Сооружение канализационной ветки через помещение

Материалы

Чугунная канализационная труба после 40 лет интенсивной эксплуатации

К материалам, применяемым в системах канализации, предъявляются повышенные требования из-за агрессивности среды переносимых стоков. Трубопроводы как правило применяют из следующих материалов:

• чугун;
• ПЭ (полиэтилен);
• ПП (полипропилен);
• ПВХ (поливинилхлорид);
• НПВХ (поливинилхлорид непластифицированный);
• Стеклопластиковый (на основе полиэфирных или эпоксидных смол армированные стекловолокном);
• железобетон (на наружных сетях диаметром от 150 мм) — используется в основном для коллекторов больших диаметров.

Реже используются:

• стеклянные трубы;
• деревянные трубы;
• керамические трубы;
• асбестоцементные трубы.

Колодцы различного назначения сооружаются из сборного или монолитного железобетона, различных прочных пластмасс.

Расстояние от стенки до унитаза оптимальная планировка

На протяжении ремонта туалета и ванной комнаты при замене сантехники появляется неприятность верной планировки санузла. Один из наиболее серьёзных параметров удобства – это расстояние между унитазом и стеной, поскольку если оно выбрано неправильно, пользоваться прибором будет некомфортно.

Мы рассмотрим нормативные требования и узнаем, какие конкретно основные расстояния определяет инструкция.

Перепланировка санузла

Отдельное размещение туалета

Начнем с более несложного случая, в то время, когда туалет отделен от ванной комнаты. Несложнее он вследствие того что в таком туалете, в большинстве случаев, расположен один прибор. В большой комплектовке возможно добавлено биде, в случае если разрешают размеры помещения.

Мы сходу озвучим нормы расстояния от стенки до унитаза, принятые в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»:

Обратите внимание! Официальные нормы обязательны для исполнения при государственном и частном постройке объектов. Хозяева квартир смогут их не делать и размещать устройства на свое усмотрение, поскольку их эксплуатация и обслуживание выполняется ими же. направляться заявить, что эти нормы актуальны в том случае, в то время, когда туалет достаточно просторный, и вы не понимаете, где лучше поставить тот либо другой прибор

Но в большинстве постсоветских квартир таковой неприятности не появляется, поскольку габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стенки

направляться заявить, что эти нормы актуальны в том случае, в то время, когда туалет достаточно просторный, и вы не понимаете, где лучше поставить тот либо другой прибор. Но в большинстве постсоветских квартир таковой неприятности не появляется, поскольку габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стенки.

Обратите внимание! Большая часть туалетных кабинок советской эры имеют такие габариты, при которых установка компакта ровно посередине помещения у задней стенки дает те самые минимальные расстояния до боковых стен и входной двери. Совмещенный санузел. Совмещенный санузел

Совмещенный санузел

Если туалет и ванная находятся в одном помещении, задача мало усложняется тем, что вам нужно рационально разместить пара сантехнических устройств в довольно малый комнате.

Дополнительные неприятности может привести к необходимости установки бытовой техники – стиральной машины, бойлера и т.д. Наряду с этим наиболее приемлемый вариант планировки предполагает не только рациональное и эргономичное, но и гармоничное с позиций дизайна размещение всех объектов.

Это еще одна особенность современности: люди желают жить комфортно и красиво, а этого, как мы знаем, не запретишь.

В случае если ванная большая, тогда нужно поделить ее помещения на территории: территорию душевой кабины либо ванны, территорию умывальника, территорию туалета и т.д. Но в большинстве советских и многих современных квартирах для того чтобы раздолья нет, и задача сводится к исполнению минимальных требований по расстоянию между соседними устройствами, устройствами и стенками и наличию проходов.

Довольно часто компакт и биде, а время от времени и умывальник располагают в линию у стенки. В этом случае между соседними устройствами должен быть зазор не меньше 20 см, лучше – 30 см. Имеется в виду расстояние от края до края.

В случае если рядом с унитазом расположена раковина, наряду с этим подход к ней осуществляется со стороны прибора, тогда нужно не забывать о пространстве для наклона: на протяжении умывания человек наклоняется к раковине и отходит мало назад. Минимальное пространство для этого должно быть не меньше 70 см.

Обратите внимание! Размеры расстояний до боковых стен принимаются без трансформаций – 38 – 45 см от средней оси чаши до стенки. Аналогично не изменяется требование по расстоянию перед унитазом – оно образовывает как минимум 53 см, для комфортного применения – 76 см. Тут возможно вносить коррективы лишь в громадную сторону

Тут возможно вносить коррективы лишь в громадную сторону.

Для совмещенных санузлов очень актуально поднимается вопрос экономии пространства. Одним из примеров таковой экономии есть унитаз с бачком в стенке. Монтаж данной модели своими руками пара усложнен, но применение современных инсталляций и комплектов с рамами упрощает и эту задачу.

При перепланировках ванных и уборных направляться учитывать расстояния между соседними устройствами, и не забывать про отступы от стенку (см.кроме этого статью «Унитаз биде: назначение и особенности конструкции»).

Устройство наружной канализации

В большинстве случаев из-за отсутствия магистральных водопровода и канализации используются автономные системы канализации. Рассмотрим их ниже.

Самый простой вид автономного сбора и удаления нечистот — надворная уборная с устройством выгребных ям. Сбор и обработку сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой, расположенной на расстоянии не ближе 4 м от границ соседнего участка и не менее 6 м от дома.

Такое решение, конечно, не обеспечивает комфортных условий и имеет массу недостатков, но в реализации оно самое экономичное.

Фильтровальная траншея для сбора и отвода сточных вод

Большинство застройщиков устраивают на своем участке септик, который позволяет обеспечить удобства не хуже, чем в городской квартире. Септик — очистное сооружение автономной канализации. В основе современных решений — очистка сточных вод с помощью активной аэрации: осаждения и разложения взвешенных частиц, биологической очистки и фильтрации, в том числе в грунтах за счет использования поглощающих способностей почвы.

В основу работы септика заложен принцип грунтовой очистки.

Схема фильтровального колодца

Все стоки проходят через септик, где грубодисперсные частицы сначала осаждаются, а затем через распределительный колодец направляются в подготовленный грунтовый фильтр, состоящий из двух слоев — щебня и песка.

Септик устанавливают под землей на территории участка. Такая система препятствует распространению запаха. Протекающие стоки не попадают в колодцы, не загрязняют поверхностные и грунтовые воды.

Септик может быть рассчитан на обслуживание как одного индивидуального дома, так и нескольких. Он служит для предварительной очистки сточных вод и их частичного отведения. При постоянном проживании в загородном доме нужно будет откачивать воду из септика и вывозить ее на специализированные очистные станции. По санитарным нормам процесс очистки воды должен длиться три дня. Для этого объем септика рассчитывают с превышением в три раза суточного объема сточных вод. При устройстве необходимо установить грунтовый фильтр — систему траншей со щебнем.

В настоящее время используются следующие конструкции септиков:

• заводского изготовления, как правило, из ПВХ;
• сборные септики, возводимые на участке, обычно металлические, железобетонные, кирпичные

Металлический септик

Рассмотрим устройство септика заводского изготовления из ПВХ.

Конструкцию устанавливают в котлован на подготовленное основание таким образом, чтобы между стенками септика и откосами ямы было расстояние не менее 25 см с каждой стороны, а крышка находилась на 20 см выше уровня земли. Основание выполняют из монолитного бетона толщиной 100 мм, армированное дорожной сеткой, к которому конструкцию крепят анкерными болтами. Септик монтируют строго горизонтально.

При установке отметки крышки относительно уровня земли следует учитывать возможность дальнейшей планировки и подсыпки грунта на участке. После этого выполняют обратную засыпку котлована.

Аналогично устанавливают сборный септик, возводимый на участке. Материалом для камер таких очистных сооружений служит кирпич, железобетон или металл. При установке сборного септика необходимо уплотнить грунт, выполнить песчаную подсыпку толщиной 100 мм с добавлением цемента в пропорции 1:10.

