Электропроводка в деревянном доме: правила проектирования + пошаговый монтаж

Правила устройства открытой электропроводки

Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.

Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.

Установку кабель-каналов и остальных монтажных элементов необходимо продумать заранее, так как выступающие детали могут помешать расстановке мебели или решению других интерьерных вопросов

С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.

Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.

Требования и рекомендации к монтажу:

1. Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов – ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
2. Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
3. Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
4. Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

По правилам открытого участка проводки между гильзой и коробом оставаться не должно. Конец гильзы, выходящий из отверстия, должен обязательно заходить внутрь короба

При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами:

• 3*2,5 мм – для розеток;
• от 6 мм² – для мощного электрооборудования, например, электроплиты;
• 3*1,5 мм – для осветительной группы и т.д.

Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.

Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке. В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов

Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами

В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

Дополнительная информация о монтаже проводки открытым способом приведена в статье – Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

Запуск и проверка работы электропроводки

Когда все электроприборы подключены, и монтаж выполнен в полном объеме, необходимо провести замеры сопротивления электропроводки в деревянном доме. Этот процесс необходим для того, чтобы убедиться, что изоляция не повреждена.

Замеры сопротивления проводят регулярно, с постоянством примерно один раз в три года. Измерения сопротивления помогут установить недоделки и позволят сохранить строение от коротких замыканий, ведущих к возгоранию.

После выполнения монтажа электропроводки самостоятельно необходимо обратиться к специалистам для грамотного обследования всего комплекса установочных работ. Электрики проводят замеры сопротивления изоляции и заземляющего проводника.

После работ специалисты выдают протокол, который подтверждает функциональность всей системы. Этот документ следует предъявить при опломбировании электрического счетчика. Чаще всего для наглядности и облегчения проведения ремонта на электрощиток наклеивают схему с указанием расположения основных автоматов.

Установочные схемы

Современные нормы по обеспечению частного дома электрической энергией гласят: если в здании не установлен трансформатор (преобразователь электроэнергии), то общая потребляемая мощность бытовых приборов не должна превышать 15 киловатт в сутки. Как вычислить данный показатель? Сложить все показатели мощности приборов, которые установлены в жилище. Получилась цифра более 15 киловатт? Приобретите трансформатор. Стоит от 500 до 5 тысяч рублей. Выбирайте продукцию проверенных производителей: OSRAM, Yourled, Toroidal, Eglo.

Трансформатор для проводки в деревянном доме преобразовывает электроэнергию и перераспределяет напряжение. Устанавливают его, если все электроприборы в здании потребляют более 15 киловатт в сутки

Схема проводки в доме должна быть разработана с учетом всех розеток, выключателей в помещениях. Освещение «питается» от одних групп кабелей, мощные электроприборы – от других.

Учтите, что:

• счетчики и автоматы для ввода данных необходимо размещать снаружи здания, чтобы показания могли считывать сотрудники ресурсоснабжающей организации;
• щиток, счетчик, автомат должны быть защищены от попадания пыли, грязи, воды;
• защитный корпус для счетчика и щитка должен быть изготовлен из металла;
• предусмотрите УЗО, чтобы спасти электрооборудование от поломок.

Для расчета общей потребляемой мощности воспользуйтесь следующей таблицей:

Электроприбор	Мощность в ваттах
Телевизор	200
Пылесос	1000
Холодильник	400
Стиральная машинка	700
Компьютер	550
Настольная лампа	120
Электрическая плита	2500
Утюг	1000
Фен	1000
Чайник, работающий от электричества	1200
Микроволновка	1800
Духовка	1200
Обогреватель	1400

Помните, что в одном киловатте – 1000 ватт. Расчет общей мощности поможет понять, нужен ли в доме трансформатор или можно обойтись без него.

Важно: в таблице даны лишь средние значения. Чтобы сделать точный расчет, придется отыскать паспорта от электроприборов, где указано, какую мощность они потребляют за сутки

Теперь составьте технический план обеспечения дома электроэнергией. Он должен включать такие пункты:

• места фиксации розеток, выключателей, светильников, бытовых приборов, которые включены в сеть постоянно (телевизор, плита, вытяжка);
• выбирайте кабель с тремя жилами. Он обеспечит напряжение в сети в 220 вольт. Для такого провода нужно смонтировать розетки с заземлением и выключатели с двумя кнопками (клавишами);
• в помещениях монтируют распределительные коробки. Внутри идет соединение кабелей между собой;
• на схеме необходимо отразить мощность каждого электрического прибора, который будет работать в здании;
• в плане нужно отметить расстояние проводки от окон, дверей, пола и потолка. В случае проведения ремонтных работ в будущем этот план поможет избежать повреждения электропроводки;
• поворачивать провода можно только на 90 градусов – не больше и не меньше (нарисуйте это на схеме).

Проводку в деревянном доме можно поворачивать на 90 градусов, не больше и не меньше. Заломы или большие изгибы спровоцируют короткое замыкание

Основные требования к проводке в частном доме

Прежде чем изучить пошаговую инструкцию по монтажу электропроводки в брусчатом, бревенчатом или любом другом частном доме своими руками, необходимо уяснить основные правила и требования к проводке в строении из бруса:

• линии должны быть изолированы. Для этого используют такие негорючие материалы, как: ПВХ, резина, пластик;
• ни в коем случае нельзя применять алюминиевые кабели, только медные, сечением не менее 16 квадратных миллиметров;

Для проводки в деревянном доме можно использовать только медный кабель, алюминиевый менее устойчив к возгораниям. Сечение – 16 миллиметров

• с улицы проводка попадает в жилище через гильзу из металла. Из комнаты в комнату – через металлическую трубку или гильзу;
• эксперты советуют монтировать электрокабель внутри жилища только в открытую. Это удобно, если возникнут проблемы с проводкой. Пользователь всегда сможет найти дефектные места самостоятельно;
• рассчитывая толщину провода, необходимо добавить запас – около 20-30 процентов;
• нельзя прокладывать кабели в трубах из гофрированной бумаги;
• обязательно установите в доме УЗО – устройство защитного отключения, его можно расположить в электрическом щитке. В случае короткого замыкания устройство спасет электрические приборы от преждевременного выхода из строя;
• щиток всегда отделяют от брусчатой стены – для этого его располагают внутри металлического короба, закрытого от пыли, грязи, влаги;
• монтировать щиток лучше на специально построенной для этой цели стене из кирпича. Сделать это желательно (если есть такая возможность), но не обязательно.

№6. Прокладка кабеля по комнатам

Сечение кабелей проводки зависит от того, какая нагрузка на них будет возлагаться. Это предмет серьезных расчетов, но пользоваться можно и таблицами, в которых уже просчитано сечение проводов в зависимости от тока, мощности и напряжения.

Открытая проводка в кабель-каналах

Перед началом работ лучше всего разметить места будущего расположения розеток и выключателей. Лучше всего по безопасности и эстетике в деревянном доме монтировать открытую проводку в кабель-каналах. Они выполняются из самозатухающего пластика, представляют собой короб с защелкой, размер и цвет могут отличаться. Процесс прокладки проводки в этом случае таков:

• выбирают кабель-канал, который соответствует количеству проводов и их сечению;
• снимают крышку и крепят коробку канала к поверхности на саморезы;
• в местах соединения кабелей ставят распределительные коробки;
• основание розеток и выключателей (используются только те, что предназначены для внешней проводки), крепят на назначенные места;
• кабель укладывают в канал, закрывают крышкой;
• концы кабелей соединят в распределительных коробках. Подключают кабель к розеткам, выключателям и автоматам.

Внутренняя проводка в металлической трубе

Если вы решились монтировать скрытую проводку в деревянном доме, то порядок действий будет таким:

• подготовка штроб и установка открытых распределительных коробок, они должны быть в свободном доступе даже после обшивки стен;
• проход проводки через стены делают с помощью с металлических труб, которые называют проходными гильзами. В стене сначала готовят отверстие необходимого диаметра, потом ставят гильзу, по краям она должна иметь пластиковую втулку. Специальные металлические гильзы ставят под розетки и выключатели;
• диаметр трубы выбирают такой, чтобы после заводки всех кабелей, в ней оставалось 60% свободного места. Предпочтение отдается медным трубам, которые хорошо гнутся и легко режутся. Концы труб после резки хорошо шлифуют или же снабжают их пластиковыми ободками. К деревянной поверхности трубы крепят хомутами, к металлическим гильзам ­– благодаря развальцовке трубы внутри гильзы;
• протягивают кабель сквозь трубу и проверяют изоляцию;
• соединение кабелей в распределительных коробках и подключение к розеткам, выключателям.

Соединение проводов

В распределительных коробках провода могут соединяться одним из следующих способов:

• соединение сизами. Это специальные изолирующие колпачки, которые позволяют соединить два предварительно зачищенных на 2-3 см и скрученных между собой провода. Колпачки очень просто одеваются и стоят недорого;
• соединение вагами не менее простое, но более надежное. Подбирается вага с соответствующим количеством отверстий для проводов, в них кабели вставляются до щелчка;
• опрессовка гильзами – один из самых современных методов, но понадобится специальное оборудование;
• дедовский способ скрутки с последующей изоляцией изолентой в деревянном доме лучше не использовать.

Остается только установить розетки и выключатели. Для деревянного дома лучше всего подойдет фурнитура, выполненная под дерево, но это не обязательно. Далее следуют работы по подключению всех групп проводов к щитку, установка счетчика, УЗО и автоматов.

Также понадобится выполнить заземление. Для этого около дома копают яму в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина не менее 30 см. В вершины треугольника вбивают металлический уголок или штырь длиной 3 м, между собой их соединяют уголком длиной 1 м, используя сварку. В одном из уголков делают отверстие и крепят в нем заземляющий проводник с помощью болта и гайки, его выводят в распределительный щиток и подсоединяют к заземляющей шине, к ней же подсоединяют заземляющие жилы кабелей.

После завершения всех монтажных работ вызывают специалистов электролаборатории, которые проводят все необходимые испытания и выдают протокол, подтверждающий правильность выполнения проводки и ее безопасность. Схему проводки рекомендуют наклеить на внутреннюю поверхность дверцы щитка – так будет намного удобнее сориентироваться в случае возникновения аварии.

Выполнять все работы по монтажу электропроводки в деревянном доме необходимо только при наличии соответствующих знаний и опыта. При малейших сомнениях лучше звать специалистов – от качества и правильности выполнения всех этапов работ зависит безопасность дома и его жильцов.

Используемые материалы

Каналы для прокладки

Скрытая электропроводка в доме из бревна обустраивается в заранее подготовленных каналах из огнеупорных материалов, способных локализовать любое возгорание во внутренних пространствах

При этом её эстетичности и привлекательности, а также стоимости самих монтажных работ и качеству материалов внимание уделяется по остаточному принципу

Важно! В данном случае на первое место выдвигается принцип безопасности прокладки проводов, а уже потом обращается внимание на декоративные особенности и технические характеристики системы. С учётом этих условий выбирается материал, подходящий для обустройства проводных линий, прокладываемых по деревянным стенам строения в металлических кожухах (коробах) или в трубах той же структуры

С учётом этих условий выбирается материал, подходящий для обустройства проводных линий, прокладываемых по деревянным стенам строения в металлических кожухах (коробах) или в трубах той же структуры

С учётом этих условий выбирается материал, подходящий для обустройства проводных линий, прокладываемых по деревянным стенам строения в металлических кожухах (коробах) или в трубах той же структуры.

Наиболее подходящими, с точки зрения защищённости проводов, упрятанных в свободных нишах и пустотах и прокладываемых по деревянным конструкциям, являются следующие материалы:

• Стандартные стальные кожуха (короба) и металлические прогоны из труб;
• Трубные изделия на основе меди;
• Монтажные короба (кожуха) и гофрированные трубы из устойчивых к возгоранию материалов ПВХ с устанавливаемыми по их концам бетонными или алебастровыми заглушками.

Толщина предохранительных заглушек (прокладок) выбирается, согласно ГОСТ, и должна удовлетворять требованиям ПУЭ, касающихся вопросов защищённости проводки.

К преимуществам медных труб следует отнести лёгкость формирования изгиба требуемого радиуса (без необходимости применения специальных приспособлений и инструментов)

Это особо важно в тех случаях, когда организуется прокладка разветвленной сети из электрических проводов с множеством ответвлений

При применении стальных труб могут возникнуть определённые сложности в части установки и трудозатрат на формовку, но зато стоимость их, по сравнению с медными аналогами, будет существенно меньшей.

Обратите внимание! Заостренные кромки трубных заготовок и коробов могут повредить изоляцию проводов и привести к нежелательным последствиям. Вот почему при подготовке каналов нужно внимательно следить за состоянием опасных кромок и разрезать исходные заготовки только посредством специального режущего инструмента

Выбор провода

На данном этапе работ необходимо определиться с маркой монтажного провода, подходящего для непосредственной прокладки в стальных коробах или трубах. Согласно требованиям ГОСТ и нормативам, оговариваемым в ПУЭ, для деревянных строений оптимальным считается использование следующих типов кабельных изделий:

• Провод ВВГнг (А) или его разновидность под наименованием ВВГнг-П (А);
• Ещё два типа кабельной продукции, относящиеся к той же серии, – ВВГнгLS и ВВГнг-ПLS;
• Современные провода от зарубежного производителя NYM.

Приведенные в перечне многожильные (до пяти жил) провода с маркировкой ВВГнг имеют надёжную двойную изоляцию. В соответствии с правилами ПУЭ, один их изолирующих слоёв (внутренний) изготавливается на основе ПВХ и имеет свою окраску для каждой жилы по отдельности.

Дополнительная информация. Общепринятые стандарты расцветки заметно облегчают монтаж проводки, в особенности при подключении проводов к распределительным коробкам, клеммам осветительных приборов и розеткам (смотрите фото ниже).

Снаружи кабель ВВГнг имеет общее изоляционное покрытие из гибкого композита – пластика, обеспечивающего возможность его эксплуатации в диапазоне температур от плюс 50 до минус 50 °С.

Характеристики изделий под наименованиями ВВГнг LS, ВВГнг-П LS почти не отличаются от уже рассмотренных, за исключением того, что изоляция этих проводов не выделяет при нагреве вредных для здоровья человека веществ. Кабель под названием NYM изготавливается, в соответствии с ГОСТ 22483, и располагает тремя изоляционными покрытиями.

При его производстве каждая из отдельных жил сначала изолируется индивидуально, после чего их общая сборка помещается в оболочку из композитного материала, в заключении всё это защищается покрытием из негорючих ПВХ.

Правила монтажа открытой электропроводки: краткие сведения о 3 технических приемах с поясняющими картинками

Обеспечение воздушного зазора

В старых домах электрические магистрали отделялись от древесины воздушным пространством за счет установки проводов на фарфоровые ролики. Коммутационные точки (розетки и выключатели) монтировали на подрозетники, исключающие горение.

Гибкие провода вручную скручивали и фиксировали на керамических изоляторах, закрепленных на строительных элементах.

Такой прием монтажа позволял визуально наблюдать техническое состояние проводов и безопасную работу выключателей, розеток. Повреждение проводки в любом месте было хорошо заметно.

Это же правило безопасности полностью сохранилось в современной ретро проводке, которую монтируют как элитную в респектабельных домах, подчеркивая свою любовь к старине.

Этот способ монтажа требует довольно солидного бюджета. Многим владельцам домов он просто не по карману. Такое оборудование дорогое. Многожильные провода выпускаются с защитой от воздействия света, нагрева и повышенной механической прочностью.

Выключатели и розетки обладают не только красивым дизайном, но и улучшенными коммутационными механизмами.

Монтаж на скобах

При этом способе электрический кабель отделяется от древесины узкой полоской металлической жести, выступающей за кабельную изоляцию, и крепится такими же скобами.

Сечение жил должно быть до 6 мм кв, а все они размещены внутри одной кабельной оболочки.

Монтаж на скобах ухудшает интерьер комнаты. Он больше подходит для производственных помещений.

Проводка в электротехнических плинтусах или кабель каналах

Безопасность методики монтажа основана на использовании пластиковых коробов различного дизайна, не поддерживающих горение. Их вначале крепят на стены, а затем внутрь укладывается проводка и защелкиваются крышки.

Большим преимуществом этого способа является возможность удобной модернизации схемы за счет простого добавления кабеля без применения сложных технологий.

Продажа предоставляет большой ассортимент электротехнических плинтусов и кабель-каналов с различными аксессуарами.

При любом способе открытой проводки возникает необходимость прокладки кабеля через стеновые или другие строительные конструкции. ПУЭ требует изолировать его от древесины металлическими трубами.

Технические нюансы монтажа электропроводки в деревянных и каркасных домах

Итак, из всего вышесказанного становится ясно, что часть пользователей FORUMHOUSE считает, что электрический кабель в деревянных домах, при скрытой проводке, следует вести только в металлических трубах. Подчеркнём — именно в стальных трубах, а не в металлорукаве, пластиковой самозатухающей гофре или стальной гофротрубе.

Дуга КЗ (короткого замыкания) прожигает стальную гофротрубу, а пластиковая гофра, в силу хрупкости, не спасёт проводку от механического повреждения.

Другие считают это избыточным и опираются на заграничный опыт. Например, в классическом каркасе по североамериканской технологии электрический кабель протягивается прямо через деревянные стойки, в высверленных технологических отверстиях, без гофр, металлических труб и т.д.

В «финском» варианте каркаса электрический кабель обычно тянут во внутреннем слое контрутепления заложенным в деревянной контробрешетке.

Кажется, что технология доступна для повторения, ведь она прошла проверку временем, но, как известно, суть кроется в деталях.

Во-первых: «за океаном» обязательно делается заземление, причём двойное – одно идёт на уличную линию, на щит, второе — независимое, подключается или к медным штырям, вбитым в землю, или к центральной водопроводной трубе. Плюс еще есть шина «ноль», а каждая линия и электроприбор (розетки, лампы и т.д.) имеет своё независимое заземление.

Во-вторых: в трёхжильном «заграничном» кабеле медный провод — «земля», идёт без оплётки. Это обеспечивает срабатывание УЗО при малейшем повреждении изоляции проводов «ноль» и «фаза» на всём протяжении трассы. В то время как в нашей стране заземляющий провод изолирован и обеспечивает защиту только конечных потребителей.

И это лишь часть нюансов, обеспечивающих электробезопасность. Что касается домов, построенных из бруса, то, решив вести кабель в стальной трубе, помним, что дерево со временем усаживается. Причём, в зависимости от влажности исходного материала, эта величина может быть существенной. Значит — надо заранее продумать, как обеспечить необходимую подвижку/независимость стальной трубы с кабелем, чтобы на ней через 2-3 года не «завис» брус.

Кроме этого, в стальной трубе может образоваться конденсат, и влага из-за уклона трассы может попасть в розетку или распаечную коробку. Ещё одна «головная боль» — как вести трассы в деревянных домах большой площади. Одно дело заложить стальные трубы в деревянном коттедже на 100-150 кв. м, но совсем другая по сложности задача — в домах по 300-500 кв. м. Помимо увеличения сметы, особые требования предъявляются и к квалификации рабочих, занимающихся монтажом электропроводки в стальных  трубах.

Поэтому интересны примеры практической реализации проводки кабелей в металлических трубах.

Квадратная труба более удобна в монтаже, чем круглая.

Для этого покупаем трубу 15х15 мм длиной в 300 метров и металлическую гофру диаметром в 2 см, а также скобы (они используются для крепления гофр диаметром в 1.5 см) для фиксации труб на стенах. Далее осуществляем монтаж проводки, не забыв предварительно зачистить края труб от заусенцев!

Если этого не сделать, можно прорезать изоляцию кабеля.

Что получилось в итоге, демонстрируют фотографии.

Следующий фотоотчёт. Это уже каркасный дом.

Помимо этого, было рассчитано сечение проводов и подобрано защитное оборудование. Линии велись без скруток/соединений и распаечных коробок, целиковыми кабелями от щита с автоматом к потребителю.

Как вам статья?