Как правильно сделать вентиляционную систему в сауне с электрокаменкой: технические нюансы

Правильная вентиляция сауны: технические требования

Приточные и вытяжные каналы в парилке должны быть спроектированы таким образом, чтобы создавать баланс воздуха. Массы не должны застаиваться или стремительно выводиться, отток и приток должны быть регулируемыми, чтобы была возможность прогнозирования направления потоков. Недопустимо образование сквозняков.

Решая, как правильно обеспечить воздухообмен в сауне, нужно на начальных этапах грамотно ее спроектировать: хотя бы одна стена парилки должны граничить с улицей – в ней будет выполнено вытяжное отверстие. Под дверью, ведущей непосредственно в прогреваемую зону, необходимо предусмотреть двухсантиметровый зазор.

Каждый час в помещении должно произойти минимум 4 полные смены воздуха, потоки должны быть направлены от зоны отдыха к хозплощадкам, санузлам. Систему проектируют так, чтобы воздух переходил из парилки в моечную с туалетом, далее – в тамбур и уже на улицу.

Вывод вытяжного канала должен находиться выше уровня крыши. Приток, в свою очередь, обустраивают на уровне не выше 50 см от пола в непосредственной близости к печи на стене, противоположной вытяжному воздуховоду. Внедрение принудительного воздухообмена сопровождается монтажом вентиляционной решетки, ее располагают на 2 метра выше уровня грунта.

Если в совокупности с парилкой используется газовый водонагреватель, для него устанавливают отдельный вытяжной канал. Целесообразно по возможности вторично использовать горячий воздух, вырабатываемый в парилке: например, его можно направлять на отопление смежных с сауной помещений.

Варианты и схемы размещения каналов вентиляции

В бане можно использовать разные варианты расположения вентиляционных коммуникаций, предусматривающие естественную циркуляцию воздуха и применение вентилятора.

Различные варианты устройства вентиляции отличаются расположением каналов, но обеспечивают высокую эффективность воздухообмена

Обеспечить комфортное принятие банных процедур позволит одна из предложенных схем естественного воздухообмена, предусматривающих следующие варианты размещения вентиляционных магистралей:

1. Входной канал выполняется над уровнем пола за печкой. Размещение вытяжной трубы производится в потолочной зоне помещения с противоположной стороны парилки. Этот вариант расположения отверстий обеспечивает нагрев поступающего в парную холодного воздуха при контакте с разогретой печью. Огибающие печь воздушные массы постепенно поднимаются в верхнюю часть парной, циркулируют вдоль потолка и плавно снижаются, выходя через вытяжную магистраль.

2. Приточный канал размещается на 0,3 м выше уровня пола в противоположной зоне от разогретой печи. При этом поступление и выход воздушных масс осуществляется через приоткрытое поддувало разогретой во время работы банной печи и дымовую трубу. Этот способ обеспечивает воздухообмен в помещении только во время работы печи.

3. Отверстие входного канала выполняется за печью выше уровня пола на 0,2–0,3 м от его поверхности. Функцию выходного канала выполняют зазоры в досках вентилируемого пола. Поступающие в помещение холодные воздушные массы нагреваются, контактируя с нагретой печкой, и перемещаются к потолку. Находящийся в зоне пола холодный воздух при этом вытесняется через щели между досками и выходит за пределы здания.

Добиться благоприятного температурного режима и комфортной влажности позволяют схемы воздухообмена, предусматривающие установку вентилятора:

1. Входной канал располагается за отопительным устройством выше уровня пола на расстоянии 0,3 м, а выходное отверстие — в противоположной зоне выше пола на 0,2 м. Вытяжной вентилятор вмонтирован в выходной канал и обеспечивает воздухообмен в помещении.
2. Вытяжной вентиляционный канал и входное отверстие размещаются в пределах одной стены в её верхней и нижней части. На приточной магистрали, расположенной выше уровня пола на 0,3 м, смонтирован вентилятор необходимой производительности.

3. Приточное отверстие выполняется на расстоянии 0,3 м от нижней отметки за отопительным устройством и оснащается вентилятором. Вытяжка осуществляется в нижней части противоположной стены на расстоянии 0,2 м от поверхности. Поступающий свежий воздух при циркуляции нагревается разогретой печью и плавно распределяется по помещению парной. Постепенно охлаждаясь, воздушные массы опускаются к полу и покидают помещение через вытяжной канал.

Например, для определения требуемого воздухообмена в парилке площадью 10 м2, имеющей высоту 2 метра, необходимо умножить объём на коэффициент воздухообмена, равный 5 (мы уже говорили выше, что в парилке воздух должен полностью обновляться 5 раз в час). Полученное значение производительности вентилятора составляет 10 х 2х 5 = 100 м3/ч.

Как сделать вентиляцию в бане своими руками

Исходные данные. Архитектурные особенности бани не предусматривают поступление воздуха через щели пола, двери, окно или топку печи. Нужно делать отверстия как для входа, так и для выхода воздуха. Внутренняя и внешняя обшивка стен отсутствует, баня построена из пиленого бруса.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения входного и выходного каналов.

Мы уже упоминали, что входной канал лучше располагать около печки на расстоянии примерно 20 сантиметров от уровня пола. Выходной канал по диагонали под потолком. Такое положение входного и выходного отверстий обеспечит распределение воздушных потоков по всему объему помещения. Кроме того, входной воздух не будет охлаждать половое покрытие. Каналы должны быть легкодоступными. Есть рекомендации делать выходное отверстие в потолке. Мы противники такого решения, влажный воздух непременно нанесет большой ущерб всей стропильной системе.

Вытяжное отверстие под потолком

Шаг 2. Закупите или сделайте самостоятельно решетки и клапаны.

Они могут быть различных размеров и геометрических форм: круглыми, квадратными или прямоугольными. При этом учитывайте материалы будущей обшивки внешних и внутренних стен, продумайте, как декоративные решетки будут к ним крепиться.

Вентиляционная решетка деревянная для бани

И еще один момент – с внешней стороны бани отверстия также должны закрываться. Причем, закрытие должно быть максимально герметичным, не допускать попадания на венцы сруба влаги от дождя или снега.

Шаг 3. Проделайте отверстия в стенах.

Вентиляционное отверстие

Наиболее трудоемкая операция, придется работать вручную. Предварительно в размеченных местах нужно по периметру просверлить отверстия. Чем они плотнее друг к другу расположены, тем легче потом выдалбливать древесину. Когда отверстия высверлены, берите в руки долото, стамеску и молоток и начинайте разрушать оставшиеся межу отверстиями перемычки бруса. Отверстия под вентиляцию следует сделать на 1-2 см по периметру больше, чем вставляемая труба. Дело в том, что потом эту трубу нужно изолировать для предупреждения появления конденсата на деревянных конструкциях.

Долото

Пользуйтесь только острым долотом и стамеской – брус придется рубить поперек волокон, это довольно сложно. Если толщина бруса составляет 20 сантиметров, то лучше половину глубины отверстия проделывать изнутри бани, а вторую половину снаружи. Если у вас есть большой опыт пользования бензиновой пилой, то можно отверстие выпиливать. Но сразу предупреждаем, что работать в таких условиях бензиновой пилой очень опасно. Пилить придется концом шины, во время захватывания дерева нижней частью цепи пилу будет вырывать из рук. Такой способ пользования пилой категорически запрещается правилами техники безопасности, помните об этом.

Если есть необходимость развести входное отверстие в стене и в бане, то покупайте трубу с коленом. Желательно пользоваться не круглыми трубами, а прямоугольными, они занимают меньше места под обшивкой внутренних стен парной.

Алюминиевая труба прямоугольная используется для создания вентиляционных трубопроводов

Места стыков колена и трубы обязательно герметизируйте силиконом и для надежности обматывайте скотчем.

Скотч металлизированный

Шаг 4. По периметру отверстий уложите фольгу или полиэтиленовую пленку и минеральную вату, слой ваты должен быть плотным, без пропусков. Края отверстия абсолютно ровными сделать не удастся, внимательно следите, чтобы гидроизоляция не повредилась об острые выступы бруса.

Шаг 5. Вставьте трубы в отверстия в срубе. Входить они должны с небольшим усилием, довольно плотно. Для того чтобы повысить надежность герметизации и крепления, обязательно по периметру отверстия и трубы пройдитесь пеной. Монтажная пена ликвидирует все невидимые пропуски теплоизоляции между трубой и стеной и прочно зафиксирует ее в нужном положении.

Рекомендуем запенивать отверстия и после обшивки стен, пена устранит зазоры между стеной и паробарьером. Во время расширения пены паробарьер плотно прижмется вокруг неровного отверстия, все возможные небольшие повреждения автоматически закроются.

Вентиляционное отверстие

Трубу на вытяжку можно и не изолировать, по ней выходит теплый воздух. Но мы советуем на всякий случай сделать все операции и для нее. Во-первых, времени и денег потеряете немного. Во-вторых, сделаете дополнительную и надежную защиту от проникновения к деревянным конструкциям атмосферной влаги.

Кода оба отверстия подготовлены, можно начинать обивку стен и устанавливать декоративные решетки с регулируемыми пропускными параметрами.

Декоративные заслонки

Рекомендации по обустройству банной вентиляции

Для улучшения воздухообмена внутри банных помещений и продления срока эксплуатации деревянных конструкций специалисты советуют задуматься над обустройством вентилируемого пола. Для этого доски напольного покрытия следует настилать с некоторым зазором между элементами. Он может доходить до 10 мм. В фундаменте постройки закладываются небольшие приточные проемы, так называемые отдушины.

Вентилируемые полы легко узнать по зазорам между элементами. Такая конструкция способствует быстрому высыханию деревянных деталей, чем значительно продляет их срок эксплуатации

В противоположных друг другу стенах тоже выполняются небольшие отдушины, помогающие активировать воздухообмен

Важное замечание. Эти отверстия необходимо защитить металлической сеткой, иначе возможно, что в бане поселятся грызуны

Уровень поддувала печки желательно опустить ниже пола. Так в процессе протапливания поддувало будет дополнительно работать как вытяжка.

Если планируется обустройство принудительной вентиляции, достаточно важно грамотно подобрать оборудование. Нужно помнить, что для монтажа в бане подходят только специальные влагоустойчивые и термостойкие приборы

Желательно, чтобы присутствовала возможность регулирования их мощности. Так можно будет максимально гибко реагировать на изменение условий. К примеру, зимой при значительном перепаде температур, тяга будет очень хорошей.

Прибор сможет работать на минимальной мощности, тогда как летом при минимальном перепаде ему придется функционировать с большей отдачей. Кроме того, следует точно подобрать тип вентилятора. Он может быть канальным, который ставится внутри воздуховода, либо радиальным. В последнем случае устройство монтируется на выходе вентиляционной шахты.

Еще один важный момент – вентиляционные короба. В зависимости от типа системы и пожеланий владельца они могут быть разными. Самыми надежными и долговечными считаются так называемые твердые изделия. Их изготавливают из оцинкованной стали либо из специального пластика.

Чуть менее надежный, но более простой в монтаже вариант – гибкие воздуховоды. Они выполнены как гофрированная труба с внутренним каркасом из металла.

Вентиляционные проемы желательно оборудовать жалюзи и регулируемыми решетками. Последние могут иметь такой вид. Он значительно облегчает регулировку интенсивности воздушного потока

Монтаж банной вентиляции не представляет особой сложности. Сначала выполняют все необходимые отверстия и монтируют вентиляционные короба. Если необходимо внутрь либо снаружи короба монтируются вентиляторы. Это зависит от типа устройства. Далее электроприборы подключаются к сети. Способ их подключения зависит от того, в каком режиме будет работать вентилятор.

Оборудование может включаться автоматически, по мере повышения концентрации влажности и углекислоты в воздухе. Можно включать его одновременно с освещением, задействуя датчик движения или нажатием отдельной клавиши.

Выключение может осуществляться с использованием таймера, тогда оно наступит по истечении определенного заранее времени, либо при отключении освещения.

Система вентиляции в бане: какая она может быть?

Системы вентиляции в банях разделяются сразу по нескольким параметрам:

• принудительная или естественная;
• вытяжная, приточная или приточно-вытяжная;
• местная или общеобменная.

Поясним, что принудительная отличается от естественной наличием вентиляторов, которые насильно гонят воздух внутрь или наружу, местная отличается от общеобменной своим локальным характером, например, дымоход над печкой — местная вентиляция, а отдушины — часть общеобменной.

Что же касается приточной, вытяжной и их комбинации, то это обозначения того, какой воздух куда направляют: вытяжная гонит отработанный воздух наружу, приточная — свежий внутрь, а их комбинация создает сбалансированный воздухообмен внутри помещения.

Это общие термины для любой вентиляции, но наша задача — рассмотреть банную, имеющую свою специфику. Советуем попутно ознакомиться с зависимостью вентиляции от типа бани (8 типов).

Полезное видео

Посмотрите небольшой ролик, как один из вариантов организации вентиляции в бане:

https://youtube.com/watch?v=1X1kLtMZPe0

Естественная вентиляция в бане

Работает она на принципах физики, которые говорят, что нагрев делает воздух легче и заставляет его подниматься вверх. А увеличение объема холодного воздуха ускоряет движение горячего. Зная об этом свойстве, можно вообще не ставить никакие приборы, достаточно вентиляционных отверстий, расположение которых сделает одни из них приточными, а другие — вытяжными.

А еще в бане есть печь, и это очень благоприятное обстоятельство для направления циркуляции воздуха. Если приточное отверстие естественной вентиляции расположено у самого пола рядом с поддувалом, то печь сама будет втягивать свежий воздух, без всякого вентилятора. Также улучшению тяги способствует подъем чистового пола чуть выше отверстия под топкой.

Вытяжное отверстие делается обычно на стороне, которая противоположна стене с приточным отверстием, но это не единственный вариант.

Принудительная вентиляция

Если в те же отверстия поставить вентиляторы, то можно не опасаться безветрия или других погодных обстоятельств, которые плохо сказываются на циркуляции воздуха в бане.

В принципе, большого отличия между естественной и принудительной вентиляцией в самой схеме нет, это лишь вопрос того, в каких отверстиях стоят вентиляторы. Потому что можно ставить их не везде, усиливая только вытяжку или только приток. Но создавая большую разность между притоком и оттоком, мы меняем давление в помещении. Это легко обнаруживается по тому, как хлопает дверь. Задача же в создании баланса между оттоком и притоком, причем воздух во время банных процедур должен циркулировать медленно, не вызывая сквозняка. А при просушке сквозняк только на пользу.

ВАЖНО! Направление, в котором вентилятор гонит воздух, зависит от расположения его лопастей, поэтому важно следить за тем, чтобы в приточном отверстии не оказался вытяжной вентилятор и наоборот.

Виды принудительной вентиляции

Существуют следующие виды вентиляции принудительной (в зависимости от предназначения вентиляторов):

• вытяжная;
• приточная;
• приточно-вытяжная.

Давайте поговорим поподробнее о каждом.

Вытяжная вентиляция

В конструкции вытяжной вентиляции присутствует вентилятор-вытяжка. Его устанавливают на вытяжное отверстие вентиляционной системы. Приточное отверстие в таком типе системы также обязательно есть. Обычно это продухи с вентиляционными решетками, окошки с заглушками, щель под дверью и т.п. Вытяжная вентиляция уменьшает давление воздуха в парной (создает разряжение), которое компенсируется притоком свежего наружного воздуха.

Вентиляция с вытяжкой эффективно удаляет вредные газы, неприятные запахи, излишки влаги. Особенно это актуально в душевых, моечных, помещениях с бассейном, санузлах бани.

Устройство вытяжной вентиляции несложное. Обычно в ее состав входит вентилятор и вентиляционный короб. Иногда, когда применяется мощная вытяжка, систему дополняют шумоглушителем.

Приточная вентиляция

Приточная вентиляция почти полностью копирует вытяжную систему. Но вентилятор устанавливают не на удаление использованного, а на приток уличного свежего воздуха.

При работе приточной системы давление в помещении увеличивается, соответственно отработанный воздух вытягивается через вытяжные продухи, двери, форточки, зазоры в полу, потолке, стенах.