Металлический септик состоит из двух отдельных емкостей, которые соединены друг с другом и имеют люк для откачки вод. Элементы септика сваривают между собой; для защиты от коррозии их покрывают битумной мастикой. Металлический септик также устанавливают на железобетонное.

Схема металлического септика

Конструкцию септика из кирпича выполняют на цементно-песчаном растворе. Толщина стенок — 250–380 мм.

Септик с кирпичными стенками

Септик с монолитными железобетонными стенками размещают непосредственно на участке. Для этого устраивают опалубку, в которую устанавливают арматурную сетку и заливают бетон. Толщина стенок — не менее 150 мм.

Септик с бетонными стенками

Сроки

После получения разрешения на перепланировку владельцам квартиры выделяется 45 дней для того, чтобы подготовить все необходимые документы.

Если обратиться в хорошую компанию с опытными квалифицированными специалистами, то этот срок существенно сократится.

Процедуру согласования можно немного сократить, если обратиться за помощью к посредникам. Их услуги платные, но весь процесс согласования ляжет на их плечи, и владельцам квартиры не нужно будет тратить свое время.

• Разрешение от администрации можно получить на протяжении 30 дней с момента обращения.
• Для оформления бумаг в БТИ и Росреестре придется потратить еще около 3 недель.

Варианты выпускного патрубка

В современных магазинах и супермаркетах можно найти большое количество сантехнического оборудования. Вместе с каждой качественной моделью в комплекте идут специальные соединительные элементы, с помощью которых осуществляется установка и дальнейшее подключение всей системы.

Выбор устройства зависит от того, какой вариант выпускного патрубка именно в ремонтируемом помещении. Данную информацию следует получить до того, как начать осуществлять соединение унитаза с канализационной трубой.

• Вертикальный выпуск воды. Данные модели имеют выпуск, который располагается перпендикулярно полу. Чаще всего такой вариант применяется в частных домах.
• Горизонтальное расположение трубы (параллельно полу).
• Слив располагается под косым углом к полу. Чтобы избежать ошибок в расчете, потребуется узнать угол размещения слива.

Как снять старый унитаз

После того как бачок будет отключен, приступают к демонтажу сантехнического прибора. Предварительно выпуск старого унитаза отсоединяют от отводного патрубка канализационного стояка. Способ демонтажа зависит от того, какой метод был использован для крепления. Это может быть подсоединение унитаза к канализации гофрой или муфтой. В любом случае сложностей с их демонтажем возникнуть не должно.

По бокам основания унитаза имеется два отверстия, из которых нужно выкрутить болты. После того как оборудование будет отсоединено, его отставляют в сторону и проверяют состояние закладной доски. Если она повреждена или подгнила, ее следует заменить. Для этого старую доску снимают и выкидывают. Нишу тщательно прочищают, при необходимости расширяют, заливают цементной смесью и вдавливают в нее новую доску, соответствующую размеру «ноги» и основания унитаза.

В том случае, если пол в ванной отделан плиткой, и под старый, и под новый сантехнические приборы стоит подложить тряпку (чтобы не поцарапать покрытие).

Причины переноса унитаза

Прежде, чем приступить к процессам демонтажа старого унитаза и установке нового, рассмотрим основные причины его переноса.

• Изменение планировки санузла. В таком случае, все операции согласовывают, как минимум, с Жилинспекцией, Госсанэпиднадзором, Госпожнадзором, Архитектурно-планировочным управлением. Только после получения разрешения, производят перепланировку уборной комнаты. При перенесении стены, старое расположение прибора может вызывать дискомфорт, именно поэтому возникает необходимость его переноса.
• Замена старого прибора на новый, который имеет гораздо большие размеры. Если из-за габаритов обновленной конструкции, его невозможно установить на предыдущее место, изделие следует перенести.
• Покупка новой мебели в уборную комнату.

Помните, вне зависимости от мотивации, старый унитаз следует снять целым, осуществить переделку канализации, только после этого приступить к установке прибора в другую точку уборной комнаты. Для этой цели, зачастую, используют длинную гибкую подводку.

Правила установки приборов с выпуском под углом и горизонтальным

Поскольку унитазы с горизонтальным выпуском или косым используются чаще всего, рассмотрим схему их подключения поподробнее. Если выпуск чаши и раструб трубы соосны, для соединения используются пластиковые патрубки. В случае небольших нестыковок применяются эксцентриковые манжеты. Незначительные несовпадения обычно вызваны смещением унитаза при креплении к доске или плитке. При серьезных отклонениях используется гофра.

Предварительно, как уже упоминалось, выполняется установка унитаза (с косым выпуском либо с горизонтальным) на закладную доску. Далее приступают собственно к подключению. Сам выпуск промазывают суриком и обматывают смоляной прядью таким образом, чтобы снаружи остался ее конец длиной в 0.5-1 см. Если заправить его внутрь, в дальнейшем он может стать дополнительной причиной возникновения засоров. Далее сверху надевается соединительный элемент – гофра или муфта. Противоположный их конец промазывается герметиком и вставляется в раструб канализационной трубы.

Общие правила работы систем водоотведения

Канализационные комплексы состоят из трубопроводов, смотровых колодцев. Все элементы необходимо содержать в нормальном состоянии, поддерживать их технические параметры на расчетном уровне. Вместе с участками водоснабжения, водоотведение представляет собой важнейшую часть инструментов обеспечения города.

Правила эксплуатации сетей канализации
предписывают соблюдать следующие требования:

• обеспечить постоянный контроль за целостностью, состоянием трубопроводов, резервуаров;
• немедленно устранять засоры;
• производить профилактику, не допускать просадок, разрушения или деформации труб, колодцев, прочих элементов. Проблемные компоненты подлежат демонтажу с заменой;
• постоянно производить плановые, аварийные ремонты всех участков, линий;
• обновлять отработавшие детали, узлы;
• вести надзор за соблюдением абонентами правил пользования;
• производить контроль за строительством новых линий, вести приемные испытания;
• все работы и действия отображать в отчетной документации;
• постоянно изучать работу оборудования, разрабатывать новые методы использования, развития.

Техническая эксплуатация систем канализации
состоит из обслуживания или ремонта двух основных частей:

• внутренняя канализация. Это трубопроводы и фитинги, расположенные внутри зданий, сооружений, МКД;
• внешняя часть канализации. Это обширное, разветвленное скопление подземных трубопроводов. Самотечный принцип перемещения стоков выдвигает повышенные требования к их состоянию, возможностям.

 Состояние внешних участков необходимо
постоянно контролировать. В частности, надо вести осмотр линий, колодцев

Важно
вовремя выявлять проседания, размытые или разрушенные участки. Кроме этого,
требуется периодический осмотр смотровых и ревизионных колодцев на предмет
обнаружения завалов или деформаций

Любое нарушение целостности элементов грозит
образованием сложного засора, который остановит работу данной линии. Эксплуатация канализационных
сетей требует быстрого реагирования на любые нарушения работы, что
вынуждает организовывать круглосуточную работу аварийных служб.   

Порядок устройства дренажного колодца своими руками

Независимо от назначения колодца последовательность работ по его монтажу можно считать типовой, и все же существуют некоторые нюансы.

Для ливневой канализации

Поскольку последовательность выполнения монтажных работ одинакова для всех видов дренажных колодцев, рассмотрим ее на примере железобетонного колодца для ливневой канализации.

Для оперативного выполнения монтажных работ необходимо заранее подготовить:

• железобетонные кольца;
• бетонную плиту для устройства днища резервуара или компоненты, необходимые для устройства бетонной стяжки;
• битумную мастику или жидкое стекло для герметизации стыков;
• трамбовку и мастерок.

Кроме этого, необходимо предусмотреть возможность заезда тяжелой подъемной техники.

Последовательность операций выглядит следующим образом:

Производится разметка основных элементов системы и выполняются земельные работы (копка траншей и котлована для устройства колодца).
На дне котлована обустраивают песчаную подушку, которую тщательно трамбуют. Для большей эффективности песок проливают водой.
На утрамбованный слой песка укладывается железобетонная плита или заливается армированная бетонная стяжка, толщина которой должна быть не менее 100мм

В процессе выполнения этих работ крайне важно добиться горизонтальности бетонного основания.
В железобетонных кольцах в заранее отмеченных местах формируют отверстия для труб. Наружная поверхность колец обильно покрывается битумной мастикой или жидким стеклом.
С помощью подъемника опорное кольцо медленно поднимают и опускают на бетонное основание.
При необходимости установки нескольких колец, на верхний торец предыдущего наносят цементный раствор и только после этого устанавливают следующее кольцо.
В заранее подготовленные отверстия устанавливают патрубки, а оставшиеся щели и зазоры заделывают цементным раствором

После полного высыхания раствора места установки патрубков обрабатывают битумной мастикой или жидким стеклом. Кроме того, мастикой необходимо покрыть и днище шахты.
Последнее кольцо накрывается бетонной плитой с отверстием, в которое устанавливается горловина колодца. Установленная таким образом горловина накрывается люком или специальной решеткой.
Зазор между наружной поверхностью колец и грунтом до половины засыпается песком и трамбуется. Остальное пространство засыпают землей до самой поверхности. После того как подсыпанный грунт окончательно устоится, по периметру обустраивают отмостку из цементного раствора.

Важно! Прежде чем приступить к эксплуатации дренажного колодца необходимо убедиться в его герметичности. Для этого трубы перекрывают и заполняют резервуар водой

Если в течение 3-4 дней уровень воды не понизится – колодец готов к эксплуатации.

Для септика

Тампонажные дренажные колодцы имеют некоторое сходство с обычной выгребной ямой. Они также не имеют дна и после фильтрации позволяют свободно уходить в почву.

Колодцы для септика устроен довольно просто, поэтому может быть смонтирован своими силами из подручных материалов. Последовательность монтажных работ выглядит следующим образом.

1. Выкопать яму, объем которой превышает объем будущего септика.
2. Установить в котлован комплект бетонных колец, набор покрышек или большую пластиковую бочку без дна, другими словами сформировать боковые стенки колодца. Помимо перечисленных выше материалов, можно использовать кирпич, укладывая его оставляя специальные дренажные окна.
3. Дно колодца засыпать щебнем или крупнозернистым песком.
4. Для обеспечения интенсивного водоотвода в боковых стенах колодца на высоте от 500 до 800мм проделываются специальные дренажные отверстия.
5. С помощью канализационных труб соединить септик с колодцем и подключить дополнительную вентиляцию. В противном случае возможно «завоздушивание» системы.
6. Тщательно загерметизировать вход в септик.
7. Засыпать песком и грунтом пространство между наружной поверхностью резервуара и стенками котлована.

На этом работы по оборудованию дренажа для септика можно считать завершенными.

Важно! Заглублять дренажные колодцы следует ниже уровня глины, кроме того, уровень залегания грунтовых вод в месте устройства колодца должен быть не меньше 2 м. https://www.youtube.com/embed/_zfFleJCSCQ

Строительство дренажных колодцев не отличается особой сложностью, однако требует наличия точной технической документации. Правильно установленные колодцы существенно увеличивают эффективность функционирования дренажной системы в целом.

Использование гофрированной трубы

Соединение унитаза с канализационной трубой гофрой является наиболее распространённым методом, который применяется при монтаже канализационной системы санитарного узла. Отличие гофрированной трубы от других вариантов соединения – ошибки заметны не так отчётливо и менее выразительно сказываются на качестве функционирования канализации.

Обратите внимание! Использование гофрированной трубы оправдано, если унитаз выше канализационной трубы и его выпуск не может соединиться со стояком при помощи других способов. Чтобы выполнить подключение, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

Чтобы выполнить подключение, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• гофрированная труба;
• манжеты для герметизации, один для сантехнического прибора, второй для раструба канализационной трубы;
• силиконовый герметический уплотнитель.

Гофротруба для унитаза

Один конец гофрированной трубы необходимо смазать герметиком, установить в раструб трубы и зафиксировать при помощи манжета. Второй конец подсоединяется к унитазу.

Обратите внимание! Чтобы проверить, насколько качественна герметизация, необходимо влить в унитаз немного воды после истечения времени высыхания герметизирующего состава. Если всё сделано правильно, при проверке не будет ничего протекать

Только теперь можно приступать к установке ножки чаши. Для выполнения этой работы понадобится цементный раствор или специальные дюбеля

Если всё сделано правильно, при проверке не будет ничего протекать. Только теперь можно приступать к установке ножки чаши. Для выполнения этой работы понадобится цементный раствор или специальные дюбеля.

Охранная зона водопровода и канализации

Городские водопроводные и канализационные сооружения являются объектами особо важного значения в жизнеобеспечении города. Для сетевых сооружений водопровода и канализации на уличных проездах и др

открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

Для сетевых сооружений водопровода и канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

• для сетей диаметром менее 600 мм — 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;
• для магистралей диаметром свыше 1000 мм — 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода. Водопровод должен проходить вне территории объекта на расстоянии не менее 5 м от забора.

Можно ли перенести кухню в комнату

Прежде всего, необходимо разобраться со всеми законодательными и бытовыми нюансами. Перенос кухни в новостройке считается перепланировкой. А если вы живете в многоквартирном доме, то ваша свобода по переустройству и перепланировке серьезно ограничена. Необходимо считаться с требованиями ряда законодательных актов и не нарушать права других проживающих. Поэтому собственник квартиры обязан получить разрешение на перепланировку у местных органов власти. Для Санкт-Петербурга это районные межведомственные комиссии, созданные при администрациях районов города. 

В случае игнорирования закона, согласно ст. 7.21 КоАП РФ вам грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, а также вы не сможете распорядиться вашей квартирой, например, продать ее. Более того, вы будете обязаны вернуть помещению прежний вид, что потребует немало затрат. 

Теоретически, вы можете перенести кухню хоть в другую комнату, хоть в коридор или подсобку. На практике осуществить перенос вам разрешат далеко не всегда.

СанПин: эксплуатация выгребной ямы

В нормах и правилах по выгребным ямам также указаны определенные стандарты по ухода за стоками. Независимо от типа помойного стока, его 2 раза в год нужно очищать стерилизующими смесями. Это делается после ассенизаторской чистки, чтобы была возможность на некоторое полностью нейтрализовать действие болезнетворных бактерий.

Для стерилизации используется специальный химический раствор на основе кислоты, щадящие соединения или самодельные смеси. Категорически запрещено применять хлористую известь в чистом виде. При смешении с водой или другими химическими веществами, она выделяет опасный газ. Он не имеет запаха, но способен стать причиной сильнейшего отравления и ожога верхних дыхательных путей.

Смеси для стерилизации

Для домашнего самостоятельного обслуживания используется смесь, в которую входит:

1. Хлорная известь;
2. Креолин;
3. Нафтализол и некоторые другие соединения.

Каждые две недели обязательно проводится чистка, а каждый сезон осмотр выгребного резервуара. Яма может очищаться самостоятельно, при помощи ассенизаторской машины или очищаться биоактиваторами.

1. При самостоятельной очистке в резервуар устанавливается дренажный или фекальный насос, который выкачивает отходы в цистерну для дальнейшей утилизации. После осушения стока, его стенки очищаются от наростов и ила железными щетками, сама яма промывается чистой водой;

2. В ассенизаторской чистке работа выполняется специальной машиной, которая оборудована цистерной и насосом. Шланг от насоса опускается в сток и производится выкачка. Для того, чтобы была возможность провести машинную очистку, глубина резервуара должна быть менее 3 метров;

3. Наиболее удобными считаются биоактиваторы. При постоянном использовании они решают проблему потребности ассенизаторской чистки, заражения грунта, неприятного запаха и т. д. Здесь в сток помещают активные микроорганизмы, которые перерабатывают отходы в продукты, безопасные для окружающей среды. Многие хозяева частных домов в дальнейшем используют эти жидкие продукты в качестве удобрений. Вместо биологических активаторов можно использовать химические реагенты, но они разъедают пластик и металл.

Как вам статья?