Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Особенности конструкции

Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

Оформление помпейской печи

Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

Печь во дворе

В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

Конструкция помпейской печи

Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

	Через 30 минут	Через 45 минут	Через 60 минут	Через 90 минут
Наружная часть свода	150	260	370	370
Внутренняя часть свода	315	370	370	370

Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Стоит ли строить кирпичный мангал с коптильней своими руками?

Благодаря материалу изготовления мангала-коптильни, такое устройство приобретает ряд преимуществ:

• долговечность;
• надежность;
• эстетичность;
• удобство процесса готовки.

Но есть и минусы:

• для сооружения необходим опыт в стройке из кирпича;
• невозможность переместить готовое изделие, из-за чего нужно тщательно продумывать размещение.

Для выбора подходящего проекта любители барбекю ориентируются на стоимость исходных материалов, умение с ними работать. Также нужно учитывать и функционал.

Сложные проекты формата «мангал-казан-коптильня» стоит использовать, если все функции будут востребованы. Часто решающим фактором становятся внешние характеристики устройства. Независимо от варианта постройки мангала-коптильни из кирпича, удобство и высокое качество приготовления в нем обеспечены.

Разновидности кирпичных печей

Далее мы рассмотрим все основные модели печей. Заодно вы узнаете, что они могут быть не только варочными, но и отопительно-варочными. Еще одна разновидность – это банная кирпичная печь на дровах (она может оснащаться обычной или каминной топкой). Давайте ознакомимся с ними поближе.

Голландская печка

Она же печь груба – самая простая и компактная, из-за чего несколько страдает ее эффективность. Поэтому большое количество вырабатываемого тепла попросту улетает в трубу. Печное отопление с грубой характеризуется своей простотой. Например, голландка может просто не иметь поддувала – этим она чем-то похожа на самый обыкновенный камин. Но с целью увеличения эффективности сделать поддувало все-таки рекомендуется.

Зато такая кирпичная печь крайне проста в кладке – схема печки отличается своей простотой. Благодаря этому она и заслужила свою популярность. Зато в ней нет варочной поверхности. И это одновременно является плюсом, так как агрегат получается компактным. Каналы для прохода дыма поднимаются в ней змейкой снизу вверх, располагаясь друг над другом. Основные преимущества данной печи:

• Компактность – если вы хотите создать печное отопление частного дома небольшой площади, с ограниченной площадью комнат, то голландская печка грубка станет оптимальным вариантом;
• Простая схема кладки – доступно для начинающего печника;
• Возможность придания любой формы – от прямоугольной до круглой или какой-нибудь другой.

Также следует отметить небольшую нагрузку на фундамент – это связано с низким весом голландской кирпичной печи на дровах. Поэтому мощный фундамент можно и не делать.

Банные кирпичные печи на дровах

Чем-то они похожи на вышеописанные грубки, но отличаются особым исполнением – в их конструкции присутствуют каменки, наполненные камнями. Топка в них выходит не в парилку, а в соседнее помещение. При необходимости, дверки топок делаются стеклянными – благодаря этому в предбаннике образуется камин, служащий отличным украшением.

Русская печь

Рассматривая схемы печей из кирпича для дома, следует обязательно уделить внимание схеме русской печи на дровах. Такая печка станет достойным украшением жилища. Она универсальна в применении – выступает в качестве обогревателя, используется для приготовления еды (причем прямо в топке), служит для просушки белья в домашних условиях

А еще на ней можно спать, наслаждаясь исходящим от нее теплом.

Она универсальна в применении – выступает в качестве обогревателя, используется для приготовления еды (причем прямо в топке), служит для просушки белья в домашних условиях. А еще на ней можно спать, наслаждаясь исходящим от нее теплом.

Спать на русской печи – особенное удовольствие, ныне почти недоступное. Но хотя бы раз в жизни следует доставить себе такое удовольствие и поспать на русской печке, протопленной дровами.

Отопительно-варочная печь

Собираемая кирпичная печь для дома своими руками может быть выполнена по универсальной схеме – по шведской. Такая печка (часто именуемая шведкой) работает на дровах и является устройством многоцелевого назначения. Она работает как отопительный агрегат, может подогревать воду и печь пироги в духовом шкафу, может использоваться для приготовления еды в традиционной посуде – с помощью простой варочной панели.

Давайте рассмотрим особенности и достоинства такой кирпичной печи:

• Большая топка для закладки дров – обеспечивает длительное горение;
• Наличие внушительного конвектора – эффективный обогрев комнат;
• Возможность встраивания баков для воды и духовых шкафов – расширяет функциональность печки;
• Максимальное использование вырабатываемого тепла – температура продуктов сгорания здесь довольно низкая.

Привести какой-то определенный типовой чертеж печки довольно трудно, так как схемы кладки везде разные. Также есть отличия в наполнении – где-то используются духовые шкафы, а где-то присутствуют встроенные баки для нагрева воды.

Размеры шведских кирпичных печей на дровах могут быть самыми разными. Узкие варианты предусматривают использование только варочной поверхности. Если же нужна духовка, то печка несколько увеличится в размерах. То есть, она может быть не только компактной, шириной буквально в несколько кирпичей, но и довольно габаритной, занимая приличную площадь.

Некоторые такие универсальные кирпичные печи на дровах требуют для себя мощного фундамента, что накладывает ограничения на возможность их строительства.

Как построить печь длительного горения

Довольно многим владельцам домов с печным отоплением было бы интересно переделать свою кирпичную печь так, чтобы она работала в режиме длительного горения. Тем не менее, сделать это в домашних условиях не получится.

Дело в том, что для работы в таком режиме должна быть обеспечена герметичность топки, в которой будет собираться дым с большой концентрацией угарных газов. Нельзя допустить попадание этих газов в комнату. Вместе с тем, для тления нужно минимизировать приток воздуха, что возможно сделать с помощью дверки поддувала, но это очень неудобно.

В некоторой степени тления топлива можно добиться в русской или голландской печи. Однако это небезопасно, поэтому лучше все-таки остановить свой выбор на печи, которая долго сохраняет тепло. Как вариант, можно купить фабричную металлическую печь длительного горения, что, кстати, обойдется дешевле, чем сооружать по чертежам кирпичную печь для дома своими руками. Да и КПД у них будет не ниже.

Если же вы все-таки решились сооружать кирпичную печь самостоятельно, взвесьте все аргументы и определитесь с конструкцией. Затем нужно будет найти порядовку с описанием кладки и закупить расходный материал

Обратите внимание, что печные работы требуют определенных навыков.

Перед началом кладки печи необходимо залить мощный фундамент, причем его размеры должны превосходить тело печи на 10-15 см с каждой стороны. Можно использовать бетонный раствор с армирующей сеткой, бутовый камень или бетонные блоки. Помните, что печной фундамент не должен быть связан с основным фундаментом дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымоход может лопнуть.

Тело печи выкладывают из двух видов кирпичей – полнотелого и шамотного. Огнеупорный шамотный кирпич используется для кладки особенно горячих мест – топочной камеры и дымовых каналов. Для сцепления огнеупорных кирпичей используется раствор на основе шамотной глины или с добавлением шамотного порошка.

Обратите внимание, что для компенсации разницы в тепловом расширении между огнеупорным и керамическим кирпичом оставляют зазор в 5 мм.

Все фабричные детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную поверхность – нужно установить в предусмотренных схемой местах. Для прочности крепления дверцы в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах делают пазы с учетом зазоров до металла в 5 мм на температурное расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани.

Последний элемент печи – это дымоход. Его можно сделать из керамического кирпича или приобрести готовый блочный дымоход. Фабричные изделия не только долговечны, но и устойчивы к конденсату с содержанием угольной кислоты, долго не засоряются и обеспечивают хорошую тягу.

Финишная отделка готовой печи производится по усмотрению хозяев. Можно использовать клинкер, керамическую плитку или отделочный камень. Это придаст печи законченный и привлекательный вид, а также защитит от влаги и пыли, что продлит срок ее службы.

От того, насколько ответственно и грамотно вы подойдете к выбору конструкции печи и ее изготовлению, будет зависеть не только ее долговечность, но и безопасность жильцов. Как бы то ни было, кирпичная печь на дровах всегда наполняет дом живым теплом и приносит уют и комфорт.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Особенности безопасной эксплуатации

Шведка предназначена для дома постоянного проживания, так как требует регулярного прогрева. Устанавливать её на даче для периодического посещения менее удобно – придется разогревать печь предварительными растопками.

Чтобы случайно выпавший из топки уголек не вызвал пожар, рекомендуется положить перед печью лист железа или выложить пол кафелем. Дымовую трубу, в месте, где она соприкасается с потолком и кровлей необходимо изолировать. Также в целях пожарной безопасности не следует на отопительный щиток наклеивать обои. Допускается лишь облицовка из декоративного камня или плитки.

Русская печь на улице

Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.

Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:

Схема кладки русской печи на улице своими руками

Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.

В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.

Важнейшие требования:

• достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
• выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.

Как построить на улице

Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

Сооружение дачной печи из кирпича

Чертежи-порядовки для кладки с пояснениями.

Нам понадобится глиняно-песчаный раствор, строительный кирпич (двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет, нужен глиняный), мастерок, ведро, корыто для замешивания, отвес, уровень, асбестовый шнур, шамотный кирпич, дверцы, задвижки и другая печная фурнитура, стальная оцинкованная проволока, молоток с киркой, болгарка с диском по бетону.

Печь займет 0.4 м², при этом вес ее будет незначительный, поэтому можно обойтись без фундамента. Если у вас пол слабый, тогда лучше сделать стяжку под кладку.

Итак, кладка маленькой дачной печки по шагам:

• На выбранное для печки место кладем рубероид или пергамин размером 530×780 мм для гидроизоляции;
• Сверху насыпаем песок толщиной в один сантиметр и разравниваем;
• По схеме №1 (рисунок в начале параграфа) выкладываем первый ряд кирпичей, не скрепляя, и выравниваем его с помощью уровня;

Выстилаем первый ряд.

• Наносим тонкий слой глиняного раствора. Берем поддувальную дверцу, обматываем двойным слоем асбестового шнура и закрепляем скрученной проволокой.
• Выкладываем второй ряд кирпича.

Второй ряд с дверцей.

Берем шамотный кирпич и выкладываем третий ряд. После его формирования устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдаем зазоры на температурное расширение материалов до 1 см.

Из шамотного кирпича выкладываем ряд с местом под решетку.

• Кирпичом, установленным на ребро, выкладываем четвертый ряд. Внутри дымоходного канала делаем подставки для внутренней перегородки. «Вышибные кирпичи» задней стенки кладем без глины с незначительным выступом наружу.
• Устанавливаем топочную дверку, обмотанную предварительно асбестом. Крепим скрученной проволокой и временно фиксируем двумя кирпичами: один ставим сзади на попа, другой на него и дверцу сверху.

Устанавливаем топочную дверцу.

Выкладываем пятый ряд плашмя по контуру четвертого, а шестой на ребро. Дымоходные стенки затираем мокрой тряпкой.

Дверцу крепим проволокой.

Седьмой ряд кладем плашмя из трехчетверок (3/4 от целого кирпича отрезаем болгаркой) для связки с восьмым рядом. Задняя стенка опять на ребро.

Кирпичи подрезаем болгаркой.

Восьмым рядом закрываем топочную дверцу двумя кирпичами над ней. Над топкой устанавливаем скошенный кирпич для центровки пламени под конфорку.

Накрываем топочную дверцу.

• Девятый ряд кладем со смещением назад (небольшим) для поддержания открытой дверцы. Перед кладкой выкладываем мокрый асбестовый шнур для герметизации стыков кирпича и варочной плиты.
• Десятым рядом начинаем формирование дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться назад. Трубу будем делать приставную, чтобы не сместить центр тяжести конструкции, либо насадную из легкого железа.

Начинаем формирование трубы.

В одиннадцатом ряду укладываем задвижку, уплотняем ее асбестовым шнуром, обмазанным глиной.

Здесь будет задвижка.

Далее идет дымовая труба в четверик, которая стыкуется с металлической легкой трубой.

Продолжаем дымовую трубу до места стыковки.

Теперь вынимаем вышибные кирпичи и чистим нижнюю часть дымохода от мусора.

Выводим дымоход под трубу.

• Закрываем щель между первым рядом кирпича и полом металлической Г-образной втулки и прибиваем плинтус.
• Белим печь или покрываем ее печным лаком, герметизируем все стыки между металлом и кирпичом. Металлические детали можно покрасить черной огнеупорной краской.

Белим и украшаем печь.

Делаем пробную топку бумагой и мелкими ветками, затем даем 2 недели на просушку.

Как видим все манипуляции не так уж трудно произвести самостоятельно. Материальные и трудовые затраты сравнительно невелики, места сооружение занимает не так и много.

При этом мы получили отопительно-варочный прибор, который прекрасно протопит небольшой дачный дом, придаст вашей стряпне неповторимый вкус и аромат дыма, создаст приятную атмосферу и уют.

Совет! Если есть возможность пригласить мало-мальски опытного в печном деле человека, хотя бы в качестве консультанта, непременно воспользуйтесь ею, так как строить печки по книжке достаточно сложно, лучше один раз увидеть.

Кирпичные печки считаются громоздкими, дорогими и сложными в строительстве. Однако легко убедиться на конкретных примерах, что эти мнения несколько преувеличены, и можно соорудить недорогую компактную дачную печку из кирпича, причем самостоятельно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Русская печь в доме

Традиционный домашний быт российского крестьянина в прямом смысле строился вокруг печи. Под нее при устройстве избы отводили значительную часть внутреннего пространства. Печка не только обогревала помещение, но и служила местом для сна всей семьи, готовки пищи и выпечки хлеба.

Старинная русская печь в избе

К достоинствам таких печей относят:

• долгий срок службы при правильном уходе;
• способность часами удерживать тепло;
• множество дополнительных способов использования – сушка ягод и грибов, применение для хозяйственных дел и ремесел;
• способность защищать организм от болезней.

Последнее означает, что на лежанке хорошо разогретой печи практически весь отопительный период поддерживается температура примерно 25-28 градусов тепла.

Были у такой конструкции и минусы:

• печь в доме отнимала много полезной площади;
• из-за значительного веса предполагала собственный фундамент (поэтому не было возможности обустраивать ее в многоэтажном доме);
• требовала большого количества топлива;
• топка не выдерживала высокие температуры.

Главным недостатком исторической конструкции русской печи было то, что обогрев помещения происходил лишь в средней и верхней зоне, а ближе к полу совсем не поступал. Отчасти этот недостаток компенсировался устройством дополнительных огневых камер (подтопков).

Как правильно класть печной кирпич

Чтобы успешно сложить работоспособную уличную печку, обязательно соблюдайте следующие правила кладки:

1. Каждый уровень сначала складывайте как конструктор, без раствора. Примерка позволит точно обрезать камни в нужных местах и подогнать друг к другу.
2. Керамический кирпич замачивается на 2—3 минуты в емкости с водой, затем укладывается на место. Огнеупорный камень только ополаскивается от пыли.
3. Максимальная толщина шва кладки на глиняно-песчаном растворе – 5 мм. Превышение грозит образованием трещин.
4. Не перевязывайте огнеупорную стенку с обычной. В зазоры между разносортными кирпичами вставляйте листы базальтового картона.
5. Проверяйте горизонтальность каждого яруса строительным уровнем, а вертикаль – отвесом.

Выступающий наружу раствор снимайте мастерком, а внутренние поверхности обтирайте влажной ветошью. При недостатке опыта не пытайтесь колоть камни киркой, лучше используйте болгарку с отрезным кругом по бетону.

Как вам статья?