Приточные вентиляторы работают на забор прохладного (а зимой — холодного!) уличного воздуха. Чтобы это не уменьшало температуру в парилке, систему вентиляции оснащают специальными воздухонагревателями. Для очищения приточного воздуха применяют фильтры.

Приточно-вытяжная вентиляция

Это комбинированная система, состоящая из устройства принудительного притока воздуха и механической вытяжки. Кроме вентиляторов, она может снабжаться рекуператорами, фильтрами, шумоглушителями. Существует возможность сделать приточно-вытяжную вентиляцию полностью механической, снабдив ее автоматическим блоком управления.

Конструкция приточно-вытяжной вентиляции самая сложная

Очень важно на этапе ее проектирования произвести расчет воздухообмена в банном помещении. Количество вытесненного воздуха должно равняться количеству приточного

Это в идеале. Но иногда это равновесие специально нарушают для создания воздушных потоков нужной направленности. Например, если в бане есть санузел, то для предотвращения попадания неприятных запахов в другие помещения, в нем искусственно создают пониженное давление. Путем установки вытяжки с большой мощностью. После этого воздух из помещения более высокого давления будет самостоятельно направляться в зону пониженного давления. То есть переходить в санузел, а не в парную, душевые, мойки.

Стандартные схемы вентиляционных систем

Механическая схема

Одновременно является самой дорогой, но и самой эффективной. Для комплектации понадобятся вентиляционные клапаны для сауны, фильтры, диффузоры, устройство для нейтрализации шумов и иные компоненты.

Естественное вентилирование

Такой тип вентиляции сауны и парилки считается самым легким для организации своими руками. Но это можно сказать лишь о процессе ее установки, потому как достаточный воздухообмен можно организовать лишь после точных просчетов. К тому же, у такой системы присутствует и ряд отрицательных моментов. К примеру, она зависима от скорости ветра и его направленности.

Приточно-вытяжная система вентиляции

Такую вытяжку в сауне можно по праву считать наилучшим решением инженерной мысли. В ней сочетаются: эффективность, невысокая стоимость и ее несложно сделать самому.

Правильная вентиляция сауны или бани

Доступ свежего воздуха и поддержание постоянной, высокой температуры удастся достичь только благодаря наличию вентиляции в финской сауне. Она не может существовать без вытяжки и притока.

Вытяжка в сауне нужна для выведения из нее углекислого газа, а приток создает все условия для попадания чистого кислорода в помещение.

Прежде чем начать строительство, необходимо знать о неизменных правилах и нормах для создания ее в бане.

• Спустя 25-30 минут работы сауны, нередко дышать в ней становится тяжело, голова начинает кружиться и болеть. Причина этого кроется в том, что происходит неправильная смена затхлого, наполненного паром и человеческим потом воздуха. Согласно СНИП, воздух в подобных закрытых пространствах должен обновляться не менее 5-6 раз в час. При этом его скорость может составлять не менее 20 метров кубических в течение 60 минут.
• Вытяжная труба не должна быть очень узкой. Ее диаметр лучше делать таким же, как и у приточной.
• Приточные отверстия разрешается размещать только внизу. Допустимая высота от пола не может быть меньше 20 см. Устанавливают его строго за печкой. В противном случае холодный воздух не будет успевать нагреться, что повлечет за собой наличие сквозняков и некомфортные ощущения людей, пребывающих в подобном закрытом пространстве.
• Чтобы знать, трубы с каким сечением нужно приобретать, следует учитывать определенные нормы и правила: на 1 метр кубический обустраиваемого помещения должна приходиться труба с сечением не менее 24 сантиметров.
• Отверстия для притока и вытяжки не могут находиться напротив друг друга.
• Обязательно необходимо подумать о возможности регулировать воздушный поток, уменьшая или увеличивая его. Это можно будет сделать за счет задвижек, которые устанавливаются в отдушины бани.
• Нередко в сауне оставляют промежуток между низом двери и полом за счет отсутствия порога или очень низкой его высоты. Нужен он для естественной вытяжки в финской сауне.

Схема движения кислорода будет выглядеть правильной лишь в том случае, если в рассматриваемом помещении будет больше одной вытяжки

Обращая внимание на то, где располагается приток, строго на противоположной стороне от него на высоте до одного мета обустраивают первое вытяжное отверстие. Второе необходимо сделать непосредственно под потолком

Главное на этом этапе работ – соединить оба отверстия единым коробом, ведущим в дымоход или общий канал вытяжки.

Рассмотрим принцип работы финской сауны:

1. Прежде чем начать работу парилки, ее следует тщательно проветрить, что позволит освежить воздух.
2. Закрыть с помощью задвижек выходные отверстия и двери, что позволит воздуху в парилке довольно быстро нагреться.
3. Входной клапан так и остается открытым. Делается это для того, чтобы избежать разряжения воздуха.
4. Дождавшись полного прогревания помещения, следим за правильной вентиляцией в сауне. Для этого слегка открывают нижний канал. Так начинается постепенное движение кислорода. При этом нужно помнить, что верхний канал открывать не следует, чтобы не упустить из бани хорошо разогретого воздуха. Свежий, прохладный воздух после попадания через приточный канал, медленно прогревается за счет печи и сразу начинает понемногу вытеснять воздух, который уже успел застояться.

Такая система для людей будет не ощутима, если предварительный ее монтаж выполнить правильно, придерживаясь всех советов и рекомендаций специалистов. Находясь в ней, отдыхающие даже не почувствуют дискомфорта и будут наслаждаться приятной температурой и комфортной влажностью.

Не менее важную роль играет печь, которую оборудуют или в парилке, или в отдельном помещении. Она производится из металла и снаружи обкладывается кирпичом. Осуществляет в сауне такие функции:

• Нагревает общую площадь помещения.
• Подогревает воду.
• Производит пар.

При выборе этого устройства, следует руководствоваться такими критериями:

• Размер – прекрасно, если печь будет небольшая, что позволит сэкономить место.
• Должна быть надежной и безопасной.
• Обладать способностью к быстрому нагреву.
• Иметь небольшую стоимость.
• Должна обладать длительным сроком годности, чтобы постоянно выдерживать большие нагрузки и температурные перепады.
• При выборе печи, прежде всего, учитывайте ее мощность и величину относительно размеров сауны.

Главные законы правильной вентиляции в сауне

В сауне обустраивают комбинированную или полностью механическую вентиляцию. Так как последняя – весьма дорогое удовольствие, то большинство жарких помещений оборудуют по принципу принудительной вытяжки отработанного воздуха. Свежий поток попадает в сауну естественным способом посредством возникшей разницы давлений (улица/комната).

Комбинированная вентиляция в сауне выгодна тем, что можно отойти от обязательного перекрестного расположения отдушин (как при стандартной схеме естественной вентиляции), а разместить их с учетом конструктивных особенностей помещения. Следует также учесть, что горячий и холодных воздух должны хорошенько перемешиваться, чтобы не вызвать в парилке слишком резкий перепад температур на уровне пола и потолка.

Для сауны вентиляция должна быть подчинена нескольким обязательным законам׃

• Размер вытяжной отдушины должен быть больше или равен размеру приточной отдушины
• Сечение вентиляционных отверстий пропорционально объему помещения: 24 см = 1 куб. м сауны
• Нельзя размещать на одной линии друг против друга входное и выходное вентиляционные отверстия
• Для контроля интенсивности движения воздушного потока в сауне, вентиляционные отверстия должны быть оборудованы задвижками

Три самые простые вентиляционные схемы для сауны

№1. Скоростная схема

Приточная отдушина располагается у пола (20 см выше его уровня) строго за печью, в то время как вытяжное отверстие, оборудованное вентилятором, устраивают на противоположной стене аналогично в самой нижнем положении (20 см от пола).

Холодный воздух, проникнув в помещение, мгновенно нагревается раскаленной печью и поднимается к потолку, затем постепенно остывает, опускается вниз и выводится наружу.

Такая вентиляционная система обеспечивает помещению равномерное смешивание холодного и горячего «ветров» и способствует глубокому прогреванию человеческого тела.

№2. Схема для внутреннего расположения сауны

Если для организации вентиляции у помещения есть лишь одна внешняя стена (три другие смежные с другими комнатами), то проблему решит этот вариант схемы.

Входное и выходное отверстия располагаются на одной стороне (но строго напротив печи)׃ внизу предусматривают приток свежего воздуха (20 см от пола), вверху – принудительный вывод отработки (20 см от потолка).

Печь быстро нагревает холодный поток воздуха, который с размаху ударяется в самую раскаленную часть каменки. Освежив по кругу помещение, отработанный газ попадаем прямо в «объятия» вытяжки.

№3. Схема для мягкого прогрева

Вход для свежего воздуха расположен позади печи, но на более высоком уровне (50-60 см), нежели предполагает схема №1. Выход с принудительным побуждением расположен стандартно׃ на противоположной стене у пола (20 см от нулевой отметки).

Холодный ветер нагревается и поднимается под потолок, затем остывая, «падает» вниз и выводится наружу. Такая вентиляция работает медленнее, зато обеспечивает посетителям в сауне мягкий и равномерный прогрев.

Как сделать продухи для вентилирования?

Монтаж вентиляции в бане выполняют следующим образом:

1. В выбранных местах проделывают отверстия такого размера, чтобы труба или короб свободно проходил в него.
2. Пространство вокруг трубы заделывают, чтобы не нарушить герметичность помещения.
3. Снаружи отверстия закрывают решетками.
4. Внутри устанавливают специальные заслонки или регулируемые решетки.

Выглядит просто, но стоит учесть некоторые моменты. Например, вентиляционные отверстия можно делать не только круглыми, но и квадратными или прямоугольными примерно с такой же площадью сечения. В деревянных банях вместо пластиковых или стальных труб ставят деревянные короба.

В этом случае выбор отверстия прямоугольной конфигурации выглядит логичным, потому что такой короб проще сделать из обычных досок.

Продухи лучше всего запланировать еще на этапе проектирования, чтобы не пришлось долбить готовую стену. Вентиляционные отверстия, которые выходят на улицу, следует дополнительно защитить сетками для защиты от насекомых. Сечение приточного вентиляционного отверстия в бане рассчитывают исходя из норматива: 24 кв. см сечения на каждый кубический метр объема вентилируемого помещения.

Таким образом, для бани объемом 12 куб. м. понадобится отверстие площадью 284 кв. см. Если предполагается сделать круглое отверстие, то его радиус рассчитывается по обратной формуле площади круга. Полученный показатель делим на 3,14 (число “пи”), из результата извлекаем квадратный корень.

В нашем примере получаем радиус примерно 9,5 см, а его диаметр – 19 см. Точное соблюдение размеров в данном случае не актуально, поэтому труба сечением 200 мм вполне подойдет. Или можно взять две трубы по 100 мм. Если сечение вентиляции будет квадратным, примерные размеры составят 17Х17 см.

Естественное вентилирование имеет неоспоримые преимущества. Его монтаж простой и относительно недорогой, функционирование не требует затрат на электроэнергию или установки специальных устройств. Простая конструкция гарантирует отсутствие поломок и длительный срок службы вентиляционной системы.

Изнутри на вентиляционные отверстия устанавливают специальные решетки, в которых можно регулировать просветы, это позволяет корректировать интенсивность потоков воздуха

В зимний период из-за значительной разницы температур внутри парной и снаружи тяга может заметно возрастать. Это может вызвать небольшой дискомфорт из-за того, что воздух поступает слишком быстро. Кроме того, снаружи в баню могут проникать также и запахи, не всегда приятные. Регулирование потока вентиляции позволяет решить проблемы этого типа.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

напряжение электропечи и пульта управления соответствуют напряжению электросети; пульт управления соответствует мощности и модели электропечи;

мощность электропечи соответствует объему парной. Объем не должен быть ниже минимального объема для выбранной печи (см. Инструкцию);

предельный ток предохранителей и сечение питающего кабеля достаточны для мощности печи. (см. Инструкцию);

место размещения электропечи позволяет обеспечить пожаробезопасные зазоры вокруг печи в соответствии со схемой монтажа;

устройство управления печью (термостат и таймер бани) расположено на стороне, к которой обеспечен свободный доступ. При необходимости возможен перенос панели управления квалифицированным электриком на нужную сторону печи согласно Инструкции.

Как вам статья?