Обустройство дренажной системы цокольного этажа

Планируем на этапе проектирования

Перед теми, кто строится возникает множество вопросов: от этажности дома и до необходимости обустройства в нем подвала. Последнее ощутимо увеличит стоимость работ, но дополнительное помещение никогда не будет лишним ни на даче, ни в коттедже

Кроме того, подвалы укрепляют фундамент, что особо важно в тех регионах, где наблюдаются вспышки повышенной сейсмической активности. Любое строительство должно начинаться с исследования почвы

Значение будет иметь ее состав на участке и глубина залегания грунтовых вод. В зависимости от двух этих показателей, выбирается вид фундамента, а соответственно и особенности подвала:

  • Монолитный (плиточный);
  • Ленточный.

Второй вид подходит для глубоко залегающих вод и грунта, обеспечивающего устойчивость постройки. Монолитный представляет собой сплошную плиту. Он используется для более монументальных сооружений в местах, где уровень грунтовых вод поднимается выше критичной отметки — 2 м, а почва рыхлая и состоит преимущественно из песка. С подвала традиционно и начинается строительство. Первым выкапывают котлован, закладывают фундамент, устраивают отмостку. Выделяют две основные технологии строительства подвала:

  • С подготовкой котлована;
  • С предварительной заливкой ленточных стен (железобетонных).

Почему подтапливает ранее сухой цокольный этаж ↑

Если не «протекают» стены подвала, а влага появляется снизу, основных причин подтопления ранее сухого цокольного этажа может быть две:

Проникновение ливневых вод ↑

Если цоколь подтопило сразу после сильного ливня либо после таяния обильного снега, и вода быстро (за несколько суток) ушла — в подвал проникают ливневые воды. Надеяться на то, что это произошло единожды и неприятность не повторится после очередного ливня, не стоит.

Возможно, устранить проблему удастся простым способом, отведя воду подальше от стен дома

Первым делом следует обратить внимание на отмостку и ливневую систему, отводящую сток с крыши. Если они, конечно же, имеются

Между стенами и отмосткой не должно быть щели. Если в отмостке есть щель или трещины, их следует заделать строительным герметиком. Чем шире отмостка, тем лучше.Метр-полтора и уклон наружу 2-4% — оптимальный вариант. Под водосточными трубами, спускающимися с крыши, желательно разместить лотки, которые отведут поток воды на максимально возможное, исходя из благоустройства участка, расстояние от дома.

Правильная широкая отмостка, лотки, отводящие ливневой поток от стен

Встраиваемые в мощение (на фото вверху) водоотводящие лотки с решётками довольно дороги, можно использовать дешёвые открытые бетонные лотки

Но если при строительстве подвала была неграмотно проведена обратная засыпка котлована, даже правильное устройство отмостки и ливневой системы может не дать нужного результата. Нередко при строительстве в плотных глинистых и суглинистых грунтах котлован, отрытый для возведения цокольного этажа, бездумно засыпают песком. А ещё фундамент и основание пола расположены на песчано-гравийной подсыпке. Получается, что посреди водонепроницаемых глин располагается водопроницаемая песчаная линза, в которой размещается дом. Если отмостка не перекрывает сверху ширину песчаной засыпки, во время дождя или таяния снегов в песок в большом количестве проникает влага. А уходить ей некуда, ведь вокруг глина. И если в гидроизоляции фундамента и пола подвала имеются «прорехи», вода проникает внутрь. Те, кто только строит дом, должны понимать, что в глинистом грунте обратную засыпку котлована нужно делать тем же, вынутым ранее, грунтом, тщательно его уплотняя. Либо сразу устраивать дренаж цокольного этажа дома.

Повышение уровня грунтовых вод ↑

Повышение уровня грунтовых вод (УГВ) может быть сезонным либо постоянным. Если дом был приобретен или построен летом, а весной подвал подтопило и вода продержалась несколько недель — произошло сезонное, паводковое повышение УГВ. Следующей весной, если зима будет снежной,беда повторится, если не принять противодействующих мер. Постоянное повышение УГВ может произойти из-за изменения гидрогеологических свойств грунтов и прогнозировать его динамику сложно.

Улучшить гидроизоляцию цокольного этажа существующего дома, особенно если вода проникает снизу, проблематично, а зачастую невозможно либо неоправданно дорого. Нередко единственным средством для осушения постоянно или периодически подтапливаемого подвала является дренаж цокольного этажа.

Монтаж кольцевого дренажа подвала

Ливневая канализация и дренаж не соединяются до коллекторного колодца.

Если вы решили сооружать систему водоотведения самостоятельно, вам поможет наша инструкция:

  1. На расстоянии от 1 до 3 метров от периметра дома выкапываем траншею вокруг всего фундамента. Глубина траншеи – на 20 см ниже подножия фундаментной плиты;

Копаем траншею вокруг дома.

  1. На дно траншеи насыпаем слой песка и щебня толщиной 200 мм. При засыпке делаем уклон от одного из углов траншеи в обе стороны, не менее 2-х см на метр длины, в результате самый низкий угол должен оказаться на уровне или ниже подножия фундамента, а самый высокий – не выше уровня пола в подвале;

На дне формируем подсыпку с уклоном не менее 2%.

  1. Траншеи простилаем геотекстилем так, чтобы его края создавали нахлест на стены рва. На геотекстиль насыпаем слой гравия толщиной 200 мм;
  2. Укладываем перфорированные трубы диаметром 100 мм, которые соединяем с помощью муфт или других фасонных элементов. Трубы сверху засыпаем гравием. На каждом углу устанавливаем смотровой колодец;

Укладываем и соединяем трубы.

  1. Заворачиваем трубы в геотекстиль так, чтобы его края легли внахлест и хорошо укрыли дренажный фильтр.

Заворачиваем трубы в геотекстиль.

  1. Самый низкий смотровой колодец соединяем наклонной трубой с коллекторным колодцем, который располагаем подальше от дома;

  2. Коллекторный колодец снабжаем насосом с поплавковым механизмом, который трубой соединяем с канализационной системой или местом сброса воды;

Коллекторный колодец снабжаем насосом для откачки лишней воды.

  1. Траншеи засыпаем смесью грунта, песка и опилок.

Обустройство внутреннего дренажа в подвале

Как сделать дренаж в подвале дома? Перед тем как начинать выполнять работы по обустройству внутренней системы отвода поступающей в цокольный этаж воды, необходимо тщательно просушить помещения. На внутреннюю сторону стен цоколя или фундамента здания накладывают гидроизоляционный слой. Лучше всего применить обмазочную или проникающую гидроизоляцию. После этого приступают к прокладке водоотвода внутри цокольного этажа.

Основные этапы производства работ:

  1. Демонтируется напольное покрытие цоколя до самого фундамента.
  2. При помощи подручного инструмента (отбойного молотка) по всему периметру делают специальные каналы в бетонном основании для будущей разводки.
  3. Производится монтаж водопроводных труб и смотровых колодцев.
  4. Сверху траншеи с трубами засыпаются мелким гравием.
  5. Теперь необходимо выполнить стяжку всей площади пола.
  6. После того, как стяжка готова и высохла, накладывают рулонную изоляцию.
  7. Поверх новой изоляции делают пол.
  8. Чтобы из подземного помещения вывести воду наружу, нужно предусмотреть установку небольшого дренажного насоса для подвала. Можно отвести накапливаемую влагу непосредственно в подушку под фундаментом, но для этого следует провести ряд исследований грунта с привлечением специалистов.

При тщательном изучении системы внутреннего дренажа в здании работы по его обустройству можно выполнить вполне самостоятельно без помощи сторонних лиц. Затраты будут понесены только на расходный материал.

Кольцевой дренаж своими руками

Такую систему можно обустроить уже после завершения возведения здания. Рекомендации в отношении отступов между конструкциями и дренажем остаются аналогичными.

Предварительно следует привести пару дополнительных важных замечаний.

Во-первых, в отношении глубины заложения дренажных труб. Зависимость проста: трубы закладываются на полметра ниже фундамента постройки.

Схема прокладки труб кольцевого дренажа

Во-вторых, в отношении накопительного колодца. В случае с коллекторной системой целесообразнее использовать его разновидность с глухим дном. Порядок установки отличается от инструкции к фильтрационному колодцу лишь отсутствием донной щебенчатой засыпки.

Ревизионные колодцы устанавливаются по тому же принципу, что и накопительные. Меняются лишь габаритные характеристики изделий (подбираются в зависимости от условий конкретной ситуации) и места ввода дренажных труб.

Ревизионный колодец

Схема монтажа колодца

В-третьих, в отношении размеров траншеи. Для определения оптимального показателя приплюсуйте к наружному диаметру трубы 200-300 мм. Оставшееся свободным пространство будет заполнено щебенкой. Поперечное сечение траншеи может быть прямоугольным и трапециевидным – как вам удобнее. Со дна ям обязательно убираются камни, кирпичи и прочие элементы, способные нарушить целостность укладываемых труб.

Порядок работы представлен в таблице.

Предварительно для собственного удобства можете сделать разметку. Для этого отступите от стен дома 3 м (в идеале. В условиях отсутствия достаточного пространства многие застройщики уменьшают этот показатель до 1 м, ориентируйтесь по ситуации), вбейте в землю металлический или деревянный колышек, отступив от него дальше на ширину траншеи вбейте второй колышек, затем аналогичные ориентиры установите напротив, у противоположного угла строения. Натяните между колышками веревки.

Таблица. Кольцевой дренаж своими руками

Этап работыОписание

Земляные работы

Выройте траншеи по периметру фундамента. Не забывайте о наклоне дна – выдерживайте его в пределах 1-3 см на каждый метр. По итогу наивысшая точка дренажной системы должна располагаться ниже по отношению к самой низкой точке опорной конструкции.

Устройство фильтрующих слоев

Засыпьте дно траншеи 10-сантиметровым слоем речного песка. Тщательно утрамбуйте с соблюдением заданного уклона. Поверх песка уложите слой геотекстиля (если грунт чистый песчаный) такой ширины, чтобы в последующем можно было укрыть трубы с учетом толщины щебенчатой засыпки. Поверх геотекстиля засыпьте 10-сантиметровый слой щебенки, не забывая выдерживать заданный уклон. На щебень уложите трубы. На изображении показаны обычные оранжевые канализационные трубы – здесь застройщик самостоятельно сделал отверстия. Удобнее использовать рекомендованные нами гибкие изначально перфорированные трубы, но при отсутствии таковых можете пойти путем застройщика с фотографии. Между отверстиями выдерживайте 5-6-сантиметровый шаг. Рекомендации по соединению труб приводились ранее.

Продолжение устройства изоляции

Поверх трубы насыпьте 15-20-сантиметровый слой щебенки. Заверните геотекстиль с нахлестом. По итогу трубы будут со всех сторон окружены щебенкой, отделенной от грунта и песка геотекстилем.

В завершение остается установить ревизионные и накопительный колодцы, подключить к ним трубы и выполнить обратную засыпку грунта.

Подключение колодца

Основные работы

Если вы оценили положение на своём участке и поняли, что без вмешательства никуда, то прежде, чем приступить к дренажу фундамента своими руками, следует оговорить ещё некоторые правила.

  1. Во-первых, все работы должны проходить летом – по понятным причинам.
  2. Во-вторых, следует понимать, что процесс будет трудоёмким и долгим от 2 до 3 месяцев.
  3. В-третьих, необходимо позаботиться о предохранении дренажной системы от попадания в неё влаги, если погода испортится. Например, устроить навес из полиэтилена или досок.
  4. В-четвёртых, если у вас слабый грунт, нужно заранее позаботиться об его укреплении удерживающими конструкциями.
  5. В-пятых, неплохо будет откопать фундамент и осмотреть его глубину и форму.
  6. В-шестых, в земельном кадастре потребуется узнать расположение подземных источников и грунтовых вод.
  7. В-седьмых, понаблюдайте, где на вашем фундаменте скапливается больше влаги.

И наконец, заранее подготовьте схему труб, колодцев и т.д., запаситесь всем необходимым для дренажа.

Прежде, чем непосредственно подойти к пристенному дренажу, следует выполнить некоторые подготовительные работы по гидроизоляции.

  1. Для начала, как уже говорилось ранее, необходимо откопать фундамент. При этом необходимо очищать плиты фундамента от земли и старой гидроизоляции.
  2. Дайте фундаменту время просушиться.

Итак, приступим.Для начала выкопаем траншеи для укладки нашей системы, при этом отступим на 1 метр в сторону от фундамента. Прикинем ширину траншеи – она должна на 20 см., превышать диаметр трубы.

При прокладке труб не забываем, что дренаж должен проходить на полметра ниже опорной конструкции.

На песок кладём широкие полоски геотекстильной ткани таким образом, чтобы её концы выступали за границы траншеи. Далее засыпаем вокруг фундамента крупный щебень – он отлично проводит воду.

Только после всего этого, укладываем трубы, при этом следим, чтобы они ложились уклоном к нижней точке системы. С помощью фитингов соединяем трубы, на всякий случай обматываем изолентой и засыпаем на 10 см., щебёнкой. После чего сшиваем нитками концы геотекстиля.

Коллектор устанавливаем на расстоянии не менее 5 м., от дома. Он должен располагаться между уровнями трубы и грунтовых вод. От труб ниже примерно на метр. Яму для коллектора так же устилаем геотекстильной тканью и только после того, устанавливаем сам колодец. Чтобы исключить скос колодца в дне ёмкости нужно просверлить несколько отверстий и накрепко закрепить. После чего, засыпаем гравием а потом землёй.

Кстати, засыпать траншеи следует так, чтобы образовался небольшой холмик, поскольку если этого не сделать, грунт просядет и придётся подсыпать заново.

Например, представим, что ваша ёмкость для приёма воды оказывается выше уровня труб, то придётся помимо всего прочего установить и дренажный насос. Он будет принудительно перегонять водяные массы.

Предлагаем ознакомиться: Печь для бани своими руками из кирпича

Если глубина труб находится выше глубины промерзания почвы, необходимо установить систему обогрева при помощи греющего кабеля. Это предохранит вашу дренажную систему от промерзания в зимний период.

Таким образом, при желании сделать дренаж фундамента своими руками не самая простая, но вполне выполнимая задача.

По функциональному назначению и способу монтажа различают несколько основных видов дренажа вокруг фундамента дома:

  • поверхностный дренаж – выполняет роль ливневой канализации вокруг дома, тесно связан с кровельной водосточной системой;
  • пристенный дренаж фундамента;
  • кольцевой дренаж фундамента;
  • пластовый дренаж.

Фотография с участка при укладке дренажа.

Кольцевой дренаж часто используется при строительстве частных домов на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Он состоит из дренажных перфорированных труб, проложенных вдоль фундамента дома по периметру, и смотровых колодцев.

Такая водоотводящая система может быть вокруг любого фундамента – плитного, ленточного, столбчатого. Эта система заканчивается общим дренажным колодцем, в который сбрасываются все отводящиеся воды. Отвод воды из него выполняется канализационной трубой в сторону улицы или оврага.

Отличие пристенного и кольцевого дренажа состоит в расстоянии его устройства от поверхности фундамента. Для кольцевого дренажа это в среднем три метра, а пристенный устраивается на расстоянии около одного метра.

Пластовый дренаж выполняется под всей площадью здания и может использоваться при плитном и ленточном фундаменте. Его часто используют при строительстве бань.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

  1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
  2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
  3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

  • дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
  • мелкий, промытый щебень;
  • полотно геотекстиля;
  • речной песок.

Монтаж

  1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
  2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
  3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
  4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Назначение и необходимость дренажа

В современном строительстве дренаж эффективно выполняет функции защиты цоколя и подвального помещения от подтопления. Для начала необходимо выяснить причины появления воды возле фундамента здания. Это могут быть расположенные рядом подземные водные горизонты или поступающие с поверхности земли атмосферные осадки. В любом случае предусматривают двойную защиту – дренаж с гидроизоляцией всего фундаментного основания.

Это интересно: технологии гидроизоляции цоколя дома своими руками.
Дренаж нужен в месте высоких вод

При нарушенной отмостке здания или постоянных утечках воды в системе водоотведения почва напитывается водой и негативно влияет на фундамент и цоколь. В этом случае также выполняется дренаж. Еще одной причиной устройства системы могут быть рядом расположенные подземные сооружения, например погреба и бассейн.

Что понадобится для устройства дренажной системы

Инструменты:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • нивелир или гидроуровень (водяной уровень) длиной не менее 5 м;
  • ведро.

Материалы:

  • дрены (можно использовать канализационные трубы пвх сечением 110 мм и высверлить в них отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 4-5 см);
  • обмазочный гидроизоляционный материал на основе битума или жидкой резины;
  • проникающий состав для укрепления бетона («Пенетрон» или «Пенетрон Адмикс»);
  • геоткань для дренажа;
  • гравий или щебень средней фракции;
  • песок (крупнозернистый карьерный, не речной);
  • дренажный канализационный колодец (можно использовать широкую пластиковую бочку, предварительно срезав ее дно).

Обустройство внутреннего дренажа в подвале

Как сделать дренаж в подвале дома? Перед тем как начинать выполнять работы по обустройству внутренней системы отвода поступающей в цокольный этаж воды, необходимо тщательно просушить помещения. На внутреннюю сторону стен цоколя или фундамента здания накладывают гидроизоляционный слой. Лучше всего применить обмазочную или проникающую гидроизоляцию. После этого приступают к прокладке водоотвода внутри цокольного этажа.

Основные этапы производства работ:

  1. Демонтируется напольное покрытие цоколя до самого фундамента.
  2. При помощи подручного инструмента (отбойного молотка) по всему периметру делают специальные каналы в бетонном основании для будущей разводки.
  3. Производится монтаж водопроводных труб и смотровых колодцев.
  4. Сверху траншеи с трубами засыпаются мелким гравием.
  5. Теперь необходимо выполнить стяжку всей площади пола.
  6. После того, как стяжка готова и высохла, накладывают рулонную изоляцию.
  7. Поверх новой изоляции делают пол.
  8. Чтобы из подземного помещения вывести воду наружу, нужно предусмотреть установку небольшого дренажного насоса для подвала. Можно отвести накапливаемую влагу непосредственно в подушку под фундаментом, но для этого следует провести ряд исследований грунта с привлечением специалистов.

При тщательном изучении системы внутреннего дренажа в здании работы по его обустройству можно выполнить вполне самостоятельно без помощи сторонних лиц. Затраты будут понесены только на расходный материал.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 Строительство

ОК

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники, вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых – это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, – гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол».

Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

Вариант 1.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем.

Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться.

В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Вариант 2.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку.

По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы).

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе.

Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа.

Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой.

www.kak-sdelat.su

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ОК

Виды водоотводов от цокольного этажа

На сегодняшний день существует несколько систем водоотвода лишней влаги от зданий и сооружений, имеющих в конструкции подвальное помещение или цокольный этаж. Из основных можно выделить:

  • кольцевой (траншейный) дренаж цокольного этажа;
  • пристенно-расположенный дренаж;
  • пластовый дренаж.

Система траншейного дренажа чаще всего применяется на песчаных и супесчаных почвах. Это связано с тем, что лишняя влага с легкостью проникает через песок. Траншейный дренаж цоколя – это расположенная на расстоянии около 5-6 метров обводка труб вокруг фундамента строения. При этом внутренняя часть системы должна быть изолирована от грунтовых вод. Так как песчаные почвы характеризуются высокой водопроводимостью, кольцевую систему необходимо монтировать ниже уровня закладки цоколя. Если известно (было выявлено с помощью гидрологических исследований почвы), что вода поступает лишь с одной стороны, можно заложить кольцевой дренаж с разрывом, сэкономив тем самым на материалах.

Пристенный дренаж цоколя чаще всего используется на тяжелых глинах и суглинках, обладающих низкой водопроницаемой способностью. Зачастую пристенный вариант монтируется как мера дополнительной профилактической защиты цокольного этажа от подтопления. Расстояние закладки такого вида дренажа от стен равняется толщине самого фундамента, по глубине – от и более уровня залегания подошвы фундамента. Пристенный дренаж цоколя закладывается при смешанном типе формирования грунтовых вод.

Пластовый дренаж во многих случаях монтируется в комбинации с одним из вышеперечисленных видов. Использование пристенной и пластовой систем целесообразно при формировании грунтовых вод по смешанному типу. Уровнем закладки системы считается слой почвы, расположенный ниже подошвы фундамента. Для интеграции пластового дренажа с наружным водоотведением прокладывается водоотвод через фундамент постройки.

Материалы для устройства дренажа

В качестве основных материалов для устройства дренажа выступают ПВХ-трубы различных диаметров, закладываемые на определенную глубину. Специальные трубы выпускаются сразу в полной комплектации с уже имеющейся перфорацией. В целях экономии можно самостоятельно просверлить отверстия в обычных канализационных ПВХ-трубах.

В качестве дополнительных материалов потребуется щебень или кирпичный бой, песок, фурнитура для монтажа, поворотные ревизионные колодцы и геотекстиль.

При строительстве дома с цокольным этажом большое внимание нужно уделить вопросу водоотведения от строения. Так как фундамент здания располагается ниже уровня земли, подвал постоянно повергается риску быть затопленным грунтовыми или талыми водами

В результате, помещение становится непригодным для эксплуатации. Кроме того, солидные объемы влаги в грунте оказывают большое давление на стены конструкции, постепенно их разрушая. Защитить будущее помещение поможет глубинный дренаж участка, создаваемый еще на этапе строительства дома. А как быть в том случае, когда дом уже построен, но в подвале в период таяния снега скапливается влага или после затяжных дождей стоят лужи? В таком случае на помощь приходит дренаж цокольного этажа, выполняющийся в несколько этапов. Сделать его можно, как внутри, так и снаружи здания, в зависимости от того, что будет удобнее для владельца: демонтировать отмостку и отрыть от грунта фундамент или же убрать часть полов внутри для проведения дренажных работ.

Вентиляция

Независимо от того, для каких нужд будет использоваться подвальное помещение, воздухообмен должен быть налажен еще при строительстве. Даже если отделка помещения была выполнена грамотно, с пропиткой стен специальным растворами, при нарушении циркуляции воздуха влага будет застаиваться. К сожалению, это чревато возникновением грибка и плесени. Споры последней могут вместе с вдыхаемым воздухом попадать в легкие, размножаться там и провоцировать ряд хронических заболеваний, некоторые из которых заканчиваются летально. Вентиляционные системы в подвале классифицируют на два вида:

  • Искусственные;
  • Естественные.

  Дизайн кухни на даче: идеи и советы

Последние подходят только для «холодных» подвалов, которые никто не планирует обустраивать под жилые помещения. Естественная вентиляция представляет собой простую систему труб, обеспечивающую сообщение помещения с улицей. Воздух в них свободно циркулирует. Искусственные или принудительные вентилирующие системы нагнетают в помещение свежий воздух с улицы, а из него вытягивают застоявшийся. Современные сплит системы способны регулировать уровень влажности и температуры в рамках режима, установленного на пульте управления. Такая «умная» вентиляция избавит от многих проблем и станет универсальным «климат-контролем» в подвале частного дома.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик позволит углубить свои знания по обустройству вентилирования цоколя и созданию отверстий алмазной резкой, что поможет избежать ошибок, приводящих к финансовым потерям.

Пример работающей вентиляции в цоколе частного дома:

Хотя существует несколько разновидностей вытяжек, в основе вентилирования цокольных помещений лежит естественный способ. Который обеспечивает эффективный обмен воздушных масс для цоколя площадью до 50 м2.

Если же его габариты цокольного этажа больше указанного значения или же площадь разделена на несколько комнат, то эффективности естественной вытяжки будет недостаточно.

В таких ситуациях понадобится современное оборудование для организации принудительной системы вентиляции с обустройством вентканалов, оснащенных вентиляторами для ускорения процесса поставки свежего воздуха взамен удаленного, для каждого из помещений цокольного этажа.

У вас есть личный опыт по обустройству системы вентиляции цокольного этажа? Вы можете поделиться собственным опытом или задать вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector