Как заварить теплообменник газового котла: инструкция по самостоятельному ремонту

Как образуется и чем опасна накипь

Ни одна жидкость не сравнится с обычной водой по удельной теплоемкости. В зависимости от температуры и давления этот показатель варьируется в диапазоне от 4174 до 4220 Джоулей/(кг·град). Вода нетоксична, доступна и стоит дешево, что делает ее почти идеальным теплоносителем.

И все же у Н2О есть существенный недостаток – в своем естественном состоянии она содержит соли щелочноземельных металлов Са и Mg. При нагреве они образуют на внутренних поверхностях теплообменного оборудования нерастворимые карбонатные, или, иначе, известковые отложения – накипь.

Жесткая вода характерна для значительной части России и особенно для средней полосы, где степень минерализации достигает максимума

Негативные последствия образования накипи следующие:

  • уменьшается КПД;
  • снижается напор воды;
  • ускоряется износ котла;
  • увеличиваются расходы.

Бытовые котлы отопления и водогрейки преимущественно оснащаются поверхностными теплообменниками, в которых тепло передается через поверхности металлических стенок. Но у накипи высокое термическое сопротивление, то есть низкая теплопроводность.

По этой причине в загрязненных теплообменниках снижается коэффициент теплопередачи, что приводит к снижению температуры теплоносителя в отопительном контуре и недостаточному нагреву воды на выходе водогрейного контура.

Если ваш котел плохо греет воду, проверьте состояние теплообменника, возможно, все дело в накипи, которая стала причиной снижения КПД

Твердые отложения толщиной всего 0,2 мм увеличивают расход топлива на 3%. Если толщина накипи составит 1 мм, перерасход газа достигнет 7%.

При снижении теплопередачи для поддержания заданной температуры воды требуется использовать больше газа, что говорит о снижении КПД. Одновременно, при повышении расхода топлива, увеличиваются объемы дымовых газов, усиливается выброс вредных веществ, загрязняющих воздух вокруг домовладения и атмосферу в целом.

Отложения полностью или частично перекрывают проходное сечение трубы, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления в системе, нарушению циркуляции теплоносителя, снижению подачи горячей воды в точках водозабора.

При использовании воды нормальной жесткости за год образуется слой накипи толщиной 2-3 мм. При более высокой минерализации скорость оседания карбонатов увеличивается

Нарушение теплопередачи приводит к перегреву труб, что служит причиной образования микротрещин – будущих очагов коррозии. Из-за работы на предельных режимах агрегат преждевременно выходит из строя.

Чтобы предотвратить поломку оборудования, накипь необходимо периодически удалять. Плановую чистку теплообменников газовых настенных котлов и напольных агрегатов выполняют в установленные производителем сроки. Простая процедура помогает поддерживать энергоэффективность оборудования на изначальном уровне, продлевает межремонтный период, снижает общую стоимость эксплуатации.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию аппарата допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

Монтаж и эксплуатация аппаратов должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасности эксплуатации водогрейных котлов, водонагревателей и паровых котлов с избыточным давлением», а также требованиям «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. ПБ 12 — 529», утвержденных Госгортехнадзором России.

Эксплуатация аппаратов должна осуществляться согласно «Правилам пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей ППБ — 01 — 03».

Работа аппарата разрешается только с исправной автоматикой безопасности и терморегулирования.

Газовая автоматика безопасности должна обеспечивать:

  1. Уменьшение подачи газа при достижении температуры воды в отопительной системе заданного значения.
  2. Отключение подачи газа на основную горелку при превышении заданной температуры нагрева.
  3. Отключение подачи газа в аппарат в следующих случаях:
    • при прекращении подачи газа на аппарат (за время не более 60 сек);
    • при отсутствии разрежения тяги или в топке котла (за время не менее чем 10 сек и не более чем 60 сек);
    • при погасании факела запальной горелки (за время не более 60 сек.).

При эксплуатации аппарата температура горячей воды не должна превышать 95 °С.

Запрещается:

  1. эксплуатировать аппарат при частично заполненной водой системе отопления;
  2. применять в качестве теплоносителя вместо воды другие жидкости**;
  3. устанавливать запорно — регулирующую арматуру на подающей линии и трубопроводе, соединяющем систему отопления с расширительным баком;
  4. эксплуатировать аппарат при утечке газа через соединения газопровода;
  5. применять открытое пламя для обнаружения утечек газа;
  6. эксплуатировать аппарат при неисправности газовой сети, дымохода или автоматики;
  7. самостоятельно устранять неисправности в работе аппарата;
  8. вносить какие-либо конструктивные изменения в аппарат, газопровод и систему отопления.

При неработающем аппарате все газовые краны: перед горелкой и на газопроводе перед аппаратом — должны быть в закрытом положении (ручка крана перпендикулярна газопроводу).

Обо всех неполадках при работе аппарата на газе необходимо немедленно сообщить аварийной службе эксплуатационного предприятия газового хозяйства.

В случае обнаружения в помещении газа следует немедленно прекратить его подачу, проветрить все помещения и вызвать аварийную или ремонтную службу. До устранения неисправности запрещается в помещении зажигать спички, курить, применять

** Допускается применение бытового теплоносителя «Ольга» (изготовитель: ЗАО «Завод органических продуктов») согласно инструкции на применение. После периода эксплуатации теплоноситель необходимо слить и провести его утилизацию.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия.
Настоящая техническая документация может отличаться от описания выше, смотрите руководство по эксплуатацие вложенное каждый котел при покупке.

Сезонное обслуживание

Сезонное обслуживание газового котла заключается в его очистке от загрязнений и проверке работоспособности. Для доступа к элементам котла необходимо демонтировать кожух или обшивку. Для этого определяемся с методом её крепления, у разных моделей котлов это может быть выполнено по-разному. Чаще всего это несколько саморезов и несколько защёлок в верхней части кожуха.

Получив доступ к внутренним частям котла, при выполнении сезонного обслуживания более ничего не снимаем. С помощью мягкой щётки по металлу, зубной щётки и мелкозернистой наждачной бумаги приступаем к снятию нагара со всех частей котла:

  • теплообменника;
  • горелки;
  • запальника при его наличии.

Вышеназванный инструмент используем, где какой удобно, особо не налегая на щётку по металлу. Дальше компрессором выдуваем собравшуюся пыль. Можно использовать резиновую трубку или трубочку от медицинской капельницы, просто подув в неё и направляя второй её конец внутрь котла.

Важно! Любые работы на котле производятся при закрытом газовом кране. Используя тонкое шило или прочную иглу нужно прочистить все отверстия на горелке и запальнике, а затем, почистив их ещё раз, например, зубной щёткой, снова продуть. При наличии накладных датчиков места их прилегания к частям котла нужно слегка зачистить наждачной бумагой, и затем протереть мягкой шерстяной тканью

При наличии накладных датчиков места их прилегания к частям котла нужно слегка зачистить наждачной бумагой, и затем протереть мягкой шерстяной тканью

Используя тонкое шило или прочную иглу нужно прочистить все отверстия на горелке и запальнике, а затем, почистив их ещё раз, например, зубной щёткой, снова продуть. При наличии накладных датчиков места их прилегания к частям котла нужно слегка зачистить наждачной бумагой, и затем протереть мягкой шерстяной тканью.

Электроды розжига и контроля пламени хорошо зачищают лишь шерстяной тряпочкой, без использования чистящих средств. При наличии погружных датчиков температуры, необходимо извлечь их из гильз, отобрать из гильзы имеющуюся там жидкость, тщательно очистить гильзу внутри, используя металлический ёрш небольшого размера или распущенный отрезок стального троса, подходящего размера. После грубой очистки гильзу очищают тряпочкой, намотанной на отвёртку, затем заполняют гильзу на две трети машинным маслом и устанавливают датчик.

После выполнения этих работ котёл тщательно пылесосят. В доступных местах пыль и грязь очищают влажной тканью. Ставим обшивку на место. Проверяем наличие тяги в дымоходе, приложив лист размером с тетрадный к отверстию дымохода, или пустив струйку дыма в отверстие розжига запальника, газовый кран на опуске к котлу должен быть закрыт.

Проверяем места уплотнений и возможных протечек газа методом обмыливания. При наличии нормальной тяги производят пробный пуск котла, который должен быть заполнен теплоносителем. Параллельно с выполнением работ по очистке котла проводят его визуальный осмотр на предмет механических повреждений и протечек теплоносителя. На этом сезонное обслуживание можно считать завершённым.

Ремонт теплообменника с плавающей головкой

Теплообменник с плавающей головкой имеет возможность извлечения трубного пучка из корпуса. Для этого необходимо сбросить давление и отсоединить аппарат от обвязки, заглушив патрубки подвода и отвода технологических сред.

Ремонт теплообменника с плавающей головкой состоит из следующих стадий:

  • Очистка поверхности трубок от наружного и внутреннего загрязнения и коррозии;
  • Проверка целостности трубок, развальцовки, замена или заглушка трубок при необходимости;
  • Проверка герметичности фланцевых соединений и замена прокладок;
  • Гидравлические испытания аппарата;
  • Проверка резьбовых соединений.

Извлечение трубного пучка – одна из наиболее сложных операций и требует наличие тяжелой грузоподъемной техники, как правило, лебедки в сочетании с краном.

Кстати, прочтите эту статью тоже: Вибрация теплообменников

Промывка кожухотрубчатого теплообменника

Выключите котел, перекройте краны на входных трубах, чтобы сохранить воду в системе отопления. Слейте воду из теплообменника. От термореле отсоедините провода и отсоедините трубы горячего водоснабжения. Открутите гайки и саморезы, фиксирующие теплообменник, извлеките его.


При регулярном техобслуживании котла и его правильной эксплуатации, сажа образуется в умеренных количествах и удалить ее можно обычной зубной щеткой

Чтобы промыть кожухотрубчатый теплообменник от толстого слоя карбонатных отложений, его нужно извлечь из корпуса. Процесс демонтажа не требует специальных навыков

Визуально осмотрите поверхности. При наличии сажи на оребрении или на других участках, погрузите теплообменник в моющее средство, содержащее щелочь. Это может быть и раствор обычного хозяйственного мыла.

Если иного не сказано в инструкции, замачивание должно продолжаться около 15 минут. Затем щеткой удалите сажу. Промойте теплообменник под проточной водой с хорошим напором.

Для удаления накипи установите теплообменник в таз или другую емкость. Залейте в трубу раствор лимонной кислоты (концентрация 10%). Через 12-15 часов промойте трубы чистой водой. Также промойте или замените фильтры контура горячего водоснабжения.

Установите теплообменник на место. После чистки желательно также заменить все прокладки. Если прокладки резиновые, используйте силикон для их смазки.

Далее теплообменник необходимо проверить на герметичность. На разъемные соединения газового контура наносится насыщенный мыльный раствор. При наличии утечек на обмыленных участках образуются пузырьки.


Завершив промывку напольного котла, проверяют его герметичность, электрические соединения и работоспособность в разных режимах, восстанавливают настройки и запускают в работу

При проверке водяного контура в двухконтурном газовом котле отдельно включают систему отопления и горячего водоснабжения и осматривают каждое разъемное соединение. При обнаружении утечки нужно подтянуть гайку или установить новое уплотнение.

Как устроен и работает водонагреватель?

Чтобы научиться ремонтировать газовую колонку, необходимо изначально разобраться в том, как она устроена и как работает.

Агрегаты могут быть следующих типов:

  1. С открытой камерой сгорания или атмосферные.
  2. С закрытой камерой сгорания или турбированные. Их еще называют надувными.

В атмосферную колонку необходимый горения газа воздух поступает из окружающей среды естественным путем. Он попадает в устройство через проем, который располагается в нижней части колонки. Для отвода продуктов сгорания монтируют дымоход с естественной тягой.

Турбированные или надувные колонки от атмосферных отличаются одной особенностью: их камера сгорания является закрытой, а встроенный вентилятор обеспечивает принудительную тягу. Приток воздуха и его отвод осуществляется принудительно через коаксиальный дымоход (двустенный).

С устройством газового водонагревателя можно ознакомиться в общих чертах, рассмотрев следующую иллюстрацию.

На фото изображено устройство типичной газовой колонки. Конструктивной особенностью этого водонагревателя является пъезорозжиг горелки. Также для розжига различных моделей могут использоваться батарейки (или от сеть 220 В), гидротурбина

Ниже будет представлен принцип работы современной газовой горелки с автоматической системой розжига:

  1. Колонка начинает работать при открытии крана смесителя. Водный поток проходит через узел водоснабжения и теплообменник газового устройства.
  2. Внутри корпуса колонки находится мембрана водяного регулятора, которая толкает шток под воздействием давления, возникающего от воды. Это позволяет штоку сдавливать пружину механического газового клапана в блоке, чтобы у топлива появилась возможность добраться до самой горелки.
  3. На данном этапе замыкается цепь электромагнитного клапана, что возникает в момент отпускания штоком кнопки микровыключателя. Клапан провоцирует запуск газа в специальную трубку, которая является подающейся. Газ поступает к уже открытому пружинному клапану.
  4. Срабатывает импульсное устройство. Оно подает разряд на электроды, которые находятся рядом с горелкой. Образовываются искры, вследствие чего начинается розжиг. Это позволяет нагревать воду, проходящую по теплообменнику.

Электромагнитная цепь состоит из 3-х датчиков, которые последовательно включаются. К ним относится датчик тяги, перегрева и пламени. Когда последний элемент цепи фиксирует огонь — в этот момент образование искр заканчивается.

Подробнее принцип работы колонки мы рассмотрели в этом материале.

Старые газовые колонки обладали одним контактом и постоянно работающим запальником. Сейчас делают устройства с двумя электродами, которые поджигают горелку

Классификация теплообменников для котлов

Элементы теплообмена для газового котла могут существенно отличаться по конструкции и использованию. Наиболее часто в тепловом оборудовании используются следующие устройства:

Первичные

Эта категория устройств используется для передачи тепловой энергии непосредственно в камеру сгорания топлива.

Внимание! Первичные теплообменники эксплуатируются в очень жёстких режимах, поэтому должны быть изготовлены из очень качественных материалов

Вторичные

Вторичный теплообменник нагревается за счёт передачи энергии от теплоносителя другой жидкости.

Такое устройство идеально подходит для обеспечения потребности в горячей воде при наличии отдельного отопительного контура.

Битермические

Битермический теплообменник – это современный и практичный элемент котла отопления.

Такая конструкция состоит из 2 раздельных трубок, установленных одна в другую. Применяются изделия этого типа преимущественно для одновременного нагрева воды для отопления и для бытовых нужд.

Замена прокладок на клею

Приклеиваемые прокладки удаляются подогревом обратной стороны канавки газовой горелкой или термофеном

Удаление поврежденных уплотнений следует проводить осторожно, не допуская повреждения пластин. Используйте маску для защиты от токсичных испарений клея

Канавку под уплотнением следует очистить щёткой из нержавеющей стали. Перед приклеиванием новой прокладкой очистите всю пластину мягким чистящим раствором и водой. Используйте только соответствующий тип клея и оригинальные уплотнения. Очистите канавку с помощью кислоты или спирта. Нанесите тонкий слой клея в центр канавки. Поместите прокладку в канавку и закрепите скотчем на время высыхания. (12 — 24 часа)

Холодная сварка, как вариант ремонта

На основе клеев изготавливают так называемую холодную сварку. Популярное сырье при этом — эпоксидная смола. Не путайте материал и холодную сварку в понимании технологического процесса с пластической деформацией металлов без нагрева.

Выберите наиболее влагостойкое сырье из того, что предлагает рынок. В самом начале работы наденьте перчатки и смягчите сварку пальцами. Делайте так, пока масса не станет пластичной. Положите материал на свищ и распределите на как можно большую площадь. Сделайте слой толстым, но не обязательно чем он объемнее, тем лучше. Наносите деревянной палочкой.


Холодную сварку используют на меди, латуни, бронзе, чугуне, железе, сплавах, а еще на керамике, дереве, камне, но итоговое качество стыка во многом зависит от самой работы

Подождите, пока готовый слой застынет, и проведите поверхностную зачистку места мелкозернистой наждачкой и влажной тканью.

Сперва ждите полчаса для лучшего затвердевания. Рекомендованных 3—5 минут иногда не хватает. Проверьте качество стыка температурным контрастом и давлением воды.

Как часто нужно чистить котел?

В технической документации на котел указывается, как часто нужно проводить его обслуживание. Для закрытых контуров с добавлением реагентов (одноконтурные котлы отопления) очистка требуется реже. Ее можно выполнять 1 раз в 2-3 года. Битермический и вторичный теплообменник необходимо промывать каждый год, а при сложных условиях эксплуатации («плохой» состав воды) – два раза в год.

Признаки того, что котел срочно нуждается в очистке:

  • котел медленно набирает температуру;
  • недостаточная тяга;
  • горелка не разжигается или плохо горит;
  • при том же потреблении газа отдача тепла меньше;
  • следы копоти или частично обгоревшая краска в районе смотрового окошка.

Не стоит пренебрегать профилактическими мерами, ведь результатом этого может стать не только поломанное оборудование, но и угроза безопасности всех жильцов дома. Забитые дымоотводящие каналы и трубы с наростами внутри могут стать причинами серьезных аварий.

Периодическая промывка теплообменника газового котла является основным требованием технического обслуживания отопительного оборудования. Чистка существенно влияет на бесперебойную работу всей системы и намного продлевает срок службы устройства для обогрева дома.Когда нужно делать промывку и можно ли ее сделать самостоятельно?

При работе газового котла образуется слой накипи, который препятствует необходимому охлаждению теплообменника. При этом циркуляционный насос принимает на себя большую нагрузку. Поэтому без промывки теплообменного устройства отопительный агрегат может выйти из строя.

В домашних условиях следует осуществлять чистку раз в два года. Если в доме вода достаточно жесткая, то рекомендуется уменьшить интервал между промывками.

Первыми признаками необходимости промывки теплообменника для пользователя являются:

  • длительный нагрев газового котла;
  • снижение тепловой отдачи;
  • частичное нагревание системы;
  • наличие посторонних звуков во время работы отопительного прибора;
  • существенное увеличение расхода газа.

При появлении накипи в двухконтурных котлах может не полностью прогреваться вода или снижаться уровень напора.

Желательно не допускать совокупности таких симптомов. Но если появились тревожные признаки, промывку следует произвести незамедлительно.

Помимо внутренней чистки теплообменника применяется наружное очищение его корпуса от сажи. Устранением накипи и загрязнения в системе газового котла занимаются социализированные службы. Стоимость их услуг не дешевая. Поэтому иногда можно промывать теплообменник самостоятельно.

Возможные неисправности и способы ремонта своими руками

С любой неисправностью газового котла должен бороться специалист. Однако, возможность воспользоваться услугами мастера есть не всегда, да и поломки бывают пустяковыми. Рассмотрим проблемы, которые решаются самостоятельно.

Пахнет газом в доме

Обычно запах газа появляется при его утечке из резьбового соединения подающего шланга. Если в помещении, где установлен котёл, появился запах, нужно открыть окно и выключить котёл. Далее действовать по инструкции:

  1. Приготовить необходимые вещи: мыльный раствор, ФУМ-ленту, рожковый или разводной ключ.
  2. Нанести раствор на все резьбовые соединения. Если начнут надуваться пузырьки — место утечки обнаружено.
  3. Перекрыть газовый вентиль.
  4. Ключом развернуть соединение. Намотать на наружную резьбу ФУМ-ленту и собрать все назад.
  5. Повторно нанести раствор и возобновить подачу газа.
  6. Если утечка устранена, и запах газа пропал, удалить остатки раствора.

Внимание! Когда место утечки обнаружить не удалось, перекрыть газ, вызвать специалиста

Не работает вентилятор

Если в процессе работы котла пропал или уменьшился звук, издаваемый турбиной — свидетельствует о неисправности вентилятора продува. Для ремонта потребуется: отвёртка, новый подшипник, тряпочка, густая смазка.

  1. Необходимо выключить котёл и перекрыть газ.
  2. Снять турбину.
  3. Тряпочкой очистить с лопастей турбины пыль и нагар.
  4. Осмотреть электрическую катушку вентилятора на предмет почернения. Если все в порядке перейти дальше или заменить вентилятор.
  5. Разобрать корпус вентилятора. Внутри на валу турбины установлен подшипник, его необходимо заменить. В некоторых вентиляторах установлена втулка вместо подшипника. В этом случае её нужно смазать.

Турбина также может не работать из-за пониженного напряжения сети или неисправности управляющей платы. Первое устраняется с помощью стабилизатора, а вот второе только вызовом специалиста.

Забит дымоход напольного котла

Проблемы с дымоходом возникают только у котлов напольного типа. Это связано с его размером и вертикальным положением. Навесные аппараты не нуждаются в чистке дымохода.

Дымоход, состоящий из металлических частей, очищают с помощью металлической щётки. Его нужно разобрать и механически удалить скопившуюся сажу. Цельный дымоход чистят специальными пылесосами или химическими средствами. Но для этого необходимо вызвать профессионала.

Фото 2. Три способа обустройства дымохода для напольного газового котла. Первый вариант чистить сложнее всего.

Высокие температуры

Перегрев котла связан с загрязнением теплообменника. Для очистки аппарата потребуется: специальный раствор соляной кислоты, разводной ключ, ФУМ-лента, металлическая щётка. Далее действовать по инструкции:

  1. Выключить котёл, перекрыть газ и воду.
  2. Снять теплообменник, используя разводной ключ.
  3. Очистить его с помощью щётки.
  4. Через трубу залить в теплообменник раствор кислоты. Если появилась пена — значит внутри много накипи.
  5. Вылить раствор и повторить процедуру.
  6. Промыть.
  7. Установить обратно, предварительно обмотав все резьбовые соединения ФУМ-лентой.

Неисправность датчика

Проблемы обычно возникают с электродом горения. Если пламя горелки тухнет через несколько секунд, а котёл выдаёт ошибку, то проблема именно в датчике горения. Выключаем котёл, перекрываем газ.

Для ремонта электрода потребуется наждачная бумага, с помощью которой зачищаются щупы датчика, не снимая его. Если поломка осталась — датчик меняется.

Самостоятельное выключение

Существуют две проблемы, которые приводят к самопроизвольному выключению котла. Сломался датчик горения или забит дымоход. Ремонт обеих неисправностей описан выше в статье.

Способы чистки газового котла

Вариантов есть несколько. К ним относятся традиционные способы: механический и химический метод. В не самых сложных случаях выбирают гидродинамическую чистку. Иногда требуется серьезная помощь.

Механический

Этот метод подразумевает использование простейших инструментов. Ручная чистка позволяет избежать трат денег и времени, однако эффективность ее невысока. Механический способ совсем не гарантирует превосходного результата, поэтому использование его можно назвать полумерой. Действия «очумелыми» руками помогут только в том случае, если чистка проводится регулярно.

В роли орудий труда выступают привычные инструменты — щетки, ершики, зубные щетки, также в борьбе за чистоту используют пылесос. Все механические приспособления не должны иметь острых граней, так как ими детали агрегата очень просто повредить. Необходимый элемент отсоединяют от системы, аккуратно обрабатывают щетками, стараясь не повредить поверхность. Для чистки внутри используют ершик, либо продувают детали пылесосом.

Иногда механический метод сочетают с химическим. В этом случае перед «ручной работой» небольшие узлы замачивают в емкости, где находится слабый раствор кислоты. Используют лимонную либо соляную кислоту: на ведро воды хватит 100-200 г. После такой предварительной получасовой подготовки накипь легче удалить, так как она размягчается.

Химический

Этот способ эффективнее ручной работы. Химикаты позволяют удалить засоры в тех местах, куда инструментами попросту добраться не получается. Этот вариант не только более действенный, он значительно экономит время. Однако без минусов здесь не обошлось. За реагенты надо платить, а для качественной работы понадобится специальное оборудование. Его придется либо покупать, либо арендовать у знакомых мастеров.

Чистка препаратами

Этот вариант подходит для небольших локальных загрязнений, но и в этом случае нужно действовать крайне осторожно. Обязательны средства индивидуальной защиты

Слишком длительный контакт элементов с химикатами способен привести не только к устранению сажи, но и к разрушению металла. Поэтому проводить обработку лучше очень аккуратно.

Бустер для чистки теплообменника

Бустер — водяной насос с емкостью-баком для реагента. Для максимальной эффективности агрегаты дополняют нагревательными ТЭНами. Вместо обычной воды для очистки используют агрессивные вещества. Например, растворители, ортофосфорную либо соляную кислоту. Их нагрев повышает эффективность чистки газового котла.

Бустер подключают к теплообменнику. При запуске прибора жидкость начинает непрерывную циркуляцию внутри него, постепенно разъедая все отложения. Реагент рекомендуют менять, так как он лишается свойств, а все отложения поступают в бак и скапливаются там. Чтобы нейтрализовать остатки едкой жидкости, после чистки через насос прогоняют специальный (щелочной?) раствор. Или чистую воду.

Гидродинамический

Такая промывка не требует разборки газового котла, но бустер для процедуры также необходим. Эта операция — закачивание воды (в исключительных, тяжелых, случаях — с наполнителем-абразивом) с последующим повышением давления в системе. Ускоренное движение жидкости провоцирует разрушение отложений, а затем их благополучное выведение из оборудования. Однако этот вариант грозит серьезными последствиями.

Если произойдет критическое повышение показателей давления, то оно может спровоцировать разрыв труб. Из-за потенциальной опасности самостоятельных работ такие «водные процедуры» лучше переложить на плечи профессионалов, работающих с газовым оборудованием. В этом случае всех проблем хозяева газового котла смогут избежать.

Элекроразрядный

Это еще один способ очистки газового котла, однако он требует серьезного оборудования — целого комплекса. В этом случае на накипь воздействуют жидкостью, через которую пропускают электрический разряд. Такая грозная обработка вызывает раскалывание отложений и их последующее смывание.

Плюсы метода — высокая степень очистки, отсутствие негативного воздействия на металлические части оборудования. Недостатки — большее количество времени на обработку, шумность процедуры, дорогое и объемное оборудование (комплекс Стример). Такую промывку котлов обычно делают только в сервисных центрах.

Когда нужно делать очистку

Существует 3 варианта развития событий:

  1. Профилактическая чистка газового котла делается домовладельцем собственноручно 1 раз в 2 года с наименьшими затратами.
  2. Процедура выполняется по мере загрязнения теплообменников сажей и накипью, отчего снижается эффективность отопления и подогрева воды на нужды ГВС. При таком раскладе еще можно очистить котел самостоятельно, хотя вызов мастера тоже не исключается.
  3. Теплогенератор остановился из-за поломки, что часто случается во время отопительного сезона. Неисправность устраняет вызванный специалист, он же и очищает теплообменник от сажи.


На фото мастер обслуживает конденсационный котел с закрытой цилиндрической камерой сгорания. Внутри стоит теплообменный змеевик, который лучше самому не трогать

Последние 2 сценария явно непривлекательны для хозяев дома, поскольку связаны с неудобствами и финансовыми затратами. Не обойтись без мастера и в том случае, если для отопления используется конденсационный котел с горелкой и теплообменником особой конструкции. Лезть туда самостоятельно не рекомендуется, разве что вы хорошо разбираетесь в отопительной технике подобного рода.

Почему теплообменники нуждаются в периодической чистке?

В процессе работы на этом элементе оседает сажа. Иногда слой сажи настолько толстый, что КПД котла падает практически вдвое. В результате агрегат не греет и владельцу приходится выводить устройство на полную мощность. Мероприятия по профилактике позволяют убрать эту сажу. Но также внутри газового теплообменника образуется накипь. Из-за этой накипи значительно сужается проходной канал, теплоноситель прогревается значительно медленней. Это негативно отражается на эффективности работы отопительной системы и повышает нагрузку. Кроме того, увеличиваются затраты на энергоносители.

Чтобы избежать проблем с оборудованием, рекомендуется каждый три года выполнять чистку теплообменников газовых котлов. Этот процесс является комплексом работ, которые без особых навыков можно выполнить своими руками. На весь комплекс мероприятий понадобится от полутора до четырех часов времени.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector