фильтрацию осуществляет мелкоячеистый фильтр, напор обеспечивает погружной вибрационный насос.

Дебит такого устройства составляет примерно 1,5 кубометра в час, при этом качество воды может страдать за счет просачивания в песчаный слой верховодки, вредных стоков. Часто в комплект с насосным оборудованием устанавливают фильтрующее. При постоянном использовании скважина может «работать» до 15 лет (в крупнозернистых песках), при периодическом использовании быстро заиливается.

Важно: в засушливые периоды вода часто уходит из песчаных пластов или уровень водоносного слоя сильно опускается.

Ручное бурение скважины

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Потребуется наличие такого оборудования для бурения скважин, как бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Роторный способ

Самым простым методом устройства скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура.

Гидробурение неглубоких скважин на воду можно осуществить без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты.

Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать, поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Шнековый способ

Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-мм трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки, изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того, что, чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

• Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
• Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Как вам статья?