Может ли диаметр заборной трубы быть меньше входного отверстия насоса?

Трубы для насосной станции на даче

Трубы, используемые для насосной станции на даче имеют те же требования как и к другим вариантам использования гидрофора

Стоит обратить внимание на диаметр трубы. Однако правила расчета общие для всех станций, которые мы разбирали выше

А вот о выборе гидрофора для дачи стоит поговорить отдельно. Чтобы обеспечить свой быт на даче автономным и надежным водоснабжением в любое время года нужно осуществлять автоматическую подачу воды в любую точку водопотребления. Именно для этого и нужна насосная станция, которая будет способна обеспечивать достаточное давление в водопроводе при любых условиях, даже при выключенном насосе. Главное подобрать оптимальное оборудования и правильно смонтировать его на собственном дачном участке.

Где лучше установить на даче насосную станцию? Назовем три основных варианта размещения гидрофора:

  • в непосредственно рядом со скважиной или колодцем;
  • в одном из хозяйственных помещений;
  • непосредственно в жилом доме.

При выборе гидрофора (насосной станции) для дачи стоит обратить внимание на такие характеристики как:

  • мощность двигателя;
  • создаваемое давление воды;
  • производительность гидрофора.

Многие станции оснащены защитными устройствами, которые выглядят как датчики, которые могут отключать устройство при перегреве или так называемом «сухом режиме», когда в системе нет воды.

Это повышает стоимость станции, но обеспечит ее более безопасное использование на даче. Комплект обычно имеет обратный клапан и фильтр для воды. При их отсутствии обязательно купите их и установите в схеме гидрофора.

Какие могут быть последствия: заужение диаметра трубы отопления

Заужение диаметра трубы крайне нежелательно. Когда происходит разводка по дому, рекомендовано использовать одинаковый типоразмер – увеличить или уменьшить его не стоит. Возможным исключением будет только большая длина циркуляционного контура. Но и в этом случае нужно быть внимательным.

Многие специалисты не рекомендуют заужать диаметр труб, поскольку это может пагубно отразиться на всей системе отопления

Но почему же при замене стальной трубы на пластиковую заужается размер? Здесь все просто: при одинаковом внутреннем диаметре наружный же диаметр самих пластиковых труб больше. А значит отверстия в стенах и перекрытиях придется расширять, причем, серьезно – с 25 до 32 мм. А ведь для этого будет нужен специнструмент. Потому проще в эти отверстия пропустить трубы потоньше.

Но в этой же ситуации получается, что жильцы, которые произвели такую замену труб, на автоматике «украли» у своих соседей по данному стояку примерно 40% тепла и воды, проходящие по трубам. Потому стоит понимать, что толщина труб, самовольно заменяемая в тепловой системе – не вопрос частного решения, делать этого нельзя. Если стальные трубы меняются на пластиковые, расширять отверстия в перекрытиях, как ни крути, а придется.

Есть и такой вариант в данной ситуации. Можно при замене стояков в старые отверстия пропустить новые отрезочки стальных труб того же диаметра, длина их будет 50-60 см (это зависит от такого параметра, как толщина перекрытия). А потом они соединяются муфтами с пластиковыми трубами. Этот вариант вполне приемлем.

Пример расчета отопительной системы

Как правило, выполняется упрощенный расчет исходя из таких параметров как объем помещения, уровень его утепленности, скорости потока теплоносителя и разницы температур в подводящем и отводящем трубопроводе.

Диаметр трубы для отопления с принудительной циркуляцией определяется в такой последовательности:

определяется суммарное количество тепла, которое необходимо подать в помещение (тепловая мощность, кВт), можно ориентироваться и на табличные данные;

Значение тепловой мощности в зависимости от разницы температур и мощности насоса

задавшись скоростью движения воды, определяют оптимальный D.

Расчет тепловой мощности

В качестве примера будет выступать стандартная комната с размерами 4,8х5,0х3,0м. Отопительный контур с принудительной циркуляцией, необходимо выполнить расчет диаметров труб отопления для разводки по квартире. Основная расчетная формула выглядит так:

в формуле использованы такие обозначения:

  • V – объем помещения. В примере он равен 3,8∙4,0∙3,0 = 45,6м 3 ;
  • Δt– разница между температурой на улице и в помещении. В примере принято 53ᵒС;

Минимальные значения температур по месяцам для некоторых городов

К –специальный коэффициент, определяющий степень утепленности здания. В общем случае его значение находится в диапазоне от 0,6-0,9 (используется эффективная теплоизоляция, пол и кровля утеплены, установлены как минимум двойные стеклопакеты) до 3-4 (постройки без теплоизоляции, например, бытовки). В примере используется промежуточный вариант – квартира имеет стандартную теплоизоляцию (К = 1,0 – 1,9), принято К = 1,1.

Итого тепловая мощность должна составлять 45,6∙53∙1,1/860 = 3,09кВт.

Можно воспользоваться табличными данными.

Таблица для подсчета теплового потока

Определение диаметра

Диаметр труб отопления определяется по формуле

Где использованы обозначения:

  • Δt– разница температур теплоносителя в подающем и отводящем трубопроводах. Учитывая то, что подается вода при температуре порядка 90-95ᵒС, а остыть она успевает до 65-70ᵒС, перепад температур можно принять равным 20ᵒС;
  • v –скорость движения воды. Нежелательно, чтобы она превышала значение 1,5 м/с, а минимальный допустимый порог – 0,25 м/с. Рекомендуется остановиться на промежуточном значении скорости 0,8 – 1,3 м/с.

Обратите внимание! Неправильный выбор диаметра трубы для отопления может привести к падению скорости ниже минимального порога, что в свою очередь вызовет образование воздушных пробок. В результате эффективность работы станет нулевой

Значение Dвн в примере составит √354∙(0,86∙3,09/20)/1,3 = 36,18 мм

Если обратить внимание на типоразмеры, например, ПП трубопровода, то видно, что такого Dвн просто нет. В таком случае выбирается просто ближайший диаметр пропиленовых труб для отопления

В этом примере можно выбрать PN25 с Двн 33,2 мм, это приведет к небольшому увеличению скорости движения теплоносителя, но она все равно останется в допустимых пределах.

Особенности отопительных систем с естественной циркуляцией

Главное их отличие состоит в том, что в них не используется циркуляционный насос для создания давления. Жидкость перемещается самотеком, после нагрева она вытесняется наверх, затем проходит через радиаторы, остывает и возвращается к котлу.

На схеме показан принцип возникновения циркуляционного напора

В сравнении с системами с принудительной циркуляцией, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией должен быть больше. Основа расчета в этом случае состоит в том, чтобы циркуляционное давление превышало потери на трение и местные сопротивления.

Пример разводки с естественной циркуляцией

Для того, чтобы каждый раз не высчитывать значение циркуляционного давления, существуют специальные таблицы, составленные для разных перепадов температур. Например, если длина трубопровода от котла до радиатора составляет 4,0 м, а перепад температур – 20ᵒС (70ᵒС в отводящем и 90ᵒС в подающем), то циркуляционное давление составит 488 Па. Исходя из этого подбирается скорость теплоносителя, путем изменения D.

При выполнении расчетов своими руками обязателен и проверочный расчет. То есть вычисления ведутся в обратном порядке, цель проверки – установить не превышают ли потери на трение и местные сопротивления циркуляционное давление.

Монтаж всасывающего и нагнетательного трубопроводов

Всасывающий трубопровод устраивают из металлических труб на фланцевых или муфтовых соединениях.

Для нормальной работы всасывающего трубопровода необходима герметичность всех его соединений. Стыки труб должны быть очень плотными, не допускать проникновения воздуха во всасывающий трубопровод, так как даже незначительные неплотности могут явиться причиной срыва работы насоса. Фланцевые стыки соединяют на резиновых прокладках, которые ставят центрично отверстиям труб. При монтаже не следует устранять перекосов фланцев путем затяжки болтов, так как это может деформировать насос.

Всасывающую линию, проходящую по траншее, прокладывают от насоса к водоему по кратчайшему расстоянию, с минимальным числом поворотов, на глубине 0,1-0,2 м. ниже промерзающего грунта.

Длину всасывающих труб по горизонтали не рекомендуется делать свыше 30 м. Укладку ведут с плавным, небольшим подъемом к насосу и без перегибов, в которых могли бы образоваться воздушные мешки.

Общая высота всасывания по вертикали не должна превышать 4-6 м.

Колено всасывающей трубы нельзя присоединять непосредственно к всасывающему патрубку центробежного насоса или к муфте цилиндра поршневого насоса.

Чтобы избежать излишнего сопротивления при входе воды в насос, между коленом и насосом устанавливают патрубок длиной 200-300 мм.

Приемный клапан, предназначенный не допускать вытекания воды при заливке или остановке насоса, должен отстоять своей нижней частью на 0,4-0,5 м. от дна. Это делают для того, чтобы предохранить его от засасывания песка и ила.

Приемный клапан должен быть погружен в воду не менее чем на 0,4-0,5 м., считая от самого низкого горизонта воды до входных отверстий решетки. Если забор воды производят из открытого источника малой глубины, то следует устроить приемный колодец достаточной глубины. При этом необходимо учесть, что приемный колодец будет подвергаться заносам грунта. Поэтому глубина приемного колодца должна быть на 0,5-1 м. больше глубины погружения нижней части приемного клапана насоса.

Нагнетательный трубопровод начинается от переходной коробки или от напорного патрубка центробежного насоса и кончается в водонапорном резервуаре. Длина нагнетательного трубопровода по горизонтали может быть большей или меньшей и зависит от высоты нагнетания, которую в состоянии преодолеть двигатель. При практических расчетах 100 м. нагнетания по горизонтали ориентировочно приравнивают к 1 м. нагнетания по вертикали.

Диаметр нагнетательных труб должен быть не меньше диаметра выкидного отверстия переходной коробки поршневого насоса или нагнетательного патрубка центробежного насоса.

На нагнетательном трубопроводе, идущем от поршневого насоса, монтируют обратный клапан и воздушный колпак. Последний служит как для поглощения гидравлических ударов, происходящих при работе поршневого насоса, так и для выравнивания скоростей движения воды в нагнетательном трубопроводе.

Размер воздушного колпака на нагнетательном трубопроводе должен быть равен 10-15-кратному объему одного качка воды, а диаметр колпака должен быть равен, примерно, 2,5 диаметра поршня при высоте колпака в 1,8-3,5 раза большей, чем диаметр колпака.

Для указания уровня воды в воздушном колпаке устанавливают водомерное стекло, а для определения давления — манометр.

Нормальный объем воздуха в колпаке при работе насоса равен, приблизительно, двум третям объема всего колпака.

Нагнетательные трубы укладывают в траншеи прямолинейно с подъемом в сторону водонапорного резервуара. При подходе к водонапорному сооружению трубопровод должен создавать плавный переход воды в вертикальную плоскость (в стояк), для чего соединение со стояком производится при помощи специального колена.

Как производится установка водоподъемных труб

Сразу стоит заметить, что удобнее всего сразу проводить установку и насоса, и труб. При этом все необходимые расчеты стоит сделать заранее, иначе можно столкнуться с массой сложностей. Спуск насоса в скважину должен быть плавным. Более того, если неправильно провести предварительную подготовку, то можно получать недостаточное количество воды, которая требуется для обеспечения дома. Отсутствие напора скажется на комфорте жильцов. В результате, им придется выбирать между стиркой, использованием душа либо поливом огорода. Одновременное проведение побочных процедур станет невозможным.

Современные насосы чаще всего оборудуют фланцевым либо резьбовым вариантом для присоединения трубы. Хотя иногда используется и муфтовый тип соединения. Специалисты рекомендуют для начала присоединить водоподъемный элемент с одной стороны, а только после этого приступать к монтажу второй части трубы. Опускать конструкцию на землю настоятельно не рекомендуется. Это может стать причиной повреждения важных узлов либо смещения определенных деталей.

Выбор размера обсадной трубы

Достаточно часто принятие решений об прокладывании конструкции скважины другого типа происходит при бурении отверстия. В процессе углубления может выявляться потребность в использовании труб различной ширины для создания более надежной и эффективной системы подачи воды. Именно это и приводит к тому, что при формировании конструкции задействуются трубы различных диаметров, благодаря которым расширяется или сужается начальная ширина колоны глубинного оборудования.

Некоторые компании, занимающиеся бурением скважин, первоначально предлагают своим заказчикам делать узкие проходы, что делает для предложения более выгодных условий среди конкурентного рынка. А в некоторых случаях владелец объекта сам принимает решение об уменьшенном сечении скважины, так как это обходится более дешево

Важно понимать, что производительность скважины не зависит полностью от ширины трубы, так как по большей мере она определяется техническими параметрами фильтрующих компонентов и способностью пород вырабатывать воду.

В любом из вариантов очень важно, чтобы в промежутке обсадной трубы и корпуса насосного оборудования оставался зазор, позволяющий быстро и просто демонтировать насос вместе с трубой и другими деталями. Чаще всего в специализированной документации указывается, что насосное оборудование должно быть не меньше, чем на 10 миллиметром тоньше, в сравнении внутренний диаметр трубы

Это позволяет свести к минимуму ущерб от осевых смещений, наплывы сварочных швов, сжатие трубы под напором грунта, а также другие неприятные факторы.

Именно поэтому рекомендуется выбирать так, чтобы зазор был более 10 мм.

Основательно и надежно

Решая, какие трубы насосной станциии спользовать, можно обратить внимание на металлопластиковые варианты. Они обладают рядом преимуществ перед резиновыми шлангами:

  • не деформируются и не изменяют своих качеств при перепадах температур;
  • наверняка выдерживают нужное давление;
  • имеют бо́льшую механическую прочность;
  • они значительно гигиеничнее и больше подходят для контакта с питьевой водой.

Правда, для монтажа металлопластика потребуются специальные навыки, но совсем не сложные. Куски трубы нужно диаметра соединяются между собой при помощи фитингов, затягиваемых обыкновенными гаечными ключами.

Однако, прокладывая водопровод, необходимо помнить, что работоспособен он будет не только благодаря правильному выбору труб. Необходимо учитывать и другие факторы. Следует уложить трубы ниже уровня промерзания грунта. А так же обеспечить нужный уклон — от насоса к колодцу, а не наоборот.

Типы насосов

От того, какая помпа будет использована для поднятия жидкости и перемещения ее по водопроводу, зависят требования к трубам. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо уточнить, какой именно насос используется либо только будет устанавливаться на участке. Всего существует 2 основных типа помпы для скважины. Это может быть ручной либо механический вариант. Каждый тип можно дополнительно разделить на подклассы.

Ручные насосы могут иметь поршневую либо шланговую систему. Последний вариант, как правило, используется при необходимости подъема воды с глубины более 7 м. Поршневые — удобнее применять в неглубоких скважинах.

В составе шланговой помпы присутствует цилиндр насоса, который необходимо закрепить на самом дне водопроводной системы. В комплект входят шланги, оснащенные поршнем, и механизм с ручным приводом. Его необходимо расположить на верхней части колодца.

Поршневые насосы от шланговых отличаются незначительно. Но особенности монтажа все же есть. Такое устройство необходимо закрепить на конце водоподъемной трубы. Именно по этой причине поршневые помпы не рекомендуется использовать там, где глубина колодца превышает 7 м.

Механические устройства более сложные, но удобные в использовании. Эта группа тоже делится на несколько видов. Механические помпы могут быть шестереночными, центробежными и электромагнитными.

Центробежные считаются оптимальным вариантом для простых дач или небольших домов. К ним подсоединяют водоподъемные трубы небольшого размера, но этого вполне достаточно для бытового использования. Такие аппараты считаются относительно недорогими. Они устойчивы к ржавчине, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Кроме того, центробежные насосы могут быть оснащены несколькими полезными дополнениями. К примеру, нередко тут используют систему защиты от включения при отсутствии воды. Это позволяет защитить устройство от поломок и преждевременного износа.

Особенностью электромагнитных скважинных насосов является то, что они служат очень долго. Тут нет трущихся деталей, которые могут со временем износиться. Во время монтажа такую помпу можно погружать непосредственно в воду.

Гидравлические насосы достаточно мощные и могут быть использованы для поставки большого количества воды. Но для его бесперебойной работы необходима электроэнергия. Если в доме не будет света, то, соответственно, отключится и вода. Это не всегда удобно, так как в некоторых населенных пунктах, а особенно сельской местности, перебои с электричеством не являются редкостью.

О подключении полипропиленовой трубы к насосной станции

Ситуации, когда необходимо подключение полипропиленовой трубы к насосной станции, наиболее часто может быть две:

  • При первоначальном подключении новой станции;
  • При замене старых металлических труб на новые пнд-трубы.

В любом случае для подключения к центральному водопроводу необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Первым делом перекрыть приток воды в месту подключения к центральному водоснабжению.

Далее готовим насосную станцию. Главное при настройке насосной установки — правильно подобрать давление в системе. Для регулировки оборудования в специальное отверстие на насосном агрегате наливают небольшое количество воды (около 2 литров). Теперь необходимо открыть клапан и измерить давление в системе, при которой насос выключается и включается.

Если давление, при котором срабатывает устройство, не укладывается в указанные рамки, устройство необходимо отрегулировать. Это очень легко сделать:

  • На реле давления открывается крышка давления.
  • Для регулировки давления отключения устройства используется винт с обозначением «DR». Его следует вращать в направлении уменьшения или увеличения в зависимости от результатов.
  • Для регулировки давления переключения необходимо повернуть винт с обозначением «P».
  • После регулировки крышка на реле ставится на место.

Итак последовательность действий при подключении полипропиленовой трубы к насосной станции:

  • Сначала собираем эжектор. Как правило, это монолитный чугунный узел, имеющий три выхода.
  • На нижнем выходе эжектора мы монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.
  • В верхней части чугунной конструкции находится пластиковый колокол. Необходимо надеть на него сгон диаметром 32 мм.
  • Далее нужно собрать сгон по диаметру трубопровода. Обычно для этого достаточно двух частей с адаптерами.
  • На выходе этого сгона установлена ​​бронзовая муфта. С его помощью будет осуществлено подключение на полиэтиленовую трубу.

Для подключения эжектора к водопроводу используйте муфты.

Перед тем, как опустить второй конец полипропиленовой трубы, ее необходимо пропустить через колено под прямым углом. Для герметизации пространства используется монтажная пена. После этого трубу можно подключить к переходнику, а она в свою очередь должна быть подключена к внешней части системы водоснабжения.

Теперь вы можете опустить эжектор в колодец. Глубина погружения должна быть определена заранее с учетом отметки на верхней части корпуса. Крышка фиксируется на корпусе с помощью армированной клейкой ленты для санитарных целей.

Данные: как рассчитать диаметр трубы для отопления

Для расчета диаметра трубопровода понадобятся такие данные: это и общие теплопотери жилища, и протяженность трубопровода, и расчет мощности радиаторов каждой комнаты, а также способ разводки. Развода может быть однотрубной, двухтрубной, иметь принудительную или естественную вентиляцию.

Также обратите внимание на маркировку у медных и полипропиленовых труб наружного диаметра. Внутренний же можно вычислить, отняв толщину стенки

У металлопластиковых и стальных труб внутренний размер проставляется при маркировке.

К сожалению, рассчитать точно сечение труб невозможно. Так или иначе, а придется выбирать вам из пары вариантов. Этот момент стоит пояснить: к радиаторам нужно доставить определенное количество тепла, добившись при этом равномерного нагрева батарей. Если речь идет о системах с принудительной вентиляцией, то делается это при помощи труб, насоса и самого теплоносителя. Все, что нужно – это прогнать за некий временной промежуток нужное количество теплоносителя.

Получается, что можно выбрать трубы меньшего диаметра, и теплоноситель подавать с большей скоростью. Можно сделать также выбор в пользу труб большего сечения, но интенсивность подачи теплоносителя уменьшить. Предпочтителен первый вариант.

Проведение монтажа

Особенности установки труб и насоса во многом зависят от типа скважины. В некоторых случаях монтаж обычных устройств будет проводить очень сложно. В таких ситуациях допускается применение гибких шлангов, которые смогут заменить водоподъемные трубы. Главное, чтобы эти элементы были достаточно прочными и безопасными для человека. Они ни в коем случае не должны выделять в воду вредные химические соединения. Кроме того, стоит убедиться в том, что трубы достаточно надежны, а все крепления качественные. Иначе ремонтировать водопровод придется сразу после его первого использования.

Специалисты настоятельно рекомендуют применять в качестве водоподъемных труб только те варианты, которые были разработаны и изготовлены для этих целей. Не стоит брать нейлоновые шланги либо пожарные трубы, так как они быстро выйдут из строя и даже могут испортить насос. В результате придется тратиться на приобретение нового комплекта недешевого оборудования.

Виды глубинных насосов по диаметру

Чаще всего для установки насосного оборудования, предназначенного для автономного водоснабжения, предлагается 3-х и 4-х дюймовая продукция, которая имеет 76 мм и 101 мм диаметр соответственно. Четырехдюймовые насосы являются более распространенными и имеют большое количество различных моделей, тогда как трехмиллиметровые относятся к менее популярным. По комплектации, надежности и техническим параметрам, тонкое насосное оборудование ничем не уступает аналогам, имеющим диаметр более 100 мм. Однако, они в несколько раз легче, и на 30% длиннее.

При выборе скважинных насосов необходимо руководствовать не только диаметром, но и другими важными техническими характеристиками, способными удовлетворить потребности объекта:

  • производительность;
  • глубина погружения;
  • напор;
  • устойчивость к загрязнениям;
  • максимальное давление;
  • принцип работы;
  • систему всасывание и т.д.

Выбор насоса должен осуществлять при сочетании всех этих факторов, что поможет подобрать наиболее подходящую модель для конкретного объекта.

Компания CNP занимается производством промышленных насосов высочайшего качества, которые не предназначены для установки в частных домах. Наше оборудование применяется на промышленных объектах и в других специализированных постройках. Насосы отличаются повышенной надежностью и производительностью, что позволяет удовлетворить потребности любых отдельно стоящих объектов.

Диаметр всасывающей трубы для насосной станции

Множество параметров самой насосной станции влияют на параметры заборной трубы. Поэтому однозначно рекомендовать конкретный диаметр было бы не корректным. Часто используется дюймовая труба. Во всяком случае трубу менее 1″ на всасывающую магистраль ставить нельзя.

При использовании насосной станции для поднятия напора в сети на всасывающий патрубок уже подается избыточное давление, насос не всасывает воду до себя, поэтому диаметр подводящей трубы не столь критичен. Диаметр всасывающей трубы 1″ это примерно 25 мм внутреннего диаметра по наружному обычно 32 мм (для пластика).

Насос обычно изготавливается из металла и предназначен,чтобы передать воде часть энергии. И так как он железный и сделан так чтобы, например, 1 куб воды за час поднять на 100 метров, то ему все равно на каком участке этой стометровки стоять, либо всасывать этот куб с глубины 100 метров, либо толкать от себя на высоту 100 метров, или же всасывать 50 и потом 50 толкать. Он железный и ему все равно, его задача 1куб, 1час, 100 метров.

Но существует такая штука как атмосферное давлени. И именно оно не позволяет всасывать воду на величину большую себя. Вообщем даже если мы создадим абсолютный вакуум вода не поднимется к этому вакууму на высоту больше, чем 10,2 метра (теоретически), на практике высота всасывания ограничевается 7,5-9 метров.

Так вот, колодезный насос мог бы стоять на любом участке 100 метрового столба, но атмосферное давление ограничивает его разбег 9-ю первыми метрами

При установке насоса очень важно удержаться в этих 9 метрах. И это несмотря на то, что у нас остается еще 90 метров

Вода испытывает силу трения, которая препятствуют её подъему и стало быть еще более сокращают этот самый 9 метровый участок.И эта сила как раз и зависит от диаметра трубы, шероховатости ее стенок, количества воды, которое вы будете пытаться прокачать через сечение трубы. Поэтому всасывающую трубу (водозаборную трубу для насосной станции) и делают побольше, поглаже и попрямее.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector