Почему насос Wilo PW-175E отключается

Реле давления.

Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.

  Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.

Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар

Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.

Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.

Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался).  Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.

Гидроаккумулятор.

По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?

Штуцер для воздуха.

Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.

К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.

Коллектор.

Сломался, несмотря на все предосторожности. «Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы

Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции»

«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».

О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.

Все что осталось после морозной зимы.

Получится неплохой наждак.

А теперь, специально для дачников.

Как предотвратить появление проблем?

Чтобы избежать возможных проблем необходимо грамотно подойти к подбору реле давления. Характеристики автоматики должны быть оптимальными для работы с конкретным оборудованием. Лучше в этом вопросе обратиться к помощи специалиста.

Профилактическими мерами для предотвращения проблем являются:

  • Применение магнитного пускателя для снятия нагрузки от больших токов с контактов реле.
  • Периодический внешний осмотр реле и проверка наиболее критических точек — соединительный патрубок и контакты.
  • Не реже 1 раза в 2 месяца проверка, и при необходимости, настройка регулировок.

Важно! Порог давления включения реле на запуск насоса должно быть на 0,2 атм. ниже, чем давление в гидроаккумуляторе.

Насосная станция не отключается. Причина в реле давления.

Для правильной работы насосной станции, чтобы она включалась и отключалась как положено, необходимо отрегулировать реле. На первый взгляд это может показаться довольно сложной задачей. Но настройка выключателя — это простая и быстрая работа, требующая минимальных навыков, которую мы можем делать самостоятельно. Как правило, существуют различные типы выключателей, но принцип действия у них одинаков, поэтому регулировка производится в соответствии с одинаковыми и простыми инструкциями.

Чтобы отрегулировать этот механизм, нужно подтянуть или ослабить регулирующие гайки (1 и 2 на картинке ниже).

Первая гайка называется «дифференциальной», поскольку она регулирует разность значения давления, при котором насосная станция будет запускаться и останавливаться. Как правило, она расположена на меньшей боковой пружине. Заводская настройка — это дифференциал в 20 psi или в 1,4 bar, является стандартным и рекомендуемым. Вы можете отрегулировать дифференциал под свои нужды, комфорт. Поворачивая малую регулировочную гайку на реле по часовой стрелке, чтобы увеличить, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить дифференциал. Данное действие редко требуется.

Малая пружина также считается регулирующей показатель запуска станции. И это понятно, ведь она изменяет дифференциал. Закручивая ее, мы уменьшим значение запуска, а откручивая — увеличим.

Вторая гайка, расположенная на центральной пружине, определяет значение давления, при котором мы хотим, чтобы насос отключился. Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличиваем значение давления, при котором насосная станция отключится. Например, отключалась при 3,5 bar, повернув на четверть оборота, стала отключаться при 3,9.

Диагностика и предупреждение поломок

Определить, требуется ли ремонт циркуляционного насоса, можно по ряду признаков. Проще всего включить оборудование и проверить, шумит ли оно. Иногда посторонние звуки сопровождаются ощутимой вибрацией. Рекомендуется удостовериться в том, что двигатель насоса не перегревается.

Проверьте, соответствует ли сила напора воды в трубе параметрам в техническом паспорте устройства. Особенности циркуляции теплоносителя не зависят от того, какими характеристиками обладает котел отопления, и полностью определяются эксплуатационными свойствами насоса.

Визуально осмотрите корпус насосного устройства, чтобы убедиться в отсутствии течей. Самым уязвимым местом считается сочленение трубы с агрегатом. Проверьте состояние прокладок и крепление болтов, а также наличие на резьбовых фланцах смазки.

Особое внимание уделите электрическому контуру: проконтролируйте фиксацию проводов, избавьтесь от влаги в электропроводке и, если нужно, прикрепите к соответствующей клемме заземление корпуса

Подготовка насосной станции к зиме.

Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
Отсоединить всасывающий шланг

Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
Отсоединить напорный шланг или трубу.
Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
 Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7

Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.

 Подготовка насосной станции к пуску после зимы.

  1. Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
  2. Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
  3. Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
  4. Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
  5. Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
  6. Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
  7. Подсоединяем напорный шланг или трубу.
  8. Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
  9. Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
  10. Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.

Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.

Правила эксплуатации циркуляционного насоса

При пользовании циркуляционным насосом для отопления следует придерживаться некоторых правил:

  1. Насос не должен работать с нулевой подачей. Поэтому следует постоянно контролировать его работу.
  2. Котел желательно часто использовать. При редких включениях некоторые элементы могут окислиться, и прибор выйдет из работы. Рекомендуют хотя бы раз в месяц включать его на короткое время.
  3. Если в отопительной системе отсутствует вода, то насос нельзя включать.
  4. Периодически проверять нагрев мотора. Нельзя допускать чрезмерного перегрева прибора.
  5. В насосах часто происходит выпадение жестких солей в осадок. Чтобы этого избежать необходимо, контролировать температуру теплоносителя. Она должна быть менее 65оС. Тогда циркуляционный насос сможет работать нормально.
  6. Необходимо проверять соединение электропроводов, которые находятся в клемной колодке.
  7. Обязательно нужно контролировать напор подачи воды в отопительную систему. При медленной или сильной подаче насос может ухудшить свою работу или вовсе перестанет выполнять свою функцию.
  8. Нужно проверить корпус насоса и выяснить присутствует ли заземление.
  9. Периодически проверять работу насоса. Следует это делать исходя из технических характеристик оборудования.
  10. При работе насос не должен шуметь или вибрировать. Работать циркуляционный насос должен без различного шума.
  11. Необходимо часто проверять места соединения труб с насосом. Иногда происходит течь теплоносителя. Если у вас случилась такая проблема, то необходимо заменить прокладки или же подтянуть соединительные компоненты. Нельзя допускать протечки при работе циркуляционного насоса.

2 Советы по ремонту Wilo-насоса

Ремонт насоса производятся только после отключения кабеля питания и дренажа участка. Следует сказать, что насосы с мокрым ротором комплектуются модулями в зависимости от необходимой мощности и размера. Восстановление работоспособности данных устройств облегчено — несправный модуль заменяют на новый.

Если гарантийный срок истек и ремонт мелкий, его можно провести своими руками, при более серьезной неисправности отдайте свой насос в сервисный центр. Чаще всего ремонтные работы сводятся к замене целых узлов или всего насоса. Замене подлежат следующие рабочие детали: блок подключения, конденсатор, регулятор скорости, подшипники.

2.2 Не вращается вал при включенном насосе и характерных звуках

Причинами служат: окисление вала после длительного простоя либо попадание постороннего предмета в рабочее колесо. В первом случае, отремонтировать насос нужно следуя таким действиям: дренируйте воду, выкрутите винты, которые стягивают электродвигатель и корпус. Извлеките электродвигатель с ротором и рабочим колесом. Последний узел проверните рукой. Маломощные изделия для разблокировки вала требуют отвертку. Для нее в торце вала есть специальная насечка.

Тестирование электрической коробки циркуляционного насоса

Во втором случае достаточно демонтировать электродвигатель и извлечь посторонний предмет. Чтобы исключить подобную ситуацию в дальнейшем, установите сетчатый фильтр перед насосом. Также поводом для отказа работы вала могут быть проблемы с электропитанием

Проверьте на соответствие паспортным данным циркуляционника напряжение в сети, обратите внимание на наличие фаз и правильность подключения в клеммной коробке

2.3 При повышении температуры в системе выше 40° С появляется скрип

Причина – шкив электродвигателя бьется о спускную пробку. Шум устраняется за счет одевания дополнительной пластиковой прокладки на пробку, при необходимости резьба пробки обтачивается. Если скрип появляется снова целесообразно отпилить часть шкива (с разметкой под отвертку) с помощью болгарки. Спилить следует около 3 мм и именно тот участок, который не ходит по втулке.

2.4 Агрегат после непродолжительной работы глохнет

«Корень зла» кроется в накипи, образовавшейся в погружаемой части ротора. С целью устранения разберите электропривод, затем прочистите отложения известняка между ротором и статором щеткой. Для предотвращения возникновения накипи на крыльчатке, заливания стакана статора установите фильтр.

2.5 Помпа вибрирует, при этом сопровождается шумом

Причина кроется в износе подшипников, обеспечивающих вращение рабочего колеса. Изношенные детали подлежат замене. Поскольку подшипники запрессованы с помощью съемника в посадочное место, вам потребуется деревянный молоток. Точными, но несильными ударами вбейте в посадочное место новые подшипники. Поводом для вибрации и сильного шума может выступать малое давление в системе. Устранение подразумевает его повышение на входе, не забудьте, что в теплоносителе уровень жидкости также необходимо повысить.

Двуроторный циркуляционный насос Вило

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector