3 способа аккуратно перенести выключатель света в удобное место без штробления

Что делать со старым отверстием для выключателя

Остается вопрос: а как быть со старой «дыркой» от выключателя? Ведь не торчать же ей без дела.
Можно, в принципе, предложить два варианта. Например, просто наложить декоративную крышку, которая продается в любом строительном магазине. Нужно будет убедиться, что размеры крышки совпадают с размерами подрозетника. Как уже упоминалось выше, старый подрозетник заодно будет выполнять роль распределяющей коробки.
Впрочем, можно будет замазать отверстие и алебастром. По какому именно пути пойти – решать именно вам.
Кстати, о распределительной коробке. Выбирая место для нового выключателя, нужно не забывать про то, что, согласно существующим нормам, он не должен располагаться от коробки распределения дальше, чем на три метра. Учитывая небольшие размеры городских (да и сельских тоже) квартир, соблюсти это требование будет несложно.

Заделать отверстия алебастром — самое простое решение для избавления от дыр в стене.

Безопасность при проведении работ

В конце остается лишь дождаться, когда засохнет шпатлевка, и можно будет установить выключатель

Опустить розетку к полу можно будет тем же способом, единственное, на что следует обращать внимание – расположение старой электрической проводки в стене.  В случае с выключателями она будет опускаться к нему в стене с потолка, а вот в розетках она будет чаще всего подниматься с пола, но иногда заходит с боков, поэтому будьте осторожны и используйте специальные приборы, которые способны «почувствовать» провода в стене. Он относительно недорогой и вам порекомендуют в магазинах, какая из моделей луче

За и против

Итак, мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда нужно перенести выключатель света в другое место и прибегнуть к дистанционному управлению. А теперь взвесим все за и против — стоит ли эта игра свеч?

Плюсы

• Предельно лёгкий и быстрый монтаж без лишнего шума и пыли.
• Сохраняется эстетический вид помещения вплоть до дизайнерских штучек.
• Возможность повторно переставить выключатель при перепланировке.
• Дополнительные фишки: плавная регулировка яркости света, выключение по таймеру, пользовательские сценарии и т. д.

Минусы

• Требует однократного вложения средств в оборудование.
• Необходимость менять батарейку в пульте раз в 3-5 лет.
• Дальность переноса ограничена радиусом действия радиоканала (порядка 25-50 м).

Причины переноса

При изменении интерьера люди сталкиваются с необходимостью переноса выключателя

Основная причина, по которой нужно переносить – неудобство в пользовании, когда выключатель мешает открытию двери шкафа или кровать прикрывает доступ к нему. Это может произойти после перестановки мебели или ремонта.

Иногда люди сталкиваются с проблемой, когда чтобы включить свет и спальне, нужно дойти до коридора. Такое расположение очень непрактично и неудобно, поэтому надо перемещать или приобретать дистанционный.

При низком размещении существует риск, что им будет играться ребенок. Он может разобрать выключатель, проглотить маленькие детали и получить электротравму.

Монтаж проводов и штробление стен для них

В принципе, можно к торчащим из ниши проводам наживить новые, а розетку выключателя использовать в качестве распределительной коробки. Но это возможно лишь в том случае, если длина остатков проводов не менее 15 сантиметров. Теперь нужно будет начинать высверливать гнездо для нового выключателя. Это делается с помощью дрели и коронки по бетону. Как правило, хватает диаметра в 70 мм, но, в зависимости от модели выключателя, этот размер может быть и изменен. Когда гнездо высверлено до необходимой глубины, потребуется проштробить стену. Предварительно нужно убедиться в том, что в месте штробления не проходят другие провода и кабели. Для этого перфоратор переключается в ударный режим. Глубина желоба обычно не превышает 25 миллиметров. Что касается ширины, то она должна обеспечивать полное погружение кабеля в штробу. К тому же, чем меньше ширина и глубина канала, тем меньше штукатурного материала потребуется для заделки штроба. Для штробления применяется специальная насадка на дрель. Не повредят и защитные очки или даже респираторная маска: процесс довольно пыльный.

Перед началом штробления, должен быть выполнен проект электроснабжения квартиры, а именно план разводки с местами установки выключателей и розеток.

Когда кабель проложен в желобе, его можно дополнительно не закреплять: неподвижность будет обеспечиваться через заштукатуривание. Затем можно приступать к замазыванию монтажной коробки. Делается это при помощи заранее разведенного алебастра. После высыхания алебастровой смеси, нужно убедиться, что подрозетник выключателя надежно удерживается в своем гнезде. Если это так, то можно приступать к монтажу сердечника.

Способы переноса

Способов переноса существует несколько, в зависимости от способа соединения и монтажа можно выделить следующие:

1. Применение шлейфа. Данный метод является самым простым: от старой точки включения прокладывается перемычка к новой. Однако, этот способ имеет недостатки:
   • провод прокладывается горизонтально, появляется опасность повреждения при дальнейших работах в стене;
   • если ломается старый, новый выключатель становится неработоспособным.

Обратите внимание! Для корректной работы нового выключателя при данном способе переноса необходимо, чтобы второй, старый выключатель был все время в режиме ВКЛ

1. Удлинение провода. Данный способ надежнее, но он более трудоемкий. Чтобы перенести выключатель таким методом, нужно:
   • демонтировать старое устройство;
   • проверить провода на напряжение;
   • сделать штробу до места монтажа;
   • соединить провода;
   • на месте старого поставить распределительную коробку;
   • проложить кабель, собрать новый выключатель.

Важно! В старых домах часто встречаются алюминиевые провода, во избежание некорректной работы и возникновения короткого замыкания, не нужно присоединять к ним медный провод. Придется либо менять всю проводку, либо монтировать такой же алюминиевый провод

1. Вывод новой линии. Этот способ подключения является самым надежным. Процесс похож на удлинение провода, только начальной точкой будет выступать не старый выключатель, а распредкоробка. Нужно также сделать штробу в стене, провести и подсоединить провод к выключателю, соединить провода в коробке.
2. Случается, что нужно перенести выключатель, не повредив стену.
   Процесс переноса будет проходить по описанию выше, но вместо штробы провод укладывают в кабель-канал или плинтус, где есть отверстия для проводки. Необходимо будет также приобрести накладной выключатель (встраиваемый не подойдет).

Любая незнакомая работа сначала кажется трудновыполнимой, но если тщательно изучить последовательность действий, подготовиться теоретически, практически, изучить технику безопасности — с работами по электромонтажу сможет справиться даже человек без специальных навыков.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие

Хороший инструмент в разы ускоряет выполнение работы. При желании можно обойтись и подручными средствами, но тут надо смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы взять нужный инструмент в аренду.

• Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез это редкость, поэтому он может быть заменен болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
• Мощная дрель с насадкой для высверливания отверстия под подрозетник. Можно заменить сверлом по бетону – насверлить отверстий по периметру окружности и выбить изнутри остатки бетона. Также нужна в пару к штроборезу, если штроба идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые бороздодел не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) борозду в стене получится сделать и по старинке – зубилом с молотком, но сколько на это уйдет времени, сказать сложно.

Зажимы для проводов – помогают сделать качественное соединение. При необходимости без них получится обойтись – можно просто качественно скрутить провода и обжать их плоскогубцами.

Остальное необходимо в любом случае: подрозетник, розетка, провод, плоскогубцы, нож, изолента, гипс или цемент для монтажа подрозетников и замазывания штроб.

Прокладка новой линии

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.

Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.

Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.

Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).

Подключение новой точки

Подобрав кабель нужной длины для питания новой точки, один из его концов направляют на клеммники старой розетки. Второй конец подводят к контактам новой точки. Ноль, фазу и заземление подключают по параллельной схеме прямо в контактах розетки.

Чтобы избежать замыкания, каждая жила провода имеет отдельную пластиковую оплетку. При подключении изоляцию нужно удалить. Поможет в выполнении этой задачи кроссировочный нож, который позволяет снимать изоляционный слой не повреждая жилы

Очищать жилы от оплетки нужно очень осторожно. Так как если их повредить, уже в скором времени возникнет аварийная ситуация

При работе с PE проводником следует принимать во внимание тот факт, что по Правилам устройства электроустановок необходимо сохранять его целостность. Это требование обусловлено тем, что при обрыве заземлителя на одной из розеток незаземленными станут и все прочие устройства в цепи

Когда подключены нулевые, фазные и заземляющие провода, необходимо закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке. Также следует установить декоративную панель.

Несколько заключительных советов

• Штробление стен под проводку выполняется параллельно потолку или стенам, угол строго 90.
• От углов и окон необходимо делать отступ минимум в 10 см, а от газовой трубы – 40 см и более, от потолка – 15 см.
• Максимально допустимая глубина штробы – 25 мм.
• Запрещена прокладка штробы в несущую стену, колоны и балки многоэтажных домов.
• Недопустимо пересечение проводов в ходе их прокладки.
• Если разводка проводки планируется через низ стен, а выключатели и розетки будут низко, тогда можно штробы сделать в полу или завести электрокабель через плинтус.
• Штробление потолков запрещено, так как может нанести серьезный вред конструкции здания.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

1. Демонтаж розетки и подрозетника.
2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

• Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
• Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
• Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

3 способа аккуратно перенести выключатель света в удобное место без штробления

Нередко возникают ситуации, когда нужно перенести выключатель света в другое место. Зачастую, это делают новые хозяева квартиры при переезде. Но если вы решили просто поменять место расположения выключателя, не затевая ремонта, можно обойтись без штробления стен.

Прокладка провода в кабель-канале

Самый очевидный способ переноса проводов — протянуть их к новому месту выключателя в кабель-канале — закрывающемся пластиковом коробе, который крепится к стене. В магазинах можно приобрести не только разных размеров кабель-каналы, но и различных цветов и даже текстур, например, под дерево. Пластиковые короба фиксируются на стене саморезами, причиняя минимум вреда обоям или краске. Такие каналы можно протянуть куда угодно и спрятать в них все провода.

Использование декоративных проводов

Еще один вариант оформления проводов при переносе выключателя на новое место — задекорировать их в соответствии с интерьером. Можно приобрести цветные провода или сделать их такими самостоятельно. Очень интересный вариант декора получается, когда провода оформляют в виде веток дерева.

Для воплощения этой идеи понадобятся зеленые или коричневые кабеля. Если не нашли подходящих в магазинах, покрасьте или обклейте их цветным скотчем самостоятельно, после чего к ним приклеиваются листочки, вырезанные из бумаги или других материалов, птички и прочие элементы, которые подскажет ваша фантазия. Таким образом, преобразованные провода будут выигрышно смотреться в интерьере.

Установка дистанционного выключателя

Это просто находка для современного дизайнера, ведь их можно установить где угодно, даже в шкафу. При этом не понадобится штробить стены и делать ремонт.

Дистанционный выключатель состоит из:

• приемника, который крепится как можно ближе к объекту включения/выключения или внутрь его, если позволяет конструкция;
• выключателя (передатчика), который может быть выполнен в разных вариантах.

Провода необходимо подвести только к приемнику, сигнал на выключатель будет передаваться при помощи инфракрасного импульса или радиоволн. Выключатели бывают нескольких видов:

• сенсорные — работают от прикосновения;
• управляемые по wi-fi или с помощью радиоволн;
• многоканальные — можно одновременно подключить несколько передатчиков и управлять несколькими устройствами;
• с задержкой — выключают люстру не сразу, а спустя какое-то время, чтобы, например, человек успел дойти до кровати.

Расстояние от передатчика до выключателя варьируется в зависимости от типа устройства и составляет 20-25 метров.

Управление светом происходит с помощью:

• прикосновения к сенсорной панели выключателя;
• нажатия на кнопку на механических устройствах;
• с пульта дистанционного управления.

Дистанционные выключатели, пожалуй, наилучшее решение проблемы маскировки проводов.

Подготовительная работа

При подготовке, прежде всего, составляется схема, выбирается место расположения розеток или выключателей, а также определяется место прокладки кабеля. Для этого нужно узнать, как проложена скрытая проводка. Если ее делали по стандартным проектам, то можно найти провода с помощью специального прибора. Затем оценивается объем работы, и подбирается нужный инструмент, если работа производится своими руками:

• перфоратор;
• коронка;
• отвертка, пассатижи, молоток, долото, пробник.

Материалы нужны следующие:

• монтажная коробка;
• кабель (рекомендуется ВВГнг);
• розетка;
• дюбель-хомут, гипс или алебастр, изолента.

При выборе розетки надо правильно определить, какой тип нужен. В настоящее время используются розетки с заземлением. При их переносе следует предусматривать прокладку заземляющего провода.

Ремонт выключателя

Далеко не всегда требуется замена выключателя при его плохой работе. Вполне возможно, что следует просто провести небольшой ремонт.

О его необходимости говорят такие признаки: не включается или не выключается свет при нажатии клавиши, раздается треск после включения, часто перегорают лампы в светильнике, моргает свет, нагревается выключатель.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения ремонта достаточно иметь такой инструмент:

• отвертки (минусовые и крестовые, разного размера);
• плоскогубцы;
• кусачки;
• тестер;
• индикаторная отвертка;
• шлифовальная шкурка;
• надфиль.

Работы начинают с разборки выключателя. Процедура выполняется ранее описанным способом.

Чистка контактов

Наиболее частой причиной неисправности становится подгорание контактов. Их чистку вполне можно провести своими руками. Грубая очистка обеспечивается плоской отверткой и ножом. Для тонкой работы потребуется шлифовальная шкурка. Все надо делать аккуратно, чтобы не повредить пружинный механизм и пластиковые детали.

Другие возможные неполадки и способы их устранения

Можно выделить и другие причины неполадок:

1. Плохой контакт в зажиме. Концы проводов извлекают из клеммника и откусывают на расстоянии 10-15 мм. Затем провода снова зачищают и повторно надежно закрепляют.
2. Некачественные винты зажима. Они не обеспечивают надежное закрепление провода. Возможно, не хватает длины. Можно попытаться заменить винты или увеличить диаметр провода путем его сгиба или лужения.

Как собрать выключатель

При поломке пластмассовых деталей и подплавлении корпуса ремонт проводить нецелесообразно. Гораздо проще заменить старый выключатель новым.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм

Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами

При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

Как вам статья?