Вентиляция подвала частного дома — устройство и монтаж

Реализация

Естественная вентиляция

Как выглядит правильная реализация системы вентиляции в погребе, над которым построено какое-либо помещение (гараж, погребница или жилой дом)?

Организуется не только вытяжка, но и приток свежего воздуха. Возможна реализация такой схемы не только с двумя, но и с одной трубой. Она делится пополам продольной перегородкой; в одной половине трубы воздухозабор делается выше, чем в другой.

Приточно-вытяжная труба разделена продольной перегородкой.

В качестве вентканалов могут выступать жестяные, стальные или пластиковые трубы.

Наиболее дешевый набор материалов выглядит так:

• Две трехметровые канализационные трубы из ПВХ. Диаметр зависит от объема погреба: если для 8-10 кубометров хватит 50-миллиметрового вентканала, то при кубатуре в 50-70 м3 потребуется 150-миллиметровая.
• Два дефлектора (их можно встретить в продаже под названием “зонтик для канализации”).
• Опционально – хомуты для фиксации труб на необходимом уровне.

Вентканалы монтируются на разном уровне: верхняя под самым потолком, нижняя – на расстоянии в 20-50 сантиметров от пола. Именно за счет этого перепада в холодное время года возникает постоянный воздухообмен между погребом и улицей: более теплый воздух постепенно вытесняется более холодным.

Устройство вытяжки в погребе может иметь ряд дополнительных особенностей.

На вытяжной трубе часто устанавливается тройник с краном для слива конденсата. В холодное время года влага будет оседать на остывших стенках.

• Трубы оснащаются вентиляционными решетками. Лучше – не пластиковыми, а металлическими. Они помешают визитам грызунов.
• Вытяжная труба выводится выше крыши погребницы, гаража или другого помещения над погребом. Дефлектор на ней не просто защищает от попадания в трубу дождя или снега; он еще и увеличивает тягу в ветреную погоду. Понятно, что этот механизм будет работать лишь в том случае, если вентканал ничем не загорожен.

Схема естественной вентиляции.

Принудительная вентиляция

Она требуется в тех случаях, когда:

1. Нужно быстро просушить помещение перед очередным сезоном хранения.
2. Производительности имеющейся системы естественной вентиляции подвала недостаточно, а увеличение диаметра вентканалов или установка дополнительных вентиляционных труб в силу каких-то причин нежелательна.
3. Погреб используется летом. В летнюю жару вентиляция менее эффективна, особенно в безветренную погоду: перепад температур между погребом и улицей куда меньше, чем зимой.

Простейшая вытяжка для погреба своими руками устанавливается в течение 5 минут. Она представляет собой вентилятор для вентканала и фитинг – канализационный уголок соответствующего диаметра. Уголок нужен только для того, чтобы вентилятор был смонтирован в вертикальном положении: так меньше вероятность, что вибрация рано или поздно заставит его покинуть место штатной дислокации.

Схема вентиляции гаража с погребом.

Как зафиксировать вентилятор в трубе? Простейший способ – предварительно нанести на него силиконовый герметик. Он сделает крепление достаточно надежным, обеспечив заодно его герметичность.

Вытяжной вентилятор с диммером.

У простого решения, однако, есть один подвох. В погребе нежелательно использование высоковольтной проводки: сырость может сделать поражение током вполне реальным. Может ли быть установлена вытяжка для погреба в гараже или погребнице над ним?

Разумеется. На помощь придет так называемый канальный вентилятор, устанавливающийся внутрь трубы или размыкающий ее.

Однако и здесь нас ждет одна проблема: как правило, такие вентиляторы имеют диаметр 100 или 150 миллиметров и никак не хотят плотно вставляться в канализационную трубу.

Бытовой канальный вентилятор изготовлен под размеры вентиляционных, а не канализационных труб.

1. Размыкаем вентканал. Если он уже смонтирован – просто выпиливаем участок трубы.
2. Устанавливаем на нижний торец трубы канализационную муфту.
3. Канальный вентилятор вставляем в компенсирующий патрубок; шнур выводим через просверленное в его стенке отверстие. На внутренние стенки компенсатора перед сужением в нем не помешает предварительно нанести немного герметика: он не даст вентилятору гонять часть воздуха по кругу.
4. До упора натягиваем компенсатор на верхнюю трубу.
5. Вставляем в оставшийся просвет отрезанную точно по его размеру трубу с раструбом и осаживаем ее в муфту. (См. также статью Гидроизоляция стен подвала: особенности.)
6. Осаживаем компенсатор в раструб. После подключения питания вытяжка в гараже из погреба готова к работе.

На фото – компенсирующий патрубок. Его нецелевое использование полностью решает нашу проблему.

Как сделать естественную вентиляцию в частном доме самостоятельно

Для того чтобы обустроить в доме естественную вентиляцию, в первую очередь необходимо соблюдение двух основных условий:

• действительно чистый воздух снаружи;
• подходящий материал, из которого был построен дом.

Если с первым требование все более-менее понятно, то второй пункт может вызвать вопрос. Что именно считать подходящим материалом? Естественная вентиляция может быть обустроена в домах, которые были построены из древесины, кирпича, самана, газоблока или пеноблока, шлакоблока, керамзитового блока.

Перед тем как приступить к закупке труб для вентиляции в частном доме, а также непосредственно к монтажу системы, необходимо сделать чертеж, в котором будет указано, как и откуда воздух будет поступать, а затем удаляться. Это и будет схемой вентиляции в частном доме. Схему вполне возможно составить самостоятельно, однако намного надежнее будет доверить это дело профессионалам. Ведь даже одна ошибка на этапе планирования может привести к неисправности всей системы.

Полезный совет! Делают все типы вентиляции в частном доме из пластиковых труб

Поэтому важно не забывать о важности правильных расчетов, согласно которым вы будете осуществлять закупки. В противном случае существует риск лишних затрат или, наоборот, нехватки материалов

Главное правило, которое вы должны помнить, если все-таки беретесь делать схему естественной вентиляции в частном доме – то помещение, где воздух наиболее загрязнен, должно находиться в конце вентиляционной цепи. Именно поэтому в частном доме вентиляция ванной комнаты, как правило, замыкает систему. Хотя на ваше усмотрение последней может стать и кухня.

Обратите внимание! Если имеется подвал в частном доме, вентиляция этого помещения должна быть выведена отдельно, или, в крайнем случае, замыкать цепь. Нельзя допустить, чтобы воздух из подвального помещения попадал в жилые комнаты

В качестве источников свежего воздуха используют клапаны в рамах окон или стенах. Отверстие, которое будет служить для отвода отработанного воздуха, выводится на крышу

Важно не забыть рассчитать, какое сечение трубы необходимо. Если речь идет о проектировании системы естественного вентилирования, то здесь в качестве основы будут использоваться вертикальные каналы

Для того чтобы точно все рассчитать, необходимо учитывать такой показатель, как кратность воздухообмена. Говоря проще, это то, сколько раз за один час система способна полностью обновить воздух в помещении. Для этого необходимо знать лишь объем каждой комнаты и воспользоваться специальной формулой.

Схемы

Схем, по которым выполняется обустройство вентилирования подвала, три:

1. стандартная система с одной трубой для вытяжки воздуха;
2. установку двух труб — для отвода и поступления воздуха;
3. принудительная аэрация.

Выбирают одну из схем в зависимости от типа подвального помещения, его расположения.

В яме

Для небольших погребов с отдельным выходом на поверхность вентиляция делается из одной трубы, которая позволяет устроить циркуляцию так, как это необходимо. Температура воздуха в погребе всегда плюсовая, даже зимой.

Более тёплые слои поднимаются вверх, по вытяжной трубе уходят наружу. На их место приходят холодные воздушные массы, поступающие через приточные клапаны в двери или люке, а затем, по законам физики, опускаются вниз, к полу. По мере прогревания воздух снова прогревается, устремляется вверх, и цикл повторяется.

Для подвала площадью не более 10 кв. м берут трубу не менее 16 см в диаметре, делают её двухканальной.

Совет
Для эффективной циркуляции воздуха вентиляционный канал устанавливают на противоположной от входа стене, а воздушная среда в подвале полностью обновляется.

В гараже

Гараж нуждается в вентиляции так же, как любое помещение. Правильно организованная аэрация выводит из помещения вредные выхлопные газы, токсичные испарения, препятствует образованию конденсата на стенах и в смотровой яме. Автомобиль своевременно просушивается, металлические поверхности защищены от ржавчины.

Способы устройства вентиляции в гаражном помещении:

• Естественная вентиляция. Перфоратором вырезаются отверстия в стене: одно для поступления свежего воздуха на расстоянии 10–15 см от пола. Другое — для вывода отработанного воздуха в 10 см от потолка на противоположной стороне. Заводится за крышу минимум на полметра.В проёмы вставляется асбестовая или пластиковая труба, щели заделываются цементным раствором. Снаружи отверстия труб прикрываются решётками для защиты от грызунов и мусора.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Принудительная вентиляция. Поступают по принципу естественной, но с установкой вентиляторов в проёмы. Такая система эффективнее, но дороже. Для подземных гаражей способ — единственно возможный.
• Комбинированный способ, когда совмещают принудительную вентиляцию с естественной. Воздух подаётся приточной трубой, а отвод осуществляется вентилятором.

В яме гаража

Вентиляция в гаражном подвале выполняет непрерывную подачу свежего воздуха, выводит неприятные запахи, влагу и испарения, предупреждает появление конденсата, что препятствует порче техники.

Воздухообмен обеспечивается естественным и принудительным типом вентиляции. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки:

• Первая проста в установке, не требует больших расходов, но недостаточно эффективна, если помещение слишком большое.
• Вторая более надёжная, но требует покупки вентилятора.

Правила обустройства естественной вентиляции:

1. Трубы проводят в противоположных углах. Вытяжную трубу выводят сквозь пол и крышу гаража или вдоль любой стены протяжённостью не менее 3 метров. При этом край трубы находится на метр выше уровня гаража, дополнена дефлектором для улучшения тяги.
2. Край входной трубы размещают на 35–55 см выше уровня пола подвала и на расстоянии не менее 2 метров от пола к потолку.

Предлагаем к просмотру видео о вентиляционной системе в яме гаража:

В частном доме

Обустраивая вентиляцию подвала, находящегося в доме, учитывают площадь помещения. Для небольшого пространства с отдельным выходом на улицу достаточно установить естественную вентиляцию с одной трубой.

Если в погребе нет отдельного входа, обеспечивают воздухообмен двумя трубами в противоположных углах. Они выводятся следующими способами:

1. Вытяжную шахту проводят с наружной стороны здания, длина составляет 2 м от заборного отверстия. Край приточной трубы размещается на уровне цоколя.
2. Если другие постройки мешают выводу, воздуховод прокладывается сквозь крышу, при этом край вытяжки находится выше конька.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе ‒ Материалы и инструмент для монтажа вентиляции

Из общего описания вентиляционных систем, приведенного выше, можно понять, что для обустройства эффективной вентиляции в погребе, потребуются:

• Стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
• круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
• защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
• осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
• воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Инструмент для устройства вентиляции в погребе

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор воздухообменных труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Инструкция по монтажу вентиляции из пластиковых (канализационных раструбных) труб

Вентиляционные трубы из пластика, лучше всего, располагать внутри ограждающих погреб стен. Прокладка в грунте, за пределами строительных конструкций, возможна, но, в случае вспучивания, подвижки и простого проседания грунта, может привести к нарушению целостности системы. Поэтому, выполнять вентиляционные работы, следует во время возведения несущих стен, подвального помещения.

Пример расположения продухов
Приточная труба
Схема обустройства вентиляции

Расположение вентиляционных труб внутри погреба допускается, если система монтируется в уже построенном сооружении. В этом случае пробиваются отверстия в перекрытии, устанавливаются трубы, а все щели герметизируются цементным раствором с промазкой битумной мастикой. Для того, чтобы выполнить монтаж своими руками:

• Произведите расчет необходимого диаметра воздуховодов;
• начертите схему расположения мест прокладки и определите места возможных поворотов, отводами 15, 30, 45 или 90°;
• на основании схемы укомплектуйте материалами каждую линию, при этом учтите, что длина пластиковых труб может быть равна 0.5, 1, 2, 4 или 6 м;
• соберите трубопровод по всей, используя для облегчения работы специальную смазку и болгарку с диском по металлу для резки;
• поместите отводы в места поворотов линии;
• опустите собранный воздуховод в подготовленный канал, соединяя его установленными отводами;
• закрепите на стене в местах отверстий жалюзийные решетки;
• установите на оголовки козырьки или дефлектора.

Монтаж вентилятора в стационарное положение не производится, поскольку он будет создавать помехи для свободной циркуляции воздуха. Как вариант, на его корпусе закрепляются поворотные петли, на которых он ставится в рабочее положение, а когда не нужен, отводится в сторону. Другой способ предусматривает монтаж шпилек, на которых вентилятор фиксируется при необходимости.

Отверстие
Установка направляющих
Фиксация трубы
Заделка отверстия

Дефлектор для вентиляции в погребе: как сделать устройство своими руками

Принцип работы дефлектора состоит в том, что воздушные потоки, рассекаясь о диффузор, создают в вентиляционной трубе повышенную тягу, за счет чего осуществляется циркуляция воздуха. Использование дефлекторов позволяет сэкономить на электроэнергии, а также увеличить эффективность работы принудительной системы вентиляции. Кроме того, такая конструкция может успешно использоваться и в системе естественного типа.

Различают несколько типов дефлекторов. Рассмотрим самые популярные из них.

ASTATO – дефлектор, который может работать от электродвигателя или от ветра. Конструкция устройства подразумевает наличие специального датчика, который автоматически отключает механическую тягу при достаточной силе ветра. Такой вариант устройства выгодно использовать в тех случаях, когда силы ветра не всегда хватает для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Электродвигатель в таких моделях является достаточно экономным, так что можно не переживать по поводу перерасхода энергии.

Дефлектор-флюгер – вращается исключительно за счет силы ветра, хорош тем, что может подстраиваться под любое направление воздушных потоков. К недостаткам можно отнести то, что входящие в состав конструкции подшипники нуждаются в регулярной смазке и периодической замене. Кроме того, если вы используете такой дефлектор в схеме вентиляции погреба, то учтите, что при низких температурах его механизм может замерзнуть.

Дефлектор-флюгер

Статический дефлектор – относительно новая модель, которая характеризуется наличием эжектирующего вентилятора. При относительно высокой стоимости обладает такими преимуществами, как пониженный уровень шума при работе, высокая эффективность, отвод влаги из системы.

Ротационная турбина – устанавливает в местности со стабильным сильным ветром, поэтому такая конструкция не пользуется большой популярностью.

Кроме этого, существуют шарообразные и Н-образные дефлекторы, дефлекторы Григоровича и другие варианты. Выбор модели зависит от особенностей вентиляционной системы и местности, в которой располагается подвал.

Ротационные вентиляционные дефлекторы

Изготовление дефлектора своими руками

Данное устройство чаще всего изготавливается из листов оцинкованной или нержавеющей стали, а также из пластика. Пластиковые модели дешевле, чем их стальные аналоги, и привлекательнее выглядят, но не могут похвастаться долговечностью. Кроме того, пластиковые дефлекторы очень чувствительны к высоким температурам, поэтому не стоит устанавливать их в том случае, если вентиляционная система совмещает в себе функции дымохода.

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению дефлектора, необходимо рассчитать его параметры. Высота дефлектора рассчитывается по формуле: H = 1,7xD, в которой D – это диаметр вентиляционной трубы. Ширина колпака равна диаметру, умноженному на 1,8, а ширина диффузора – диаметр, умноженный на 1,3.

Чертежи вентиляционного дефлектора своими руками выполняют на картоне или плотной бумаге, после чего по ним вырезают детали из металла или пластика. Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• бумага или картон для чертежей;
• ножницы по металлу для вырезания деталей;
• лист металла или пластика;
• маркер или строительный карандаш;
• дрель со сверлами различного диаметра.

Эскиз дефлектора: d — диаметр трубы; d1 = d*1,26; d2 = d*1,7; h = d; h1 = d*0,7; h2 = d*0,25; D = d*2; H = d*1,2

Также рекомендуется при работе использовать средства индивидуальной защиты, то есть специальные очки и перчатки. Само изготовление дефлектора производится в следующем порядке:

1. Контуры изделия переносятся с чертежа на лист металла. Сюда входят развертки колпака, внешнего цилиндра, стоек и диффузора.
2. При помощи ножниц по металлу данные части вырезаются.
3. Соединение частей между собой осуществляется при помощи заклепочного пистолета.
4. Готовый дефлектор устанавливается на оголовке трубы и закрепляется хомутами.

При устройстве вентиляции в погребе, монтаж дефлектора является очень ответственным моментом. Установку устройства лучше всего производить вдвоем, так как работы обычно проводятся на высоте. Сначала на выходе вентиляционной трубы закрепляется нижний цилиндр конструкции. Делается это при помощи хомутов либо специальных болтов с дюбелями. После этого к цилиндру крепится диффузор, поверх которого устанавливается защитный колпак. Места соединения частей при помощи болтов рекомендуется дополнительно обработать специальным антикоррозийным составом.

На схеме вытяжки в погребе дефлектор занимает очень важное место, поэтому его сборке и монтажу необходимо уделять особое внимание

Конструкции различных дефлекторов вентиляционных труб

Схема

Для создания комфортных условий в доме подбирают схему принудительной вентиляции, которая может быть нескольких типов:

1. Приточная с функцией охлаждения, которая монтируется в комплекте с кондиционером. Минусы – высокая цена, необходимость постоянного сервисного обслуживания.
2. Принудительная с подогревом воздуха, предусматривает наличие рекуператора (о том, как сделать подогрев вентиляции узнайте тут).
3. Комбинированная, сочетающая обе схемы вентиляции. Проста в установке, не требовательна в обслуживании.
4. Система с рециркуляцией – конструкция, установка которой требует знаний и сложных устройств, смешивающих исходящие потоки отработанного воздуха с уличной атмосферой и их обратным возвратом в дом.

Приточная вентиляция с функцией охлаждения:

Принудительная вентиляция с подогревом воздуха:

Комбинированная вентиляция:

Система с рециркуляцией воздуха:

Совет
Учтите, что массивная установка для общей вентиляции дома должна располагаться вдали от жилых комнат, ведь устройство будет создавать шум даже при наличии изоляции.

При выборе схемы вентиляции должно соблюдаться основное правило – потоки воздуха должны циркулировать от жилых комнат (спальня, гостиная) к нежилым (ванная, кухня). Экономить на качестве конструкции не стоит, ведь грамотно установленная вентиляция помогает предотвратить появление грибка и бактерий в помещении, препятствует скоплению пыли, обеспечивает хороший микроклимат в доме, сохраняя здоровье его владельцев.

Как еще можно уменьшить влажность воздуха в погребе

Даже очень качественная вентиляция не справится с задачей, если помещение подвала недостаточно подготовлено к хранению запасов. Чтобы исключить попадание влаги снаружи, проводится гидроизоляция. Можно использовать различные водонепроницаемые материалы:

• рулонные;
• обмазочные;
• бентонитовую глину;
• гидроизоляционные мембраны.

Их монтируют снаружи погреба на этапе строительства. Если эти работы не были сделаны, можно пропитать стены изнутри проникающими средствами или нанести слой жидкого стекла.

Наряду с гидроизоляцией помогает защитить помещение от излишней влажности надежная теплоизоляция. Она предотвращает выпадение конденсата в конструкциях и тем самым снижает поступление влаги в воздух погреба.

https://youtube.com/watch?v=JRQDGF0C090

Помимо строительных приемов хорошо борется с влажностью и плесенью регулярная сушка подвала в сочетании с дезинфекцией. Их лучше проводить летом, когда на улице сухая и теплая погода, а запасы на зиму уже почти все истрачены.

Вентиляция в жилых помещениях

Теперь поговорим о правильно организованной вентиляции в жилых помещениях, то есть в тех, где люди будут проводить все свое время на даче. Это гостиная, спальня, детская и другие комнаты, в зависимости от плана дачи. В этих помещениях невероятно важен приток свежего воздуха, чтобы не испортить здоровье и поддерживать нормальные условия для жизни.

Система проветривания должна быть продумана еще на стадии строительства дачи. В частности, необходимо оставить щели в пару сантиметров под каждой дверью, чтобы обеспечить сквозняк. Зимой, больше всего в помещении требуется свежий воздух, поскольку проветривать дачу при помощи окон не получится. Самый лучший способ обеспечить необходимые условия – это приточно-вытяжная вентиляция на даче зимой.

Приток воздуха обеспечивается за счет приточных клапанов, или по профессиональному, клапанов инфильтрации воздуха. Необходимо подобрать клапаны, подходящие по выносливости температуры. Для жилых комнат, лучше всего подходит скрытая система вентиляции, которая не видна людям, ее можно спрятать в потолке или в стенах.

Вытяжку, лучше делать в рабочих помещениях, ванне, туалете, кухне и т.д. Но самое главное, организовать вытягивание воздуха так, чтобы неприятные запахи из кухни или туалета, не попали в жилые помещения. Отлично справляется с поставленной задачей канальная вентиляционная труба, которую можно установить на чердаке, чтобы она была незаметна. Самое главное, обеспечить трубам и вентиляторам достаточное утепление, чтобы они пережили зимние морозы и не образовывали конденсат.

Вентиляция своими руками: план действий

Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.

Подготовительные работы

Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.

• Рассчитать кратность обмена во всем доме/квартире. Она зависит от объема помещений (нужно посчитать кубатуру каждого помещения), их назначения, количества проживающих. По санитарным нормам в жилых помещениях воздух должен сменяться один раз в час, в технических (кухня/ванная/туалет) — не менее трех раз в час. Нормы для котельных свои и их надо учесть (зависят от типа отопления). Сложив все цифры, получаем требуемую производительность системы, по которой считается сечение вытяжного воздуховода, подбирается производительность вентиляционного оборудования.
• Нарисовать схему движения воздушных потоков. При этом сразу приходится прикидывать положение приточных и втяжных каналов.
• Нарисовать схему воздуховодов. Пока без размеров и деталировки, просто придерживаясь правил и стараясь вписать систему, не слишком усложняя дизайн. Вот тут все сложно, так как скрыть воздуховоды можно только за подвесным или натяжным потолком. В противном случае будет они открыты.

Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.

Расчеты параметров и деталировка

Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала  тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.

• Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
• Внести размеры на схему (можно перерисовать).
• Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения.
• Высчитать сопротивление каждого участка системы, подобрать вентиляторы (по рабочей точке в характеристике с учетом полученного сопротивления системы). Учесть уровень шума от работы вентилятора, принять меры по его уменьшению (подобрать малошумную модель).
• Посчитать стоимость компонентов системы. Попытаться свести «наличку» с желаниями. Тут приходится несколько раз менять компоненты, двигаясь от того, что хочется, к тому, что реально.
• Рисуем чистовой проект с полной деталировкой. Надо помнить также про узлы прохода вентаканалов через стены/потолок/кровлю, расходные и изоляционные материалы, вентиляционные решетки и диффузоры, крепеж и все другие «мелочи» которые выливаются в приличную сумму.

Монтаж и настройка

«Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.

Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.

Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры

Кстати, советуем подумать. Вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.

Классификация и виды вентиляционных систем

Создание в коттедже вентиляции обусловлено тем, что в нем должен происходить непрерывный обмен воздушных масс. Старый, использованный воздух с большим количеством углекислого газа, необходимо удалять из помещений, заменяя постоянно содержащим кислород новым – с улицы.

Если остановить этот воздухообмен, то микроклимат внутри быстро станет далеким от благоприятного для здоровья людей.

По нормам для жилых комнат, оптимальная атмосфера это температура в районе 20–25 градусов и относительная влажность в 30–60%, в зависимости от времени года и показаний на градуснике за окном

Чтобы поддерживать установленные ГОСТами параметры воздухообмена, система вентиляции в доме, сделанная своими руками или с привлечением сторонних монтажников, должна непрерывно менять воздух в помещениях.

Например, для жилых комнат в коттедже кратность воздухообмена за час установлена на «1». То есть за час в них должен полностью заменяться весь объем воздуха.

Назначение вентиляции заключается в борьбе со следующими факторами:

• избыточным теплом;
• появляющейся постоянно пылью;
• излишней влажностью воздуха;
• вредными газами и парами.

Каждый находящийся в доме человек круглые сутки выдыхает углекислый газ. Также в жилом строении есть камины, газовые и электрические плиты, многочисленные бытовые приборы, то есть источников тепла, влаги, пыли и газов в коттедже масса. И все это необходимо удалять из помещений, чтобы микроклимат в них был пригодным для проживания.

По способу перемещения воздуха вентиляционные системы бывают:

1. С естественной тягой.
2. С механическим побуждением.

Первый вариант предполагает движение масс воздуха за счет существования разницы давления снаружи и внутри вентилируемого здания. При этом оно может быть организованным – с использованием регулируемых задвижек, и неорганизованным – исключительно через окна, двери и продухи в фундаменте.

Во втором случае воздух принуждают двигаться по помещениям и вентиляционным каналам при помощи механических устройств. Этот вариант энергозависим, но более эффективен.

Главный недостаток механической системы вентиляции заключается зависимости ее от электроснабжения. Без питания от электросети вентиляторы перестанут крутиться, а эффективность воздухообмена сразу резко снизится

По назначению системы вентиляции разделяются на:

• приточные;
• вытяжные;
• комбинированные.

Как вам статья?