Устройство сливной ямы: популярные схемы проектирования + разбор правил определения глубины

Особенности устройства выгребной ямы в частном доме

Выбор места

Выгребной ямой именуется такая емкость, в которую сливаются и в ней же накапливаются стоки бытовых вод. Чтобы определить оптимальное место ее расположения, потребуется проанализировать земельный участок и найти наиболее подходящий участок.

Помочь в данном деле способен схематический план частного участка, в котором в обязательном порядке обозначены расположения следующих важных элементов:

• Жилая постройка
• Хоз. Постройки
• Водонаборные колодцы
• Газовый трубопровод
• Трубы водоснабжения

Также, наданной схемы должны быть обозначены элементы ландшафта, имеющиеся на участке. Для более легко расположения выгребной ямы, нужно нанести на план соседние постройки и другие конструкции, расположенные на соседних участках, включая колодцы и все коммуникации.

Планируя расположение ямы, нужно учитывать направление движения грунтовых вод. Данную информацию можно узнать у соответствующих служб.

На данный момент оговорены некоторые санитарные нормы по отдаленности данной постройки от других конструкций:

1. Соседнее здание и прилегающие к нему постройки – 10-12 м.
2. От границ своего участка – на 1.5 метра
3. Свой дом – 8-10 м.
4. Колодцы для забора воды – не менее 20 м.
5. Водопроводные сети – на 25 м.
6. Грунтовые воды – минимум 25 м.
7. Газовые трубы – около 5 метров

При обустройстве выгребной ямы, необходимо будет учитывать состояние грунта, в котором будет размещена данная конструкция. При глинистой почве, водозаборные колодцы должны находиться, как минимум в 20 метрах от ямы. При суглинистой почве, данное расстояние увеличивается на 10 м. и будет составлять 30 метров от выгребной ямы. При песчаном или суперпесчаном  грунте – не менее 50 метров.

Также, необходимо учитывать еще один крайне важный момент. Выгребные ямы категорически запрещается возводить вдоль течения грунтовых вод, так как в данном случае они могут загрязниться.

Расчет размеров

Первое значение, которое необходимо вычислить перед постройкой выгребной ямы – это ее объем, так как от него будет зависеть эффективность всей канализационной системы и частота, с которой потребуется очищать сток. Данное значение может быть высчитано, исходя из количества человек, живущих на участке. К примеру, в частном доме проживает всего 4 человека, 3 из которых взрослые, а последний ребенок.

Как правило, один взрослый человек производит не менее 0.5 кубического метра отходов, а для ребенка данное значение уменьшается ровно в половину – 0.25. В случае подсоединения к стоку в выгребную яму потребляющих воду устройств, то они также учитывается. В данном примере они не задействованы.

В итоге, получается 1.75 м3 отходов, направляющихся в выгребную яму (0.5+0.5+0.5+0.25). Полученное число всегда должно округляться в большую сторону, что поможет избежать переполнения резервуаров со стоками. В данном примере число будет равно 2 кубическим метрам.

Общий объем резервуара выгребной ямы должен превышать в 3 раза объем сточных отходов. То есть, 3*2=6 м3. Это оптимальный объем резервуара выгребной ямы для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка.

Для возведения аналогичной конструкции для дачного участка, необходимо использовать иную схему строительства. Для такового случая можно взять за оптимальное значение за 1-2 кубических метра, так как на подобные участки приезжают не так часто и не очень большими группами людей. Но, в случае присутствия иных обстоятельств, можно увеличить объем резервуара для дачного участка.

Имея необходимый объем резервуара, потребуется определить его конструктивные размеры. Глубина конструкции определяется путем определения уровня залегания грунтовых вод и особенностей дальнейшего обслуживания выгребной ямы. Чтобы периодически очищать резервуар от накопившейся жидкости и твердых наростов на стенках и дне, потребуется воспользоваться услугами ассенизаторов.

Шланг ассенизаторской машины редко превышает длину в 3 метра, поэтому не стоит делать глубину резервуара, превышающую данное значение. В ином случае, это может сказаться на качестве очистки выгребной ямы. Наиболее популярными глубинами выгребных ям являются 2.5 и 2.7 м. Максимальная глубина в 3 м. применяется крайне нечасто, но эту глубину можно компенсировать при помощи песчано-щебневой подушки. Наиболее это актуально это для негерметичного стока.

Также, стоит помнить о том, что при залегании подземных грунтовых вод выше 2 метров, то смысла обустройства выгребной ямы нет, так как это может привести к заполнению резервуара грунтовыми водами. Это будет означать падение эффективности всей канализации.

В таком случае, наиболее подходящими вариантами будут септики или бочки необходимого размера, но при этом потребуется защитить их кожухом из раствора цемента или металла.

Накопитель своими руками

Строительство выгребной ямы

Уногих владельцев частных домов рано или поздно возникает проблема избавления от сточных вод.

Существует множество решений этой проблемы. Одна из них – это выгребная яма на даче своими руками.

Лучший вариант данного сооружения представляет собой бетонный колодец.

Преимущество канализационных сооружений круглой формы заключается в том, что грунтовые нагрузки будут распределяться равномерно по касательной.

Хотя применимы выгребные ямы прямоугольной или квадратной формы.

Приступая к строительству выгребной ямы в частном доме своими руками, необходимо учитывать требования СНИП, разрешающие устройство выгребов на расстоянии 1 метра от границы участка и 12 м – от жилых строений.

Перед тем, как начать строительство ямы, необходимо определить ее размер. Следует исходить из того, что семья из трех человек, примерно заполняет объем 12 м. куб., из 4 – 18 м. куб.

Поэтому для такого количества проживающих в доме следует вести сооружение накопителя размером 3х2 метра.

Не менее важный момент, чем выбор места расположения и размера выгреба – это расчет необходимости количества строительных материалов.

Исходите из того, что необходимо забетонировать дно, отлить или выстроить стены, забетонировать перекрытие и соорудить люк.

Как и при любом строительстве, следует подготовить строительную площадку, очистить территорию от насаждений, произвести разметку, вырыть яму.

Дно тщательно уплотняется и заливается бетоном. После того, как оно приобретает 80% прочности, можно приступать к выкладке стен.

Швы соединения бетонных колодцев или кирпичной кладки при возведении стен ямы должны быть качественно герметизированы, во избежание попадания сточных вод в грунтовые воды.

Только выгребная яма герметичная может стать залогом надежности данного канализационного сооружения в эксплуатационном и экологическом плане.

Всегда этапу строительства должен предшествовать этап проведения геодезических работ, который способствует определению близости залегания подземных вод и, непосредственно, возможности размещения выгреба на конкретном участке.

Проектирование выгребной ямы на приусадебном участке дает возможность без наличия центральной канализации обустроить придомовой туалет.

Для этого необходимо установить  унитаз для выгребной ямы. Предпочтительнее выбирать тип унитаза с наклонным козырьком.

Перед тем, как его установить, в перекрытии обустраивают сток: отводящая труба опускается в накопитель на 40 см под углом более 40 градусов.

Для этого применяются керамические, стальные и чугунные трубы диаметром 15 см. Все швы изолируются.

Совмещение унитаза и выгребной ямы является более рациональным решением в обустройстве туалета около частного дома.

Подключение труб от внутренней системы канализации дома осуществляется по правилам устройства наружной канализации:

• необходимо соблюдать глубину залегания и наклона отводящих труб;
• учитывать наличие смотрового колодца.

В момент раскопки траншее для прокладки отводящих труб можно обнаружить трубы иного назначения. В этом случае свои действия по дальнейшему обустройству выгреба следует согласовывать с соответствующими инстанциями.

Оптимальная очистка накопителя

Выгребная яма достаточно легко и быстро обустраивается, без применения затратных способов. К ее недостаткам относится невозможность самоочистки.

Оптимальная очистка сточных вод осуществляется с помощью ассенизаторской машины путем погружения в яму через специальный люк заборного шланга

Поэтому важно спроектировать дно накопителя с уклоном относительно приямка

Стоит отметить, что согласно СНИП, выгреб должен располагаться ниже водозаборных колодцев на расстоянии 30-ти метров от них.

Такое же расстояние соблюдается при посадке плодовых насаждений. Несоблюдение указанных правил может привести к появлению в воде и плодах болезнетворных микроорганизмов и в дальнейшем к развитию эпидемии.

Предыдущая запись Пошаговая инструкция как сделать выгребную яму
Следующая запись Откачать выгребную яму своими руками

Нормы и их значение

Санитарные зоны для водяного источника

Иногда даже сооружение водозаборной конструкции с соблюдением технологии и правил не застрахует вас от загрязнения источника. Всё дело в том, что потенциальные загрязнители могут появляться уже в ходе эксплуатации скважины. Одним из таких загрязнителей может быть выгребная яма. При этом такое сооружение можете соорудить не вы, а ваши соседи, которые не придерживаются норм по санитарно-защитным разрывам.

При этом минимальное расстояние от скважины стоит соблюдать до следующих источников:

• сливная канализация;
• очистное сооружение для сточных вод, объём которых не превышает 25 м³ в день, – септик;
• выгребная яма.

Существенное значение имеет расстояние между скважиной и сточной ямой, поскольку это сооружение может вызвать опасное загрязнение окружающей среды и источников питьевой воды из-за значительного скопления нечистот.

Несмотря на то, что современные материалы гарантируют высокую степень герметичности и долговечности выгребной ямы, полностью быть уверенным в безопасности нельзя, ведь не исключён риск протечки. Именно поэтому между такой ямой и колодцем либо скважиной должно соблюдаться нормативное расстояние. Только так можно полностью быть уверенным в безопасности питьевой воды.

Обычно все санитарно-защитные зоны оговариваются в нормативных документах СНиПах и СанПиНах. Причём разрыв между источником питьевой воды и выгребной ямой зависит от производительности последнего сооружение. Обычно это расстояние равно не менее 50 м. При этом разрыв между ними может быть увеличен в зависимости от объёма фильтрации выгребной ямы:

• если расход воды в сутки составляет 1-2 м³, то зона равна 8-10 м;
• при расходе 4-8 м³ зона увеличивается до 15-20 м;
• если расход равен 15 м³ и более, то разрыв увеличивается до 25 м и более.

Внимание: в санитарно-защитной зоне не должно быть открытых источников питьевой воды (колодцев, водоёмов) и закрытых источников – скважин

Как почистить выгребную яму

Самый эффективный и быстрый вариант – ассенизационный автомобиль. Правда, не до всех дач он доезжает, поэтому владельцы загородной недвижимости организуют откачку сами. Здесь два варианта:

1. Вручную, используя ведро и верёвку. Способ неприятный, грязный и долгий.
2. С помощью фекального насоса, благо такое оборудование сегодня продаётся во всех строительных магазинах. Плюс, модельный ряд насосного оборудования очень широк и в плане цены, и в плане производительности.

Оба варианта очистки выгребных ям требуют наличия ещё одного элемента, а именно бочки или любой другой ёмкости, куда канализационные отходы будут сливаться. После чего их вывозят за пределы посёлка в места для специальной утилизации. То есть просто так вывезти грязь в лес и закопать там нельзя.

Чистка выгребной ямы вручную вёдрамиИсточник kolodes-kopka.ru

Конструкция ямы с переливом

Устройство двойной системы автономной канализации удобно тем, что откачка потребуется гораздо реже. Жидкие стоки будут фильтроваться и уходить в землю, периодически откачивать придется лишь резервуар для твердых отходов.

Схема предусматривает наличие двух колодцев:

• Обычный сливной колодец с глухим дном и герметичной конструкцией. В нем будут собираться все отходы, твердые останутся на дне, а перелив в виде трубы будет подавать жидкую часть во вторую емкость.
• Фильтрующий колодец. Когда уровень стоков достигает трубы, жидкое наполнение резервуара переходит во второй колодец. В нем не устанавливается герметичное дно, а лишь укладывается фильтр. Так можно перелить часть стоков, и для откачки останется меньший объем.

Для обустройства фильтра применяются щебень, гравий, песок или другие подобные материалы. Чтобы ускорить процесс поглощения жидкости в землю, в кольцах второго колодца делают дополнительные отверстия.

Устройство выгребной ямы

Определившись с объемом и месторасположением выгребной ямы можно приступать к ее строительству. Сначала копают котлован. Это можно сделать вручную или с помощью арендованного экскаватора. Дно вырытого котлована необходимо подготовить в зависимости от выбранного вида выгребной ямы. Если принято решение, как сделать выгребную яму из бетонных колец без дна, тогда надо устраивать подушку из щебня. Если же выбрана герметичная конструкция, то дно колодца надо забетонировать или использовать специальное готовое кольцо с днищем.

Размеры и геометрия ямы, выкопанной экскаватором будут намного больше требуемого, что повлечет за собой расход щебня на засыпку пустот

После того, как бетон на дне котлована застынет, можно начинать укладывать кольца. Так как бетонные кольца довольно тяжелые, то для их монтажа используют лебедку или подъемный кран. Кольца должны устанавливаться точно стык в стык. После установки колец в сливную яму выводят канализационную трубу из дома.

Сверху вся конструкция закрывается бетонной плитой с отверстием для технического обслуживания. В отверстие устанавливается чугунный люк с полимерной изоляцией для герметичности

Особое внимание следует уделить гидроизоляции канализационного колодца. Для этого выполняют проникающую и обмазочную (жидким стеклом и мастиками) гидроизоляцию колец

Стыки между кольцами заполняют цементным раствором с добавлением жидкого стекла. Завершают строительство выгребной ямы обратной засыпкой котлована с послойным уплотнением.

В том случае, когда делается выгребная яма в частном доме, схема которой предусматривает две камеры, то первую емкость из бетонных колец гидроизолируют и делают дно, а при сооружении второй кольца укладывают или на грунт, или на подушку из гравия и песка без герметизации стыков.

Обустройство канализации для частного дома можно выполнить самостоятельно или заказать бригаде строителей монтаж выгребной ямы из бетонных колец. Цена установки в последнем случае будет зависеть от схемы и размеров конструкции. Например, сливная яма из трех колец КС-10-9 обойдется примерно в 25 000 рублей. Такая же яма, но в комплекте с дренажным колодцем из двух колец будет стоить 35 000 рублей.

Специалисты считают, что выгребные ямы из бетонных колец могут служить 100 лет. Их доводы основываются на том, что бетон очень долговечный строительный материал и замечательно выдерживает процессы гниения и брожения, проходящие в сточных водах.

Как происходит устройство сливной ямы из бетонных колец своими руками показано в видео:

https://youtube.com/watch?v=wRf1bgS4XlQ

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло .
4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Чистка выгребной ямы

Фекальный насос

Фекальный насос лучше использовать поверхностный. В яму погружается только шланг, сама установка находится на земле или в отдельном помещении.

На рынке представлены фекальные насосы погружного типа с измельчителями.

Погружной насос опускается в выгребную яму. Данный агрегат непрактично использовать для периодической откачки. Так как в своем большинстве он постоянно находится в септике. Каждый раз его доставать и чистить просто неудобно.

Погружные насосы с измельчителем работают автономно, что очень практично при частом переполнении септика. Как только уровень стоков поднимается до определенной отметки, агрегат включается автоматически.

Емкость для отходов, которые впоследствии потребуется вывезти

Резервуар для хранения и транспортировки стоков, должен быть герметичным с плотно закрывающейся крышкой. Прекрасно если он большого объема, в таком случае в него можно произвести несколько откачек. Вывоз и утилизация надо будет делать реже.

Для хранения стоков в большинстве случаев приобретаются пластиковые баки черного цвета.

Черные бочки предназначены, для хранения жидкости вне помещения. Они повышенной прочности. Выдерживают температуру от -40до +50. Стойкие к агрессивным средам, и обладают высокой герметичностью.

 Как откачать ил из сливной ямы

Перед тем, как приступить к очистке септика, будет не лишним, за 2-3 дня до откачки, добавить в яму специальный биоактиватор. Средство стоит не дорого, но польза от него огромная.

Лидирующие препараты: Доктор Робик  109, Доктор Робик 409 (растворяют даже окаменелый осадок), БИОСЕПТ, ДЕО ТУРАЛ (можно использовать при любой температуре и для любого септика).

После всех приготовлений можно приступать к откачке.

Если используется насос погружной, то шланг на выход вставляется в емкость и производится откачка.

Если поверхностный насос, то в яму на дно опускается всасывающий шланг, труба на выход опускается в подготовленную емкость.

Периодически следует проверять количество содержимого в септике.

Откачать выгребную яму без насоса

Процесс трудоемкий и неприятный. Выполнить очистку одному не получится.

Понадобятся

• Герметичный костюм
• Респиратор
• Перчатки
• Ведро
• Лестница, если септик большого объема.
• Веревка
• Совковая лопата

По лестнице происходит спуск в яму. Лопатой ил собирается в ведро. При помощи веревки содержимое поднимается на поверхность, высыпается в компостную яму или емкость.

И так до полного опустошения септика.

Процедура не только малоприятная, но и опасная.

Ядовитые пары от осадка могут привести к потере сознания.

Если упасть в ил, возможно утонуть.

Откачать самостоятельно можно не только однокамерный септик, но и состоящий из двух и трех резервуаров.

Делать это лучше насосом

• Откачивается первый резервуар, в котором стоки отстаиваются и оседает первичный осадок.
• Вторая камера. Если присутствует биофильтр, то он так же подлежит очистке. Освобождать второй резервуар полностью не обязательно, достаточно убрать осадок.
• Далее третья камера освобождается от ила.

Стоит заметить, что благодаря использованию бактерий, количество ила в септиках значительно сокращается. Осадок становится жидким, без крупных частиц.

Требования к размещению скважин

Схема местоположения септика на участке

Расстояние от скважины до сточной ямы зависит от разных факторов. При определении этого разрыва стоит учесть и такие показатели как:

• гидравлическая связь между породой и водоносным горизонтом, ведь именно грунт выполняется фильтрационные функции для воды, попадающей в водный слой;
• состав и качество грунта, поскольку через него нечистоты могут просочиться в источник (сквозь песчаную породу легче всего просачиваются воды);
• глубина прохождения грунтовых вод (выгребную конструкцию без дна нельзя заглублять ниже водоносного горизонта);
• направление течения жидкости в подземном водном горизонте (для скважин, расположенных ниже по течению от сточной ямы, велик риск загрязнения).

В зависимости от показателей породы разрыв между этими сооружениями может быть таким:

• непроницаемая порода (самой непроницаемой считается водоупорная глина, в этом случае разрыв от ямы до источника можно сократить до 30 м);
• проницаемая порода (песок) – в этом случае лучше сделать максимальный разрыв 50 м.

Подготовка проекта

Даже самая простая конструкция септика или выгребной ямы требует расчётов, ведь размер сооружения зависит от суточного количества сточных вод и других условий. Только правильное проектирование даст уверенность в эффективности и надёжности сооружения, а предварительно составленные чертежи позволят избежать ошибок в работе.

Расчёт материала

Расчёт количества колец ведут исходя из объёма стоков, который, в свою очередь, определяют на основании количества потребляемой семьёй воды. В своих изысканиях можно воспользоваться усреднёнными данными водопотребления на одного человека в количестве 200 литров в сутки или же прибегнуть к помощи специальных таблиц.

Зависимость объёма септика от количества членов семьи

Чтобы рассчитать размер приёмного резервуара, количество сточных вод в сутки умножают на три. На основании этой величины определяют число бетонных колец и их размер. Например, для семьи из 3 человек потребуется первичная камера на 1.8 куб. м. ( 600 литров в сутки умножить на 3). Для этого будет достаточно двух стандартных колец диаметром 1 м и высотой 0.9 м. Если же на даче проживают 8 человек, то понадобится резервуар на 4.8 куб. м, а это около семи железобетонных изделий. Разумеется, септик семиметровой глубины никто строить не будет. В этом случае берут три кольца диаметром 1.5 метра.

При расчётах можно пользоваться таблицами размеров стандартных железобетонных конструкций и формулами для определения объёма цилиндра. Для наиболее распространённых колец диаметром 1000, 1500 и 2000 см и высотой 0.9 м внутренний объём составляет:

• КС-10.9 – 0.7 куб. м;
• КС-15.9 – 1.6 куб. м;
• КС-20.9 – 2.8 куб. м.

В маркировке литеры обозначают «кольцо стеновое», первые две цифры — диаметр в дециметрах, а третья — высота в десятых долях метра.

Минимальный размер камеры доочистки должен составлять не менее 1/3 от общего объёма септика

Размер камеры доочистки рассчитывают исходя из того, что первая камера занимает 2/3 объёма септика, а вторая — оставшуюся треть. Если применить эти соотношения к нашему примеру очистной системы на 8 человек, то вторая ёмкость должна иметь объём 2.4 куб. м. Это значит, что можно установить 3 – 4 бетонных элемента КС-10.9 диаметром 100 см.

Рассчитывая количество материалов обязательно учитывают глубину прокладки сливной магистрали, принимая точку входа трубы в септик за верхний уровень приёмной камеры. Размер сооружения увеличивают на величину, достаточную для того, чтобы плита перекрытия находилась на 5 – 10 см выше поверхности участка. Для этого используют одно или два стандартных кольца, а при необходимости дополняют их доборными элементами. Если же такой возможности нет или после строительства дачи остался красный кирпич, то верхнюю часть камер септика сооружают из него.

Чертёж

Прежде чем приступить к земляным работам составляют подробный чертёж сооружения с указанием глубины, точек входа и выхода трубопроводов, уровней переливной системы. Поскольку расстояние от поверхности участка до нижней точки канализационной магистрали зависит от степени промерзания грунта, то эти величины отличаются в зависимости от региона и состава почвы. Кроме того, надо обязательно проконсультироваться с местными специалистами насчёт уровня грунтовых вод на участке, до которых от днища септика должен быть зазор не менее 1 м. В зависимости от этого принимают решение об увеличении диаметра камер, что повлечёт уменьшение высоты резервуаров. В процессе работы могут помочь чертежи и схемы, на них можно ориентироваться при составлении собственного проекта очистных сооружений.

Необходимые инструменты

Предстоящие земляные, монтажные и гидроизоляционные работы требуют подготовить такие инструменты и материалы:

• штыковые и совковые лопаты;
• строительные носилки или тачку;
• ёмкости для раствора;
• бетономешалку;
• перфоратор или ударную дрель с насадкой по бетону;
• уровень и отвес;
• рулетку;
• бетонные кольца, плиты перекрытия и днища, люки;
• отрезки труб для переливной системы;
• битумная гидроизоляция;
• песок и цемент;
• щебень.

Если нет возможности использовать нижние кольца с дном (кольца-стаканы) или плиты перекрытия и основания, то придётся изготавливать эти бетонные изделия самостоятельно. Для этого дополнительно понадобятся стальные прутки и арматура для усиления конструкции, а также длинные уголки или швеллеры в качестве опор верхних плит. Кроме того, надо позаботиться о досках для опалубки и полиэтиленовой плёнке, используемой в целях гидроизоляции.

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Все разновидности сливных ям можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако его можно задействовать только для переработки серых стоков.

При устройстве ямы без дна надо учитывать ряд факторов:

• санитарные требования;
• тип грунта;
• наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений выгребных ям: строят сооружения из кирпича, бетона или автомобильных покрышек. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Как вам статья?