Проблема с подключением проводов к двигателю

Полезные рекомендации

Иногда электромотор из старой автоматической стиральной машины не представляется возможным запустить, и причины этого бывают как механического характера, так и связанные с электрикой.

Причины сложностей запуска электромотора могут проявлять себя следующим образом.

• При включении электродвигатель нагревается, но вращения вала не происходит. Если попытаться вращать вал рукой, то можно услышать при этом скрежет металлических деталей. Этот звук говорит о том, что у электромотора поврежден подшипниковый механизм и его требуется извлечь и заменить.
• Иногда вращение вала электрического двигателя может быть затруднено, если в просвете между статором и ротором скопились какие-либо посторонние предметы, которые нужно удалить и вновь попытаться произвести запуск.
• Прозвон с помощью мультиметра всей электрической цепи поможет выявить наличие обрыва. У электродвигателей коллекторного типа проблема запуска может заключаться в изношенности щеток, в результате чего они не могут плотно примыкать к коллектору и энергия не генерируется.

Иногда при запуске электродвигателя от современных моделей стиральных машин пытаются определить пусковую обмотку, но у новых поколений электродвигателей ее нет, и запуск такого мотора производят без применения конденсатора.

О простом способе подключения мотора стиральной машины без приборов вы можете узнать ниже.

Что необходимо для подключения трёхфазного двигателя на 220 В

Интересно, что при наличии множества различных магнитных пускателей, найденных мною в гараже, обнаружилась неожиданная проблема. Она заключалась в отсутствии нормальных пусковых кнопок – под рукой оказались лишь довольно старые образцы. Но, обо всём по порядку.

Для работы потребуется:

1. Непосредственно сам электромотор.
2. Два конденсатора (пусковой и рабочий).
3. Магнитный пускатель соответствующего номинала.
4. Второй пускатель для подачи питания на один из конденсаторов (при наличии кнопочного поста более нового образца с двумя постоянно разомкнутыми контактами он был бы не нужен).
5. Провода соответствующего сечения.
6. Кнопочный пост на 2 точки управления.
7. Плоскогубцы, отвёртки, ключи.

Подготовив всё необходимое, приступаем к работе.

Установка дополнительного оборудования

Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

Пример совместной схемы обвязки твердотопливного котла в паре с электрическим. В этой системе отопления установлено два перекачивающих устройства

Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

• при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
• если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
• система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
• при использовании гидроразделителя;
• когда длина трубопровода более 80 метров;
• при организации движения воды в контурах обогрева пола.

Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

Для схемы с теплоаккумулятором также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

Буферная емкость разделяет систему на два контура, хотя на практике их может быть и больше.

Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше. Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

Вне зависимости от количества пееркачивающих устройств, их устанавливают на байпасе. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью шаровых вентилей

Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса. В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

Чтобы мощности основного перекачивающего устройства хватило на преодоление местного гидравлического сопротивления контуров пола, длина линии не должна быть больше 50 м. Иначе прогрев полов станет неравномерным, соответственно и помещения

В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

Устройство и особенности работы поплавка

Представленные на рынке поплавки обладают практически одинаковой конструкцией. Они состоят из:

• заводского переключателя;
• рычага для соединения контактов переключателя;
• металлического шарика;
• трех проводов, помещенных в кабель.

Внутренние детали поплавка защищены герметичным пластиковым корпусом. Он предотвращает контакт электропроводки с водой.

Каждый поплавок для насоса комплектуется тремя проводами. Первый подключается к штатному открытому контакту, а второй – к закрытому. Третий провод остается общим для всех.

Иногда на рынке можно найти насос с поплавком, оборудованным двумя тонкими проводами. При отключении насоса они разрывают электроцепь и снова соединяют ее, когда пользователь включает оборудование для перекачки.

Поплавок с тремя проводами – универсальный. Он подходит не только для контроля над сухим ходом, но и для отключения агрегата в случае перелива. Переключение режимов в нем происходит между двумя подключенными и одним общим проводами.

Насос поплавковый может комплектоваться проводами разных цветов. Как правило, черный провод – общий. Благодаря синему проводу происходит отключение оборудования, если уровень воды достигает критической отметки. Коричневый провод отвечает за регулировку насоса, если агрегат используется для заполнения резервуара.

Не допустить случайного перелива или перехода оборудования в режим сухого хода можно при помощи регулировки проводов внутри поплавка. При этом нужно учитывать, что помпа должна отключаться тогда, когда она еще находится под толщей воды.

Стальной шарик отвечает за положение поплавка. Встроенный в конструкцию рычаг необходим для переключения контактов, включающих и отключающих оборудование.

Зафиксировать шарик в нужном положении помогают магниты. При этом наклон, позволяющий шарику свободно перемещаться, составляет 70°. Этот параметр может меняться в зависимости от модификации оборудования.

Выбор подходящего агрегата

При выборе насоса обращают внимание на два главных параметра: силу потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. При этом характеристики приобретаемого циркуляционного насоса должны быть на 10-15 % ниже расчетных значений. Если произвести установку мощного насоса в систему отопления, то можно столкнуться с проблемой увеличения потребляемой мощности, появления излишнего шума, быстрого износа деталей оборудования

Маломощный насос не сможет обеспечить перекачку теплоносителя в нужном объеме. Многие модели современных циркуляционных насосов снабжены электронными или ручными регуляторами скорости вращения вала электродвигателя. Наиболее высокое значение КПД достигается на максимальных оборотах вала

Если произвести установку мощного насоса в систему отопления, то можно столкнуться с проблемой увеличения потребляемой мощности, появления излишнего шума, быстрого износа деталей оборудования. Маломощный насос не сможет обеспечить перекачку теплоносителя в нужном объеме. Многие модели современных циркуляционных насосов снабжены электронными или ручными регуляторами скорости вращения вала электродвигателя. Наиболее высокое значение КПД достигается на максимальных оборотах вала.

Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты. Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству – Строительство и ремонт

Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей.

Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети.

Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора

Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2

Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя).

Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки.

Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод.

Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством.

Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса.

Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Подготовка к подключению

Перед подключением необходимо удостовериться, что модель преобразователя соответствует проектной, и все характеристики частотного регулятора совпадают с параметрами электродвигателя. Также напряжение в питающей сети не должно быть ниже или выше номинального напряжения частотника. Далее выбирают место для размещения преобразователя. Оно должно удовлетворять следующим условиям:

• Класс защиты корпуса от влаги и пыли должен соответствовать месторасположению частотного регулятора. Большинство устройств имеют исполнение IP20 и предназначены для монтажа в помещениях с низкой влажностью, вентилируемых электротехнических шкафах автоматики, в щитах управления приводом. Частотники IP54 и IP65 можно устанавливать на открытых местах рядом с двигателями. Это правило касается также внешних пультов управления, которыми комплектуются частотные преобразователи многих производителей.
• При монтаже в шкафах требуется обеспечить необходимое расстояние от стенок и между другими частотниками и устройствами автоматики, которые нагреваются в процессе работы. Величина расстояния зависит от мощности электротехнических устройств. Мощность вентиляторов должна соответствовать количеству частотных преобразователей и других электротехнических устройств и аппаратов, размещенных в одном шкафу, чтобы обеспечить достаточный отвод тепла.
• Частотный регулятор устанавливают на достаточном расстоянии от источников мощного электромагнитного поля, сильных вибраций. При невозможности соблюдения этого условия, устройства устанавливают в экранирующих шкафах на виброгасящих опорах. Устройство монтируют на ровной поверхности из негорючего материала, в месте, где исключено воздействие прямых солнечных лучей.
• Климатическое исполнение частотника также должно соответствовать интервалу температур, высоте над уровнем моря, влажности и другим условиям эксплуатации.

 

Подключение электродвигателя: с чего следует начать

Этот этап не составит никаких сложностей. К клеммам «С1» и «С2» при помощи провода (в моём случае использовались жилы, сечением 4 мм²) подключаются первые два контакта электромотора. Однако, если первый контакт двигателя затягивается сразу плотно, то вторую гайку пока накручивать не следует.

Начало подключения – первые два провода на месте

Из-за того, что для работы данного электродвигателя требуется напряжение 380 В, нам нужно обеспечить сдвиг фаз. Это достигается путём подключения рабочего конденсатора. В моём случае, его ёмкость составляет 20 мкФ, чего вполне достаточно. Он подключается на второй и третий контакт электродвигателя. Таким образом, напряжение на третью обмотку будет проходить через конденсатор, который и создаст необходимый сдвиг фаз. Также, к третьему контакту (фаза С) подключается один из проводов пускового конденсатора.

Контакты обмоток двигателя фаз В и С. Больше здесь подключений производиться не будет

Второй провод от пускового конденсатора, ёмкость которого составляет 50 мкФ, пока не подключаем – его коммутация будет производиться через другой магнитный пускатель меньшей мощности.

Меры предосторожности при работе с конденсаторами

При выполнении подобных работ следует быть внимательным. Дело в том, что конденсаторы могут быть заряжены. Это приведёт к пусть неопасному, но весьма неприятному удару током. В нашем случае используются элементы с напряжением 400 В – именно такой кратковременный разряд можно получить. Во избежание подобных неприятностей нужно соединить между собой контакты конденсаторов. Если в них осталось напряжение, проскочит искра, раздастся щелчок, после чего с элементом можно работать, не опасаясь удара тока.

Подключение скважинного насоса к электропитанию с блоком управления (блоком автоматики)

Прямое подключение насоса чревато быстрым выходом  насоса из строя. Основная причина неисправности это работа насоса вхолостую при падении уровня воды. 

Для несложных систем водоснабжения оптимальным вариантом является включение в схему водоснабжения готовых (заводских) блоков автоматики (пример на фото). Иногда, такие блоки называют, станциями управления глубинным насосом. Иногда гидроконтроллером. Они нужны:

• Для плавного пуска и плавной остановки насоса;
• Для автоматического поддерживания давления;
• Защита насоса от «сухой прокачки», без воды;
• Защита насоса от скачков напряжения;
• Защита от отсутствия водозабора;
• Защита от перегрузки в сети.

Модели блоков различны и набор перечисленных функций может меняться. Блок автоматического управления скважинным насосом устройство нужное и именно по этому, солидные фирмы включают его в комплектацию насоса, чаще с ограниченным функционалом.

По виду блок автоматики (гидроконтроллер) достаточно компактен. Подключение тоже простое, а простую электрическую схему скважинного насоса с блоком управления можно представить так.

Однако, для более долгой работы блока автоматики лучше рассмотреть схему его подключения через контактор. Контроллер обеспечит одновременное включение блока автоматики с погружным насосом.

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Это интересно: Правильное подключение генератора к дому — этапы подключения

Дальнейшая коммутация: работаем с рабочим магнитным пускателем

Здесь же производим подключение питающих проводов – они идут от вводного автомата. При этом фазный провод подключается на контакт «L1» рабочего пускателя, а нулевой (нейтраль) на «L2». «L3» задействоваться не будет по причине отсутствия трёхфазной системы.

Подключение питающих проводов к магнитному пускателю

Сразу подключим одну из сторон катушки электромагнита, без которой невозможна работа пускателя

При выборе оборудования, следует обратить особое внимание на её рабочее напряжение. Оно может составлять 220 или 380 В

В последнем случае пускатель срабатывать не будет. Здесь подключение производится путём установки перемычки с контакта нулевого провода на клемму катушки.

Установка перемычки с клеммы подачи на катушку

Почему ELM327 не подключается к ЭБУ?

Основные причины, по которым пользователю не удается установить связь автосканера ELM327 Bluetooth Mini с авто (OBD2):

1. Используется некачественный или бракованный адаптер. Если устройство не работает и не находит смартфон, проблема может заключаться в неисправной плате либо ее повреждении в ходе эксплуатации.
2. Для подключения по USB-каналу используется бракованный либо поврежденный провод, который не соединяется и не связывается с Android-устройством. Если Мини Елм Блютуз «не видит» диагностический выход OBD 2, нужно проверить целостность кабеля и убедиться в отсутствии повреждений на изоляции.
3. Прошивка «слетела» или устарела. Если версия программного обеспечения не соответствует прошивке программы, использующейся для проверки, то оборудование не только не видит старые, но и не ищет новые устройства.

Для каких автомобилей подходит ELM327?

Работа автомобильных адаптеров ЕМЛ327 ЮСБ возможна на определенных моделях машин:

• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2105, 2107, 2110, 2114, 111740, Калина;
• УАЗ Патриот;
• Лада Гранта, Приора;
• ТАГАЗ;
• ГАЗ 31105, 2217;
• Акура Интегра, RSX, 2.3 DCI;
• Альфа Ромео 166, 147, Спайдер;
• Ауди А4, А6, ТТ;
• БМВ 316, 318, Е46, 325, 328, Е90, 520, 540, 740, 760, Х3, Х5, Z3, 320, 530, Х6;
• Бьюик Лесабре, Рендезвуз;
• BYD F3;
• Шевроле Астро, Аваланс, Камаро, Кавальер, Каптива, Колорадо, Корсика, Импала, Лачетти, С10, Сильверадо, ТрейлБлейзер, Вентур, Старкрафт;
• Чери Амулет, А13;
• Крайслер Циррус, Крузер, Гранд Вояжер, Интерпид, Себринг;
• Ситроен С2, С3, С5, Сксо, Ксара, Пикассо;
• Дайхатцу;
• Дэу Ланос, Матиз, Нексия;
• Додж Караван, Дакота, Интерпид, Неон, Рам;
• Фиат Добло, Пунто, Мареа, Стило;
• Форд Кроун, Е350, Эскейп, Эскорт, Эксплорер, Фиеста, Фокус, Фьюжен, Маверик, Мондео, Мустанг, Проб, Ренджер, С-Мак, Скорпио, Таурус, Виндстар, Гэлакси, Т280, Транзит, Турнео;
• GMC;
• Хонда Аккорд, Цивик, CR-v, R-v, Фит, Элемент, Одиссей, Паспорт, Прелюд;
• Хендай Акцент, Элантра, Гетз, Матрикс, I20, Тибурон, СОлярис, Санта-Фе, Гранд Старех;
• Инфинити;
• Исузу;
• Ягуар;
• Джип Чероки, Гранд Чероки, Вранглер;
• Киа Церато, Рио, Спектра, Седона, Соренто, Соул, Карнивал, Бонго;
• Лексус;
• Мазда Демио, 3, 323, 6, СХ7, МХ-5, RX-8, Кседос;
• Мерседес;
• Митсубиси Монтеро Спорт, Каризма, Галант, Диамант, Кольт, Эклипс, Лансер, Аутлендер, Спейс, Паджеро;
• Ниссан Альтима, Альмера, Жук, Максима, Мурано, Патфайндер, Примьера, Сентра, Вингроад, Тиида, Ноут, Наварра;
• Опель Астра, Корса, Зафира, Вектра, Омега, Виваро;
• Пежо 206, 307, 308, 406;
• Понтиак;
• Порше;
• Рено Логан, Дастер, Меган, Сафран, Сандеро, Твинго, Клио, Эспейс, Лагуна, Сценик, Траффик, RX-4;
• Сааб 9-5, 900;
• Сатурн;
• Сеат Толедо, Леон, Ибица, Кордоба, Толедо;
• Шкода Фелиция, Октавиа, Фабия;
• Смарт;
• Ссанг Йонг;
• Субару Форестер, Импреза, Легаси, Аутбек;
• Сузуки Игниз, Витара, Вагон;
• Тойота Аурис, Авенсис, Авалон, Камри, Карина, Корона, Королла, Матрикс, Ланд Крузер, Рав4, Виста;
• Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Поло, Сантана, Раббит, Туарег, Кадди, Туаран, Тигуан, Транспортер;
• Вольво 960, S40, S60, S70, S90, V40, V70, ХС70, ХС90.

Поломки и ремонт поплавкового выключателя

Существует несколько наиболее распространенных неисправностей поплавков. Их можно устранить своими руками, но для этого необходимо действовать строго в указанном порядке.

Поплавковый выключатель работает по принципу рычага. Он отвечает за соединение клемм, благодаря чему двигатель насоса получает питание, и их разъединение. В некоторых случаях внутри плоскости, где соприкасаются клеммы, скапливается ржавчина и грязь. Из-за этого поплавок работает сначала с перепадами, а затем и вовсе перестает функционировать. Для устранения поломки потребуется разобрать и тщательно очистить его, не задевая провода.

Чтобы избежать засорений в дальнейшем, нужно изучить назначение насоса и его поплавка. Оборудование для перекачивания чистой питьевой воды нельзя использовать для работы с загрязненной жидкостью.

Иногда прибор перестает функционировать из-за излома провода, соединяющего его с самим насосом. Проверить это можно, параллельно подключив второй провод. Если после этого оборудование начало работать, значит, старый провод потребуется снять, установив вместо него новый.

Карбюраторный двигатель

Сначала несколько слов об известном всем механическом бензонасосе. Он качает топливо в автомобилях с карбюратором. Ключевым элементом является мембрана, которая, совершая поступательные движения вверх и вниз, обеспечивает доставку топлива от бака к карбюратору. В конструкции предусмотрена система клапанов, благодаря которым обеспечивается закачка бензина и предотвращается его возврат в топливную магистраль.

Движение механических частей осуществляется непосредственно от самого двигателя, для этого там, где находится бензонасос, в блоке цилиндров предусмотрен его привод. Закачка топлива может осуществляться вручную, с помощью предусмотренного рычага. Насос не требует автономной системы смазки, так как включен в общую с двигателем магистраль.

Особенности монтажа оборудования

Есть два варианта монтажа насоса:

1. Самовсасывающее устройство монтируется рядом с источником воды. Специальный погружной шланг одним концом опускается в воду, вторым – крепится к насосу.
2. Погружной прибор крепится к трубе. Если это гибкий шланг, то дополнение к крепежу может стать трос, который крепится одним концом к насосу, вторым к любому устойчивому элементу со скважиной. Гибкий вариант монтажа предпочтительней, так как позволяет регулировать глубину погружения агрегата. Насос полностью погружается в воду. Большинство подобных устройств плохо переносят работу «на сухую». Поэтому, всегда стоит следить за уровнем в скважине или приобрести насос с поплавковым выключателем, который защитит прибор в случае отсутствия или критично низкого уровня воды.

На самой трубе рекомендуется установить обратный клапан, который будет удерживать в системе воду.

Алгоритм установки погружного оборудования включает насколько пунктов:

• Монтируются все трубы. Если насос будет устанавливаться на жёсткой трубе, то между ней и основным каналом перемещения воды в дом рекомендуется поставить небольшой кусок гибкого шланга, который погасит вибрации двигателя.
• К устройству подсоединяются: — трос, — электропровод, — шланг.
• Насос плавно опускается на дно скважины.
• Когда агрегат коснётся дна, следует поднять всю конструкцию на высоту от полуметра до метра от точки касания.
• Трос нужно жёстко закрепить, провод подключить к сети, шланг соединить с остальной системой и уложить в каналы крепления.
• Верхнее отверстие скважины рекомендуется обеспечить крышкой, во избежание попадания в систему посторонних предметов и грязи.

Электрическое подключение следует производить только к заземлённому источнику посредством автоматического выключателя по следующей схеме:

Схема электрического подключения скважинного насоса

Во время монтажа насоса вам могут понадобиться металлофторопластовые втулки, варианты их исполнения можно посмотреть здесь https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki/.

Перед первым включением.

Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.

Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.

Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.

Способы автоматизации скважин на воду

Самым простым и недорогим способом автоматизации скважин является их установка на механический регулятор давления. Если у создаваемого водой давления слишком низкий уровень, то контакты насосного оборудования замыкаются, а затем осуществляется его включение. После перекрытия подачи воды кран должен быть закрыт, а уровень давления увеличен.

Установка реле давления, оснащенного манометром, производится в любой точке насосной системы, минусом которой считается отсутствие защиты от «сухого хода». Реле давления осуществляет подачу электричества на оборудование, если давление начинает падать. Насос будет продолжать работать до тех пор, пока вся система не выйдет из строя. Ее работа должна регулироваться, поэтому в систему встраивается гидроаккумулятор, выполняющий следующие функции:

• предотвращение частых включений насоса;
• прием на себя гидроударов, возникающих в случае резкого закрытия крана.

Гидроаккумулятор — это бак, для изготовления которого применяется черный металл либо нержавейка. Устройство может быть выкрашено в голубой цвет. Емкость прибора составляет 5-500 л. Число включений насосной системы зависит от объема бака.

Установка блока автоматики для скважины представляет собой другой способ контроля за функционированием насоса. Эти системы являются продвинутыми, поэтому их стоимость в 10-15 раз выше, чем цена простого реле. В комплектацию системы автоматики должны входить следующие элементы:

• жк-дисплей;
• защита от сухого хода;
• защита от заклинивания насоса;
• автоматический запуск;
• гидроаккумулятор.

Самым дорогим типом автоматики для скважинных насосов считается частотный преобразователь. Он выдает частоту, необходимую для поддержки давления в насосной системе. Оно становится рабочим только после открытия 2-го крана и увеличения расхода воды.

При использовании частотных преобразователей используется минимальная частота вращения электродвигателя. Она составляет 20-30% от номинала, что указывается в технической документации к устройству. Если требование не соблюдается, то устройство может выйти из строя.

Подключение скважинного насоса без вспомогательного оборудования

Без блока управления, блока автоматики и прочего вспомогательного оборудования кабель электропитания насоса подключается в заранее установленную электрическую розетку с заземляющим контактом.

Заземление скважинного (погружного) насоса обязательно. Для непосредственного подключения заземления используется ГЗШ (главная заземляющая шина) дома, которая в свою очередь соединяется с существующим контуром заземления дома.  

Для подвода электропитания к розетке насоса используется электрический кабель с заземляющей жилой. Напряжение питания погружного насоса 220 вольт.

Для электропитания насоса нужно выделить отдельную электрическую группу и защитить эту группу автоматом защиты. Номинал автомата защиты рассчитывается по электрической мощности насоса. Так для насосов до 3 000 Вт нужен автомат защиты на 10 Ампер, для насосов большей мощности понадобится автомат защиты в 16 Ампер.

Важно! Данное подключение нельзя рассматривать, как правильное. Оно лишь показывает общий принцип подключения скважинного насоса

Отсутствие автоматики в управлении работой насоса приведет к его неисправностям при пропадании воды (сухом ходе) в системе подачи. 

Это интересно: Подходит ли лучевая система отопления для обогрева одноэтажного дома: объясняем детально

Подведём итог проделанной работе

При наличии необходимых составляющих для сборки подобной схемы, такой вариант подключения достоин внимания. Это касается даже тех, кто будет использовать станок лишь для заточки или правки ножей 2-3 раза в год. Ведь затрат он не требует, а иногда может оказаться просто необходим. Я очень надеюсь, что рассказанное мною сегодня, пригодится кому-либо из читателей этого ресурса.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Предыдущая ИСТОРИИКак изготовить необыкновенное зеркало с подсветкой: опыт читателя Homius
Следующая ИСТОРИИБуржуйка из газовых баллонов своими руками без лишних вложений: опыт читателя Homius

Как вам статья?